rg-45
ну да на кузов просто проложил провод до самой шпильки возле АКБ. так мне удобней показалось и не мешается ничего.

Ну говорил жеж

Какой именно регулятор? Орбита 845.3702, Электромодуль 7931.3702И4М, Астро 93.3702 или Энергомаш 611.3702-05? Все я их перепробовал. Покупал в автомагазинах. Стоят от 250 до 350 руб.

Энергомаш он с доп выводом на шпильку ? или я ошибаюсь ?

Он для генераторов без доп.диодов в выпрямительном блоке.

Если ручки шаловливые, то можно на стандартную подкову пристроить.

Не ручки шаловливые, а если есть руки. Нужно выкусить доп.диоды в подкове.

Взято отсюда:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=8443363#8443363
А тема про модернизацию генераторов здесь:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=336833&highlight=

Можно и не выкусывать, всё зависит от шаловливости
Себе оставил возможность вернуть родной РН на место.

Тогда родной далеко не убирай, "ключевой" транзистор в РН в любой момент сгореть может.

Чёеэто, такой не качественный Энергомаш?
доп диоты то незадействованы

А вот тут я тебя разочарую...
1. РН н/о после возбуждения гасит лампу, но не перестает мониторить D+ Если отключить провод от D+ на работающем гене с РН н/о, то генератор отключится.
2. Доп диоды на работающем гене у тебя под напряжением, на них +14,5В.
При первом же скачке напряжения РН н/о попытается тебе это сообщить лампой, при этом он откроет ключевой транзистор и на D+ появится масса... А у тебя там полноценные +14,5В с доп диодов...
В итоге ты получишь КЗ и проверишь уже на собственном опыте что более живучее: сразу все три доп.диода или один РН н/о.

Yurik 999
За ликбез для будущих поколений респект
я всё это знаю, у меня к "безколодочному" контакту РН подключена лампочка на панели, к выходу доп.диодов нет подключения

На прямую (минуя хвост от РН к мосту) или все таки перемычку резал?

Нет, не резал, на прямую от РН к лампочке.

Это как же извратиться то надо... Мало того что ставить новый РН на авто надо, так еще и крышка гены мешается.

Сделал доп. массу на корпус от аккумулятора и заменил шайбу на грайвер на корпус двигателя и поставил гайку пошире- напруга меньше стала падать в борт. сети. Причем больший эффект дала доп масса.

Чем больше включено нагрузки,тем больше от неё эффект,но лишь на напряжение в бортсети,а не на клеммах АКБ.

Решил проверить плотность электролита в аккумуляторе - во всех банках 1,29. Напряжение без нагрузки 12,7 В. Температура окружающего воздуха +17 гр.С. Доливать дистиллированную воду?

Корректировка плотности электролита производится только после полного заряда АКБ от ЗУ и отстоя не менее 5-6 часов.

Так судя по напряжению и плотности он полностью заряжен. Измерял на снятом аккумуляторе и после стоянки машины в течении суток.
Тут кто-то писал что у него в Mutlu залит электролит для тропиков, у меня походу для северных широт. Куда еще заряжать, итак плотность выше крыши.

Этого ты знать не можешь,т.к. неизвестно какая плотность была изначально у этой полностью заряженной АКБ.

До тех пор,пока в течении 3-х часов плотность электролита и напряжение перестанут повышаться - только это свидетельствует о полном заряде.
Если конечно не врет твой ареометр.
Хотя, судя по напряжению,не врет.

Не мешай ему работать.

TDream

они аккуратно выкусываються на весу)

привет
я тут писал жалобы на свой АКБ Мутлу кальциевый (предыдущая страница) больше года назад. мол никак не могу добиться от него плотности больше 1,25 г/см3 при заряде. собственно с годами эта тенденция сохранилась. вече постановило, что с мутлу вполне могут быть такие приключения, поэтому ездил себе, горя не знал ни зимой, ни летом.
но на днях приключилось такое приключение - вышел из строя генератор, и авто проехало километров 50 без подзарядки аккума. конкретных цифр плотности не скажу, не мерял, но разрядился он капитально - последние метров 500 до дому не горели лампочки, приборка и МК "сдохли". только двигатель работал. однако на следующий день смог завести двигатель аж два раза.
в итоге неисправность устранена, но аккуму вероятно хана. после заряда (напряжение не менялось часов около 12) и отстоя получил плотность 1,20 г/см3. стартер крутит без проблем, но сейчас август на дворе.. аккум нестарый - меньше 3 лет, хотелось бы еще поездить, поэтому ряд вопросов:
1) знаю про известный метод восстановления емкости акб путем КТЦ. но в интернетах есть мнение, что такой способ не годится для Ca/Ca акб, потому что им противопоказан глубокий разряд. это так?
2) как

или это и есть КТЦ (под КТЦ я понимаю полный заряд батареи с последующим разрядом определенным током (каким кстати) до напряжения 10,5В (глубокий разряд). и так несколько раз)?
3) АЗУ выдает напряжение максимум 15,1В по паспорту. а конкретно в данном случае - 14,95В. есть мнение, что этого мало для Са-акб, поэтому его и не зарядишь полностью. может мне как-то поможет другой зарядник с напряжением 16В?
4) может ли помочь вариант заряжать как и раньше, но оставить процесс на несколько суток, вплоть до недели непрерывного заряда? хотя инструкция для ЗУ гласит, что режим, когда напряжение не меняется, это не заряд, а лишь сохранение тех кулонов, что уже есть в батарее..
5) или радикальный вариант - ПАЗ или "тюмень"?