Судя по Вашему очень "умному" сарказму абсолютно понятно, что Вы не имеете ни малейшего представления об АКБ. Советую почитать про энергоёмкость электролита серной кислоты (если не будете опять "ржатьнемоч", вместо того чтобы нести чушь про 2,7 вольта на банку. Какие аккумуляторы свинцовые других видов Вы знаете? Напишите пожалуйста. Опишите, за счёт чего на них будут другие значения напряжения на элемент (на банку).

>И кто же спорил, что большой ток вреден для аккума?

Странно, Вы противоречите сами себе. Почитайте свои посты выше (советую почаще перечитывать свои посты, легче будет врать и придумывать небылицы).

>Но в автомобиле используется схема зарядки практически идентичная схеме зарядки при постоянном напряжении.

Не практически идентичная, а именно с постоянством напряжения

>Но зарядится аккум быстрее, особенно на начальном этапе зарядки.

Често говоря не пойму Вас, что занчит зарядится быстрее на начальном этапе зарядке

>Ну убьется аккум за 3 года, а не за 5. Так что теперь, не заряжать аккум генератором, а таскать его домой на зарядку 1/20? Кому что важнее

Вот именно, кому что важнее. Лично мне не жалко каждый год отдавать по 1500 р на новый аккумулятор. И что теперь, советовать всем менять акб с такой же частотой А кто-то хочет пользоваться им лет 6 (что вполне возможно при уходе за ним).

>И имхо, представлять аккумулятор в виде идеального источника с внутренним сопротивлением ? слишком примитивно.

Делать такие заявления не совсем граммотно. Потому как именно так и представляется любой источник питания (для вычислений). Возьмите учебник физики за 8 класс, обновите знания.

>Площадь активной массы меняется? Интересное представление? Меняется не площадь, а состояние активной массы, которая при заряде-разряде переходит из одного состояния в другое.

Ну, батенька, при таких заявлениях у меня закрадывается мысль, что Вы вообще не представляете себе, ЧТО ТАКОЕ КИСЛОТНАЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ. Советую Вам, для начала, почитать хотя бы в интернете информацию о них А потом, желательно, пару книг по этой тематике. И закрепить всё это уроками химии (7 класс)

>Если интересует, могу как-нибудь сообщит марку такого шкафа. И интересно, что-же это за ?сертификация предприятий, занимающихся отбраковкой акб?? Пунктов приема цветного лома что-ли?

Если не трудно, сообщите

Организация называется Российский морской регистр судоходства. Я - инженер-инспектор по электромеханической и радиотехнической части. Проверяю судовые механизмы (электрические), радиооборудование. Контролирую ремонт вышеуказанного оборудования. В конце оформляю международные и внутренние документы для судов (без данных документов суда ходить в рейс не смогут). В сферу моей деятельности входит проверка остаточной ёмкости акб оборудования глобальной международной системы связи при бедствии на море. Контроль производит спец.фирма. А сертификацию на возможность выполнения этого контроля произвожу я (вообще-то нас 5 человек этой специальности). Надеюсь, я достаточно удовлетворил Ваше любопытство :grin:

>Понимаешь разницу между ?больше? и ?полностью?? Полностью он не зарядится, но при 14.5В он зарядится больше, чем при 13.8В и именно этой разницы может не хватить при пуске в мороз.

Ну что ж, для тех кто в танке - и при 13,8 В и при 14,5 В акб зарядится через некоторое время до 90% не более (при заряде от гены). Что в Вашем понимании "больше" - стартер на два раза больше прокрутит что-ли

>Я в шоке. Ну ты юморист-убийца!!! Хороший совет: ?Замкните накоротко акб и померейте ток кз. Разделите напряжение на зажимах акб на полученное значение тока кз - получите внутренне сопротивление акб?. Знаешь что получится? Не внутреннее сопротивление. Такой фейерверк получится ? мало не покажется. Но даже бы если получилось бы рассчитать сопротивление, то все твои рассчеты были бы всё равно неправильны, потому что аккум ? это не резистор с фиксированным сопротивлением. Его сопротивление при разных режимах ? разное. Даже просто при пуске стартера его сопротивление меняется, не говоря уже о более сложных причинах.
Проверить можно проще: на зарядном при зарядке поднять напряжение на 0.1В и посмотреть разницу тока. 4-5 А там точно не будет.

