Подготовка почвы

Под посадку винограда начинают готовить почву с осени. На дно посадочной ямы или траншеи насыпают слой битого кирпича ( около 20 см), заполняют яму плодородной землёй с равномерным добавлением в неё песка, гравия, компоста, органических (перепревший навоз) и минеральных удобрений: на один погонный метр траншеи вносят до 0,8 кг извести; до 1,5 кг фосфоритной муки или до 1 кг простого суперфосфата; до 1,5 кг калийной соли или до 2 кг древесной золы. По четырём краям посадочной ямы или вдоль траншеи на слое кирпича желательно разместить отрезки труб (лучше пластиковых, по 3-4 трубы на каждый куст винограда) около полуметра длиной, оставив 5 см труб над поверхностью почвы; через трубы-скважины удобно проводить полив и подкормку саженцев винограда.

Посадка

Растение, уже давшее листочки (вегетирующее), высаживают следующим образом. При посадке его извлекают из емкости, не нарушая кома земли. Устанавливают в ямку, засыпают заправочной смесью и обильно поливают. Приствольный круг мульчируют торфом. При посадке возле каждого куста устанавливают колышек, который необходим для подвязки растущего побега.

Теперь о расстоянии между растениями. Оно напрямую зависит от размера кустов во взрослом состоянии. Обычно слаборослые сорта сажают через 1 м, среднерослые через 1,25, сильнорослые через 1,5 м. Если виноград высаживают около стены, от нее отступают на 1-1,5 м.

До четырехлетнего возраста (когда виноград вступает в полное плодоношение) растения считаются молодыми и нуждаются в особом уходе. В это время основная задача садовода помочь образованию мощной корневой системы и сформировать сильную надземную часть.

Формирование куста

С учетом того, что виноградное растение представляет собой лиану, его формируют и размещают на опорах. Чаще всего виноград выращивают на шпалере, что способствует улучшению освещения растений и облегчает уход. Устанавливают ее сразу после посадки или на следующий год.

Наиболее распространена вертикальная одноплоскостная шпалера с 3-4 рядами проволоки. Для ее устройства используют деревянные или металлические столбы длиной 2,5-3 м и толщиной 8-10 см. Крайние в ряду столбы должны быть длинней и прочней промежуточных. Их закрепляют с помощью якоря или упора. Промежуточные столбы устанавливают через каждые 3-4 м, заглубляя в почву на 60-70 см. На столбах закрепляют 4 ряда оцинкованной проволоки диаметром 3-4 мм. Первый ярус натягивают на высоту 50 см от земли, второй выше первого на 40-45 см, третий и четвертый через 50-60 см.

На шпалере виноград выращивают в веерной форме с наклонными рукавами (многолетними ветвями). Обычно при такой формировке куст имеет от четырех до шести рукавов различной длины, отходящих от основания куста веером. Формируют веерную форму следующим образом (рис. 1).


Рис. 1. Формирование веерной формы куста (а - весна, б - осень):
1 - саженец в год посадки; 2 - куст на второй год; 3 - куст на третий год;
4 - куст с плодовой стрелкой на четвертый год

При посадке саженец обрезают коротко. Из выросших после распускания почек побегов оставляют 2-3 и подвязывают к колышку. В первый год после посадки основная задача садовода - создать условия для максимального роста побегов, листьев и корневой системы.
На второй год (до распускания почек) побеги обрезают, оставляя 2-3 глазка. По мере роста новых побегов наиболее сильные (будущие рукава) подвязывают к шпалере, слабые и неудачно расположенные удаляют. Однако если куст развивается слабо, то формирующую обрезку переносят на следующий год.

На третий год при наличии 4-6 побегов их обрезку проводят на нужную длину рукава (не менее 50 см). Если образовалось только 2 побега, их обрезают, оставив 3-4 глазка, а если на кусте 3 побега, поступают иначе. На длину рукава обрезают только 2, а на третьем оставляют всего 2-3 глазка. При необходимости его используют для формирования недостающих рукавов.

