Доработка подключения РН(регулятора напряжения), описанная ниже не нова. Её реализовывали ранее очень много автолюбителей независимо друг от друга (поэтому о плагиате речи не идёт). Это и не удивительно, так как понимая как подключен РН в генераторах 372.3701(РН 54.3702), 9402.3701(РН 55.3702), 5102.3771(РН 881.3702) и им подобных, проблема становится очевидной. А заключается она в следующем. Диодные мосты всех вышеперечисленных генераторов, кроме основного выпрямителя (шесть силовых диодов) имеют дополнительный (три диода, по одному с каждой фазы). РН применяемые на этих генераторах имеют совмещённую цепь питания и измерения напряжения (вывод D+). При этом, когда в бортовой сети появляется существенная нагрузка (фары, обогрев заднего стекла и т.д), то она вся подключена к силовому выпрямителю (шпилька В+ или вывод 30) генератора. Напряжение в бортовой сети начинает проседать, и самое время вмешаться РН, чтобы удержать его на заданной отметке, но он то подключен к доп. диодам, а там «всё хорошо», так как кроме РН с обмоткой возбуждения, другой нагрузки они не имеют, то и напряжение на выходе этого выпрямителя остаётся практически неизменным (до определённого предела, пока ток потребляемый нагрузкой не превысит ток, который генератор в принципе может отдать при данной частоте вращения ротора), в то время, когда напряжение в борт сети понизилось. В итоге и имеем проблему просадки напряжения при включении нагрузки даже на исправном генераторе и РН.
Однако это совсем не сложно исправить.

Штатная схема соединений генератора


Вариант 1. Схема на 4-х контактном реле.


При включении зажигания через контрольную лампу напряжение подаётся на обмотку реле. Поскольку вход D+ теперь коммутируется через контакты реле, и от доп. диодов он оторван, то напряжение в точке D в момент включения зажигания будет порядка 8В. Этого достаточно чтобы реле включилось, и D+ РН оказался подключен к шпильке В+ (+АКБ). После запуска двигателя генератор гарантированно возбуждается, и в точке D, подключенной к доп. диодам моста появится напряжение, вырабатываемое генератором, которое и будет удерживать реле в замкнутом состоянии до тех пор, пока работает двигатель, лампа на приборке при этом гаснет.
Достоинства :
- Простота.
- Если наплевать на лампу совсем, можно запитать обмотку реле от любого провода, на котором появляется напряжение после включения зажигания, дополнительная нагрузка в момент запуска, до возбуждения генератора, при этом составит около 180 мА (ток потребления обмотки).
Недостатки:
- Лампа в приборке, из за того, что теперь подключена последовательно с обмоткой реле, в те времена, когда она должна гореть (то есть когда зажигание включено, но двигатель не запущен, либо двигатель запущен, но генератор не работает), гореть будет, но в четверть (навскидку) накала.
- Если в приборке по цепи начального возбуждения стоит резистор на землю (его видно на фрагменте приборки в схеме), то вероятность включения реле при включении зажигания "под вопросом", так как обмотка будет шунтирована этим резистором.

Вариант 2. Схема на 5-х контактном реле.

При включении зажигания через контрольную лампу напряжение подаётся на НЗ (нормально замкнутые) контакты 88-30 реле, при этом РН получает начальное возбуждение почти по штатной схеме. Но так как вход D+ РН по схеме оторван от доп. диодов, то необходим ещё один диод между контактами реле 85-88 на схеме. Через него на время запуска генератора подключаются оторванные ранее доп. диоды, без этого генератор не возбудится на ХХ. Этот диод и завершает картину запуска генератора по «штатной схеме», однако это не единственное его назначение.
После запуска двигателя генератор возбуждается, и в точке D, подключенной к доп. диодам моста появится напряжение, вырабатываемое генератором, которое включит и будет удерживать реле в замкнутом состоянии до тех пор, пока работает двигатель, лампа на приборке при этом гаснет за счёт установленного дополнительного диода. При этом контакт D+ РН будет подключен уже через НР(нормально разомкнутые) контакты реле 87-30 к шпильке В+ (+АКБ).
Достоинства :
- Запуск генератора происходит по штатной схеме, то есть даже при наличии резистора на землю в приборке (будь он проклят), генератор возбудится.
- Лампа на приборке будет работать в штатном режиме, то есть если ей положено будет гореть, то гореть она будет с той же яркостью, как и в штатной схеме.
Недостатки :
- Усложнение схемы и проводки по сравнению с первым вариантом, дополнительный диод (у меня стоит Шоттки, хотя не принципиально, на 1А в SMD исполнении, но лучше все же ампера на 3 поставить) удобнее ставить в колодке реле, расположение у меня его рядом с генератором обусловлено тем, что проводка от первой схемы дорабатывалась на улице во время перекуров на работе.

Общий недостаток для любой схемы с доп. реле :
- Если реле залипнет, то после выключения зажигания РН (и обмотка ротора через него) останется подключен к +АКБ и будет потреблять ток в размере 3 с лихом ампера, со всеми вытекающими...