Вы правы лишь в одном, в том, что сопротивление акб изменяется (во время заряда и разряда). Но я и не утверждал иного. Просто для нашего обсуждения достаточно будет знать порядок его занчения, чтобы Вы могли подсчитать И что значит мои расчёты Это физика, электротехника и химия.

>Проверить можно проще: на зарядном при зарядке поднять напряжение на 0.1В и посмотреть разницу тока. 4-5 А там точно не будет.

Вы, вероятнго, не до конца прочли мой предыдущий пост. Именно это я Вам и посоветовал (помятуя, как тяжело Вам даются расчёты). Практика, она всегда нагляднее.

>Мда, паспорт на магнитолу - достойный источник информации для специалиста?
На магнитоле написано номинальное напряжение её работы. А не максимальное, при котором она сгорит нах. А разговор с этого и начинался. Я когда ?то занимался разработкой некоторых устройств для автомобиля. Соответственно приходилось быть в курсе, на какие рабочие и предельные режимы по питанию надо рассчитывать. Точно не помню, но требования (причем не заказчика, а что-то типа стандарта) к автоэлектронике были примерно такие: должна работать до 16В и выдерживать не выходя из строя до 19В.

Укажите, пожалуйста, где этот стандарт. Буду Вам очень признателен.

>А по-поводу диапазона напряжения - Вы при покупке телевизора не верите паспорту, в котором для импульсного блока питания указывается диапазон 110-240 В, Вы вскрываете данный девайс и проверяете максимальные значения по микросхемам и радиодеталям, с помощью справочников (теряя при этом гарантию). Я правильно Вас понял

Надеюсь, Вы знаете, что генератор в автомобиле является генератором переменного тока и на выходе имеет трёхфазный выпрямитель. Так вот для диодов существует такой параметр как максимальное обратное напряжение, которое они могут выдержать. Плясать надо и от этой точки тоже, и если Вы занимались вопросами разработки устройств для авто, то Вы, вероятно, знаете это :grin:

Еще есть ТОРН - с термодатчиком, который автоматом в зависимости от температуры меняет зарядное напряжение и выключает генератор, когда напряжение аккумулятора достигло зарядного уровня. Чем ругаться, лучше ответьте, есть ли у кого опыт использования этой штуки.

Блин! Вчера-сегодня искал такой (трехуровневый) регулятор, фигушки, нет их в Москве. Если кто видел в продаже, поделитесь инфой! Мне нужен тот, который для десятого 80-амперного генератора.

Извините ребята, за эту перебранку с se93. Просто, когда человек абсолютный ноль в чём-либо и пытается спорить и доказать (в саркастической форме), при этом пишет абсолютную чушь хочется немного его поставить на место. Сколько раз уже говорил себе не спорь с дураками - они опустят тебя до своего же уровня и выиграют спор на своём поле. Всё, больше не буду. Только по делу

to Рена
Смотря что ты имеешь ввиду под необслуживаемыми аккумуляторами. Их есть несколько видов. VRLA - с регулирующим давление клапаном (в таких аккумуляторах уменьшена доля сурьмы в активном веществе). Благодаря этому кипение аккумулятора будет при более высоком напряжении, чем у стандартных акб. Излишки давления газов регулируются спец клапаном. Есть ещё гелевые аккумуляторы - эти вообще не любят большой ток заряда и разряд более чем 50%. Есть ещё акб, у которых пластины состоят из спец.материала, который адсорбирует электролит. Эта технология называется АGM - т.е. технология при которой электролит абсорбируется в сепараторах из стекловолокна. Так вот, к необслуживаемым больше относятся гелевые акб и акб с технологией AGM. Их не следует заряжать большим током и держать в полуразряженном состоянии долго. Аккумуляторы на которых написано, что они необслуживаемые, но есть пробки для доливки жидкости (например брянские аккумуляторы, подольские аккумуляторы) это акб с уменьшенным содержанием сурьмы в активной массе (этот элемент используется, наряду с бромом, для увеличения прочности секций, но в то же время из-за этого элемента кипение акб начинается при более низком зарядном напряжении - приблизительно при 2,35 В на банку (при допустимых 2,45-2,5 В)). и их также можно и нужно переодически заряжать, доливать дистилат.

