Поменяли, значится, сцепление: корзину, диск, выжимной. У меня уже чуть начался точиться маховик, но не сильно, и не в этом дело.

Момент схватывания конкретно опустился в пол. Т.е. чтобы включить передачу надо выживать до самого ковра и даже вдавливать в ковер педаль. У меня ковер толстоват - там другая шумка, пришлось убрать резиновый ковик.
Поднять момент сцепления можно только поднятием самой педали, но она и так сейчас несколько выше, чем "тормоз".

Я настолько привык к верхнему сцеплению и короткому ходу (педальку опускал), что сейчас мне очень непривычно. Непривычен большой ход педали сцепления и момент внизу.

У всех так?

Всё - ВИС. Мастер сказал, что на Luk можно было бы добиться, чего я хотел: оно короткое...

По-моему, пудрит тебе мозги мастер: любое сцепление регулируется 2 гайками - хочешь у пола будет брать, хочешь вверху.
Если у тебя трос натянут полностью, и педаль берет в самом низу, то либо неправильно установлено сцепление, либо оно паленое.
Судя по тому, что стачивается маховик (кстати, с чего ты это взял), то по идее неправильно установлено.
Когда себе сцепу менял, махнул заодно маховик, после первого выжима нереально воняло - притирался.

А как вообще правельнее делать: что бы сцепление брало внизу или вверху?
Лично мне удобнее чтобы оно брало внизу!

народ, чего вы там в сцеплении самар регулировать собрались? это ж вам не классика... можно отрегулировать положение педали относительно пола... и усе...

Лучше вверху, меньше изнашивается.

Levski
:cool: МОЛОДЦА!!!

А тех, кто упираеться по поводу регулировок, (они видимо кроме классики ничего невидели) ПОПРОСИМ всех в этой студии просвятить по поводу регулировок момента схватывания. Типа вначале будет или в конце... Парни, но это можно сделать только одним способом. Сточить напильником диск сцепления. (новый нам нахрен не нужен)

Читайте парни мурзилку и учите уроки. В сцеплении (вернее в мего механизме выжима) можно отрегулировать только положение педали относительно полика. (по мурзилке норма хода 120-130 мм) Максимально допустимое 160 мм. Момент схватывания останеться там где и был. Можно конечно добиться что он будет в 100 мм от полика, но при этом уйдет верхняя точка выжима. Тоесть давить придется ногой начиная от руля. Можно и выше но тогда коленки в уши упираться будут. да и нахрен оно надо. В большинстве случаев лучше вообще положиться на механику и не мерять расстояние хода. Делается так. Делаем полный выжим у полика а начало схватывания в паре-тройке сантиметров от полика. Этих 2-3 см будет вполне достаточно для полного выжима. И это будет норма. При этом смею заверить что педаль отпущенная будет в паре сантиметров ниже тормозной педали. Это все вышесказанное относиться к полностью исправным и не "левым" сцеплениям. В остальных случаях виноваты узлы сцепления вашего авто.

Ага, посмотрю и посмеюсь, как при малом ходе педали сцепления (т. е. если она заметно ниже тормоза) включите 2-ю с 4-й на скорости 65 км/ч.

Всегда после замены педаль должна быть отрегулирована на уровень тормоза........новое сцепление-схватывание у самого полика ....по мере износа момент схватывания уходит от пола.соответственно высокий контраст после замены сцепы...привыкли то уже у конца схватывать а тут оп!!! и опять привыкать!!!Так что миритесь и привыкайте а топить или наоборот выпускать педальку не есть правильно

У меня на новой машине педаль сцепления вровень с тормозом, но схватывает в самом верху. Как это можно объяснить?!

Знаю народ который не доволен сцепой родной ,после покупки нового авто..и бегут менять.....А как у тебя не знаю.....Обычно вроде все как я написал происходит.........

Тут промелькнуло про включение с 4 на 2??? А коробке не поплохеет? Если вы уважаемый ездите на 2000 оборотах постоянно, то думаю что включите и даже на первую передачу с 4. А при 5000 оборотов на 4 включить вторую.... Ни один сдравомыслящий человек так не сделает. Думаю что лучше третью сначала. А иначе, даже при любом сцеплении коробка будет стараться оторваться от вашего авто и убежать в перед. И будет похрен на сцепление. Да и собственно в городе весьма хватает и третьей передачи. (для примера я никогда не пользуюсь 4 в городе, так как нет нужды. Диапазона 3 передачи хватает для всех нужд. А вот на трасе... Это завсегда пожалуйста.
Кстати, немного в соседнюю тему. Может от того у вас машины плохо греются зимой, что выше 2000 оборотов и не ездим???? А???

Кстати, речь шла не о малом ходе. А о правильном. У которого момент схватывания начинает в 3 см от полика. При этом педаль будет либо в ровень, либо чуть ниже педали тормоза. Этих трех сантиметров до жопы хватит для полного выжима сцепленния.