Что касаемо наличия или отсутствия резистора в приборке, проверить это очень просто. Нужно отсоединить от генератора колодку D(вывод 61 для генераторов 37 серии) и оставить его не подключенным. После этого включить зажигание. Если контрольная лампа АКБ в приборке загорится, резистор там есть, если гореть не будет, он отсутствует.

На приведённых ниже фотографиях пример установки доп. Реле в составе генератора 5102.3771 Прамо. Поскольку напряжением бортовой сети я «интересуюсь» давно, то РН у меня так же не штатный. Применение «альтернативных» РН даёт возможность поднять напряжение бортовой сети относительно напряжения выдаваемого штатным РН, недостаточного при применении кальциевых современных АКБ, и имеющим чрезмерную термокомпенсацию.
Изначально я ставил Энергомашевский «Трёхуровневый» РН (внешний), затем его место занял термооптимизированный «Ренато», того же производителя. «Трёхуровневый» я снимать не стал, он висит резервным. «Ренато» задумывался производителем как устанавливаемый на место штатного РН, однако я так же вынес его к правой фаре рядом с «Трёхуровневым». В генераторе установлен только щёточный узел. Проводка выполнена с разъёмными колодками, что позволяет открыв капот переключиться с одного РН на другой в течении 10 секунд просто переподключением разъёма. Щёточный узел так же оканчивается колодками и может быть заменён в полевых условиях, запасной такой же лежит в багажнике.

Общий вид установки доп. реле, двух РН и их проводки

Дополнительные подключения на генераторе.

Под красной термоусадкой дополнительный диод, закреплён на колодке.


Для оценки напряжения, выдаваемого генератором, замеры нужно проводить только на клеммах АКБ или генератора. Мой БК по питанию сидит на +АКБ через предохранитель и провод 1,5 квадрата, ну и откалиброван по точному измерительному прибору, поэтому его показаниям я могу доверять. Но фотки эти сделаны только чтобы показать, как ведёт себя напряжение на АКБ в зависимости от нагрузки.
Вольтметр в левом нижнем углу дисплея.

Потребители все выключены



Включены габариты, ближний свет, передние ПТФ, обогрев заднего стекла.



В левом верхнем углу дисплея мгновенный расход топлива, сразу видна разница при включенных потребителях, на сколько он увеличен для компенсации оборотов ХХ.

Описанную доработку можно провести с любым штатным РН указанных выше генераторов. Ну а выбор РН, отличного от штатного, это уже отдельная тема

Нашел метод по проще, и не надо мутить реле.

отпаять ногу D+ таблетки и припаять к ней проводок который подключить на B+.(+30)
Получится что обмотка возбуждения подключена к D+ А контакт управления подключен к B+(+30) что и требовалось. схема проверена на своем авто, работает отлично.

Внимательно смотрите ток потребления РН по управляющему контакту. Вот несколько измеренных РН пригодных для данного метода:
HUCO 130512 ток по цепи управления 1мА
683.3702 ток по цепи управления 15мА
61.3702-02 ток по цепи управления 15мА - видимо у всех РН Энергомаш такой ток
91.3702 ток по цепи управления 16мА

361.3702 ток цепи управления 100мА - не рекомендуется для данного метода подключения РН

ernesto1386
У тебя инж + РН постоянно под напряжением и ток утечки всего 0,15mA??? При замере с нулями не ошибся?

или пределом ошибься

Не ток утечки, а ток именно через РН. Смотри внимательно схему подключения. Ток через обмотку возбуждения не идет. Обмотка подключена по штатной схеме. а вот контакт + таблетки подключен к +30(B+) - это цепь измерения в ней резисторы R1=22кОм R6=1кОм вот и считай ток утечки.

Да в общем может и ошибся, перемеривать уже лень, но по утрам даже в лютые морозы напряжение на клеммах АКБ не было ниже 12.7v, сейчас потеплее напряжение утром 12.8v

Зато идет на обмотку ротора.

Пока ездишь каждый день утечка практически не заметна, но вот если авто дней 5 постоит...

так ты посчитал?
и ток через полупроводники тоже?
и собственно ты уверен что схема РН именно такая как у тебя на картинке?
реле и ставят чтобы избавится от утечки при неработающем двигателе.

Ладно кончайте флуд разводить сегодня померю ток утечки с акб. Там и видно будет повышенный ток или норм.

В том и дело. Этот способ тут тоже давно известен, но зависит от конкретной модели РН. Саша т808 года два назад упоминал про него, есть РН с током потреблением по измерительной цепи меньше 1мА. Тогда конечно, без проблемм. У меня постоянно жрущих потребителей и так много было

Вроде бы он говорил, что у Астро самый маленький был. Около 7 мА.
У ВТНа 9111-го я намерил 37 мкА. Но он заточен под то, чтоб постоянно быть под питанием.