Ребята, я никого не собираюсь отговаривать от установки данного
регулятора.

Вопрос стоял совсем по-другому - пользы от данного девайса. Так вот польза от него весьма призрачна. Жизнь акб он не продлевает, заряд не улучшает.

Хотя временное улучшение (в отношении ударного заряда при не длительных поездках) даёт.

to Akor
Конечно происходит. Просто при низких температурах кислотный акб подвержен очень высокому саморазряду. Поэтому, порой, придя на стоянку после морозной ночи нам нелегко завести машину.

Но я бы больше посоветовал регуляторы заряда акб, которые устанавливаются непосредственно в разрыв проводов на акб. Они значительно улучшают процесс зарядки акб. Если найду ссылки на данные девайсы, обязательно поделюсь. Если кому нужна будет информация по различным видам акб пишите в личку, обязательно вышлю

Блин! Вчера-сегодня искал такой (трехуровневый) регулятор, фигушки, нет их в Москве. Если кто видел в продаже, поделитесь инфой! Мне нужен тот, который для десятого 80-амперного генератора.

И кто же спорил, что большой ток вреден для аккума? Но в автомобиле используется схема зарядки практически идентичная схеме зарядки при постоянном напряжении. Отличие лишь в ограниченной нагрузочной способности генератора. Поставь разряженный аккум на автомобиль и в первое время на него пойдет немалый зарядный ток, который будет уменьшаться со временем зарядки. Но зарядится аккум быстрее, особенно на начальном этапе зарядки. Ну убьется аккум за 3 года, а не за 5.

А то, что 2.7В на банку ты считаешь чушью - это тебе еще -1 как специалисту.

Пусть таскает аккум домой на зарядку слабым током, я не против.

to se93
Вы всё-таки прочитали книжки по акб. Это хорошо. По поводу холода и саморазряда - есть грешок, ошибся. Но вовремя спохватился.
....
Ну а вообще, давайте вести дискуссию на тему акб (без выпадов). Людям информация нужна, особенно по акб. Хорошой литературы нет, к сожалению. Можно покапаться в тех.библиотеке только.
.....