Была у меня такая фигня сцепление срабатывало у самого полика и сам момент схватывания очень короткий , постоянно трогался с легкой пробуксовкой. Мне после шестерки непривычно такое , я приехал на СТО и мне за 5 минут настоили что теперь сцепление срабатывает вверху и ход срабатывания стал длиннее , мне просто так привычнее.
Хотя сам мастер сказал (и него у самого 8-ка) , что на зубилах так и должно быть - сцепа внизу и короткий ход. И настраивал он что со стороны мотора, а педаль не трогал, тока просил меня иногда нажимать ее.

Разницы никакой.
Просто нажатие педали при отрегулированной вверху сцепе равносильно нажатию педали при сцепе отрегулированной внизу.

У меня так и есть, момент схватывания находиться в 2-3см от пола, да и педаль стоит чуть ниже педали тормоза. Значит, получается, это правильно?
Как я понимаю, самому сцеплению пофиг где находится момент схватывания (вверху/внизу), т.к. это зависит от регулировки тросика. Само ушко, куда крепится тросик сцепления (со стороны коробки), всеравно находиться на одном месте (не перемещается)
А если педаль настроить так, что бы она стояла вровень с педалью тормоза, то момент схватывания переместиться в самый верх хода педали. Неудобно ИМХО.

Поправьте если я не прав.

Рад, что тема не осталась без ответов.

Решил изучить работу сцепления, и вот что понял. На момент сцепления, а именно - место, когда полностью размыкаются диски влияет:
1. Толщина диска сцепления.
2. Конструкция корзины сцепления, или степерь подвижности нажимного диска в зависимости от хода лепестков.
3. Степень изношенности маховика.

Положение педали сцепления на момент не влияет никак! Момент - это растояние от верхнего положения педали до того положения педали, когда сцепление отпускает. Т.е. разница между 2-мя положениями педали.

Когда сцепление новое, то эта разница максимальна. Когда сцепление уже буксует, то разница минимальна, и пора менять сцепление.

В зубиле что плохо - в ней есть только регулировка положения педали, но нет регулировки момента сцепления. Другое дело в классике, как сказал мастер, там это регулируется.

Регулировать (поднять) момент можно было бы добавив шайбу между выжимным и лепестками корзины, либо повернуть вилку сцепления (надавить сильнее выжимной). Жалко, что на коробке сверху нет такого механизма - например, регулировочный болт, упирающийся в вилку.

В результате, чтобы был полный выжим чуть поднял педаль - примерно на 1-1,5 см выше тормоза. Задняя не трещит, если вдавить в коврик. Да еще приходится избавляться от привычки выбивать передачу при недожиме сцепления. Нет, сначала выжми, а потом выключай.

Надеюсь, сцепление притрется, и момент поднимется. Тогда и педальку отпущу.

И еще я думаю, если бы был новый маховик, то ситуация могла бы быть еще хуже?

Вывод. У меня либо слишком толстый диск сцепления, либо - нажимной диск (который в корзине), либо, малый ход нажимного диска, хотя и пробовали 2 корзины разных производителей.

Кстати, валы перестали стучать в коробке на ХХ. Не знаю - надолго ли?...

Рад, что тема не осталась без ответов.

Решил изучить работу сцепления, и вот что понял. На момент сцепления, а именно - место, когда полностью размыкаются диски влияет:
1. Толщина диска сцепления.
2. Конструкция корзины сцепления, или степерь подвижности нажимного диска в зависимости от хода лепестков.
3. Степень изношенности маховика.

Положение педали сцепления на момент не влияет никак! Момент - это растояние от верхнего положения педали до того положения педали, когда сцепление отпускает. Т.е. разница между 2-мя положениями педали.

Когда сцепление новое, то эта разница максимальна. Когда сцепление уже буксует, то разница минимальна, и пора менять сцепление.

В зубиле что плохо - в ней есть только регулировка положения педали, но нет регулировки момента сцепления. Другое дело в классике, как сказал мастер, там это регулируется.

Регулировать (поднять) момент можно было бы добавив шайбу между выжимным и лепестками корзины, либо повернуть вилку сцепления (надавить сильнее выжимной). Жалко, что на коробке сверху нет такого механизма - например, регулировочный болт, упирающийся в вилку.

В результате, чтобы был полный выжим чуть поднял педаль - примерно на 1-1,5 см выше тормоза. Задняя не трещит, если вдавить в коврик. Да еще приходится избавляться от привычки выбивать передачу при недожиме сцепления. Нет, сначала выжми, а потом выключай.

Надеюсь, сцепление притрется, и момент поднимется. Тогда и педальку отпущу.

И еще я думаю, если бы был новый маховик, то ситуация могла бы быть еще хуже?

Вывод. У меня либо слишком толстый диск сцепления, либо - нажимной диск (который в корзине), либо, малый ход нажимного диска, хотя и пробовали 2 корзины разных производителей.

Кстати, валы перестали стучать в коробке на ХХ. Не знаю - надолго ли?...