Упоминали про "Астро"-вский РН 56.3702 с доп. выводом.
http://astro-penza.ru/index.php/component/virtuemart/rele-regulyatory/2013-04-25-06-19-021854670166-detail?Itemid=0

А при схеме ТС обмотка ротора жрать будет, не идиоты же в КБ всего мира сидят.

Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд:


9111.3702 - Он же тоже.с доп выводом на В+... У него при выключении зажигания щетки обесточиваются.

У меня на столе два их валяется сожжённых. Выходной транзистор слабый, в общем сейчас такие брать я бы не рекомендовал к сожалению. Оба сдохли через 1-2 часа работы Сколько ели когда живы были, я забыл

Именно так.
Причем обычный РН 55.3702,без доп.вывода.
И что интересно,ток сильно изменяется при ЭДС АКБ в пределах 12,3-12,9 вольт.
При 12,6 он около 7 mA,а при 12,9 уже около 100 mA.
А жаль! Именно зимой такая утечка не нужна.

Так не бывает.
Все с точностью до наоборот.
В морозы ЭДС АКБ как раз растет,а в лютые может и за 13,0 вольт перевалить.

Промерял ток утечки 70мА не отключенным остался БК Штат х-5 по мануалу кушает не более 20мА. до фига, но не критично. с навигатором и видео регистратором 120мА.

Так что думаю такой метод имеет право жить. Но делать так с РН за 120р или покупать Украинский за 450р каждому решать самостоятельно.

ernesto1386
http://avtopasker.ru/goods/14717.htm - 95 руб.

Как видишь,расчеты не всегда согласуются с практикой.
Тебе повезло с РН.
У разных производителей ток,потребляемый самой схемой регулятора, может отличаться в сотни раз.

Имеет.
И уже много лет.
От Svamich с фото
http://www.lada-forum.ru/index.php?showtopic=19994&page=46

Про разные измерения идет речь ток утечки это между минусом АКБ и массой авто(потребление всего авто с выкл зажиганием), а ток потребления РН по цепи управления - это ТОЛЬКО РН подключенный к АКБ ТОЛЬКО по цепи управления(измерения)

По вашей ссылке такая-же доработка, каюсь не нашел данной доработки. Думал самый умный )))))

Его РН кушает 20мА. так что наверное я действительно ошибся с размерностью и реальный ток 15мА. Кому не в лом померяйте сами.

ЗЫ: Использовал выносной РН РЕНАТО Энергомаш. Так что можно рекомендовать его для данной доработки.

Если сам до этого додумался,то молодец!
А ты думаешь я это не учел из твоих же данных?
Прочитай внимательно свою цитату перед моим ответом.

У нас на форуме на ТЫ проще и дружнее.

ЕГО 20 кушает,а следующие сообщения той объемной темы не читал?
Советую прочесть.

Все уже давно измерено, о чем было написано выше.

Перемерял все что есть. итог

361.3702 ток цепи управления 100мА
Энергомаш РЕНАТО ток по цепи управления 15мА
HUCO 130512 ток по цепи управления 1мА



Не специалист, может оно и так и у мультиметра тупо на морозе погрешность возросла. Главное, что стартер крутил бодро ))))

Хотя тут http://www.avellinfo.ru/soderzhanie-sajta/akkumulyatory/param-akk пишут что ЭДС от температуры зависит очень слабо и им можно пренебречь, а вот от плотности электролита зависит сильнее и плотность на морозе снижается значит и ЭДС тоже должно ползти вниз. И это не касается обсуждаемой доработки.

Если только ты его перед этим основательно проморозил,а не из дома принес,или батарейка полудохлая.

Плотность электролита напрямую связана с его температурой.

Кто же тебе эту глупость сказал???
Как раз наоборот!
Повышается примерно на сотку при снижении температуры на каждые 15 градусов вот при 30-ти градусном морозе и станет около 1,30 .
И какая ЭДС при этом будет?

О чем и речь:

Перееду-ка сюда со своими шерушками,а то Сане,наверно,уже порядком надоел.
Два дня назад приехал домой на АКБ.По совету Сани замыкал D+ и B на шпильках,гена выдал 13,5.Т.е, если я правильно понял сгорел доп.резистор,а здесь в теме получается можно обойтись без них.Гена снят,поэтому можно и переделать.Вопрос-где что оторвать и куда припаять?Просто по схеме не могу понять.
Гена 5102.3771.

Я доп. диод поставил от БП компьютера, потеря напряжения на нем 0,7 В. Теперь проблем нет на клеммах АКБ 14,4 В, под нагрузкой меньше. Вчера при включенном карсоне, туманках и 2-х стеклоподъемниках (стоит доводчик) напряжение 13,9 В. ниже еще невидел после установки диода. раньше мах. 13,6 В. без нагрузки было.

Поставил все назад.Напряжение на шпильке B 12,0-12,3,а на D 13,7-13,9.Что не так-то,не разберу.

Основные диоды моста проверял?