Ребята! Поделюсь своим опытом. Начнём сначала с вопроса, какое напряжение считается бортовым с учётом того, что батарея во время работы двигателя должна заряжаться. Это 14В. Именно это напряжение вы и видите на регуляторе напряжения. Но регулятор напряжения имеет встроеный терморегулятор и немного понижает напряжение после того как нагрелся - на 0,2 - 0,3В. Кроме того, при подключении нагрузок напряжение, в зависимости от величины нагрузки, понижает бортовое напряжение. Всем известно, что при подключении большого количества нагрузок напряжение сильно и падает, зарядный ток также падает. И при бортовом напряжении равном 12,6 В у вас все потребители работают, а зарядного тока уже нет, т.е. вы едите "буквально на аккумуляторе". Напомню, что самым энергоёмким потребителем является обогрев заднего стекла. Значит у вас есть формально возможность включить столько нагрузки, сколько её приведёт к снижению бортового напряжения с 14 до 13 вольт, чтобы хоть на зарядку что-нибудь осталось. Чтобы увеличить количество нагрузок так и просится поднять напряжение бортовой сети. Отсюда вопрос - какое напряжение для сети авто максимально допустимое, т.е. максимальное для безопасной работы потребителей. Это напряжение 14,6 В.
Так как нам сделать напряжение таким.
Первое - промышленным способом - купить заводской регулятор на указанное напряжение. И поставить взамен штатного при появлении первых отрицательных температур.
Второе - модернизировать штатное - способом, который давно известен. На управляющий вывод регулятора поставить обычный диод. Его свойство - он даёт падение напряжения на самом себе - кремниевый - 0,7В, германиевый - 0,3В. Диод нужно ставить мощный, если регулятор стоит на генераторе. Температура после нагрева у генератора велика. Например: КД226 на 50В 1А. Любой аналог.
Данный диод осуществляет обман регулятора о напряжении на аккумуляторе, читай в бортовой сети. На что, регулятор вынужден поднять в ответ напряжение с генератора на 0,3 и 0,7В соответственно.
Итак, что мы теперь имеем? При запуске холодного двигателя напряжение выше, искра мощнее, запуск увереннее и, наконец-то, самое главное ток заряда выше. А это батареи, постоянно находящей при отрицательной температуре и стремительно теряющей свою ёмкость - заряд, то что надо. А что же дальше? Тоже самое, что я писал в начале. Нагрев и нагрузки приводят к падению бортового напряжения. Только вот теперь разница между текущим напряжением на борту и величиной 12,6В (когда нет заряда батареи) выше. Соответственно ток заряда выше и учитывая, что в холодное время всегда включена печка и больше освещения, это положительно сказывается на состоянии аккумуляторе. А утром вы имеете больше энергии для запуска замёрзшего двигателя.
Таким образом я уже езжу давно. Мой авто Мерседес 123 с генераторатом Bosch. При этом я имею напряжение 13,5В при включённых потребителях: фары 4х55Вт, габариты 4х10Вт, вентилятор печки на максимум, магнитола не мощная, обогрев 2 сидений, нажатый стоп-сигнал 2х21Вт.
Теперь об аккумуляторе. Он естественно не может кипеть при этом. И даже после того как я ставлю вентилятор печки на минимум, отключая обогрев сидения и отпуская тормоз. Таким образом, я еду при напряжении 14,2-14,3В. Если запотело заднее стекло, то его обогрев, самый мощный не позволяет мне опустить напряжение до 12,6В. Забыли? У меня ведь 4 фары включены. И две из них я могу в этот момент погасить!
Вчера после резкого похолодания до -23 запустил машину со 2 пусков и то потому, что заливал в масло загуститель.
Так как тема регуляторов возникла всвязи с холодами, расскажу о своём способе запуска двигателя (инжектор).
Машина промёрзла. Простой больше суток.
Отключаю первичную обмотку катушки зажигания (стоит тумблер, но можно отключить любой аналогичный контакт, снять центральный вывод) и прокручиваю мотор 2-3 секунды. Это вызывает разжижение масла, облегчая прокрутку. В цилиндры идёт бензин, но не поджигается. Ток, который протекает через аккумулятор, вызывает его прогрев (лучше, чем дальний свет фар). После этого идёт регенерация акб в течении 3-5 секунд. Подключаем катушку и заводим как обычно с выжатой педалью сцепления. Если всё-таки заглох, то ещё один разок и мотор крутится. Педаль сцепления Продолжаем удерживать пока мотор уверенно не закрутится. Затем делаем полувыжатое сцепление и диском сцепления слегка прокручиваем коробку передач. Первый раз слегка, второй плотнее, и наконец отпускаем совсем. Главное не заглушить мотор за счёт загустевшего масла в коробке.
Отпустили педаль сцепления. Не включайте ничего кроме обогрева сидений. Дайте аккумулятору подзарядиться. Радиатор печки отключен. Машина нагреется не скоро, а вот сидеть на теплеющих сидениях приятнее. Нагрелся мотор до 80, тут можно и печку открыть. Отключить обогрев сидений и включить обогрев заднего стекла - у вас теперь начнут окна запотевать.
Кому-то может показаться сложной процедурой, но часто вам за это время - 10 минут, между прочим, вам ещё и снежок с машины смести, а то и выкопать её саму из сугроба.
Удачной вам зимы!

Доброго времени суток всем!
to Aggressor
Немного не понял. Как Вы узнали, что электролит замёрз в данной банке, если не открывали её?
.....