После обрезки побеги подвязывают к шпалере наклонно (веером). При этом надо учитывать, что у винограда ветки, расположенные снаружи куста, имеют большую длину, чем растущие в середине.

Летом отрастут многочисленные побеги. Из них оставляют только 3, образовавшиеся на верхушке ветвей-рукавов. Все другие выламывают, чтобы куст понапрасну не тратил на них питательные вещества. Оставленные побеги по мере их роста подвязывают к шпалере тоже наклонно.

На четвертый год из побегов на конце рукавов формируют плодовые звенья. В каждом звене верхний побег удаляют (он был нужен в прошлом году для лучшей облиственности куста). Из оставшихся двух самый нижний обрезают коротко, сохранив только 2-3 глазка (это будет сучок замещения), а на другом оставляют 5-8 глазков (он станет стрелкой плодоношения).

Для замены поврежденных рукавов у основания куста оставляют сучок восстановления (однолетний побег с 2-3 глазками после обрезки).

Теперь виноградный куст полностью сформирован. При последующей ежегодной обрезке следует удалять отплодоносившие лозы, а из побегов, развившихся на сучке замещения, создавать новые плодовые звенья.

Укрытие винограда на зиму

Чем старше виноград, тем более сильные морозы он выдерживает без укрытия. В условиях Подмосковья укрытие саженцев винограда обязательно. Перед укрытием на зиму виноград обрезают, когда опадёт лист (весной обрезка обычно не производится - слишком велико соковыделение). Приблизительно через 2 недели (когда установится температура около + 5-7 градусов) лозы снимают с опор и связывают, пришпиливают их к земле. Многие садоводы укрывают виноград опилками, а сверху - ящиками или досками, обкладывают еловым лапником и накрывают пленкой или рубероидом, после снегопада все засыпают снегом (лучше это делать несколько раз в течение зимы.

Ещё существует сухой способе укрытия, он довольно прост. Из двух досок сбивают короб такой длины, чтобы все кусты в одном пролете шпалеры закрыть одним коробом. После осенней обрезки лозы связывают и пришпиливают к земле. Под них подкладывают немного лапника или обрезков побегов различных кустарников. Этим же материалом прикрывают лозы сверху и накрывают коробом. Всю гряду вместе с коробом укрывают рубероидом или пленкой. При таком способе лоза не подпревает.

Открытие винограда весной

Когда почки у саженца еще не распустились, но среднесуточная температура достигла 5°С, посадки разокучивают. Вокруг растений делают лунки глубиной 30 см и диаметром 60 см, почву осторожно перекапывают на штык лопаты и мульчируют или застилают прозрачной пленкой. Рукава равномерно подвязывают к шпалере.

Посадочные ямы желательно копать заблаговременно. Лучше всего их делать с вертикальными стенками, шириной 90-100 см и глубиной 60-70 см. При копке ямы землю из верхнего горизонта выбрасывают на одну сторону, а из нижнего - в междурядья.
Заправку ям почвой с добавлением удобрений лучше проводить за несколько дней до посадки. В одну посадочную яму вносят 20-40 кг перегноя или компоста, 150-200 г P2O5 (до 1 кг суперфосфата) и 100-120 г К2O (1 кг золы или 150 г калийной соли). В посадочные ямы не следует вносить свежий навоз или недостаточно разложившийся компост.

До начала посадки органические и минеральные удобрения в указанных выше дозах хорошо перемешивают с верхним слоем почвы и в виде холмика засыпают в яму на 2/3 ее глубины. При посадке корни саженцев помещают на этот холмик и засыпают их верхним пахотным слоем из междурядий. Посадку удобнее проводить вдвоем: один человек расправляет корни, регулирует глубину посадки, уплотняет почву, а второй засыпает яму землей, начиная с краев по окружности ямы, и осторожно уплотняет ее ногами.

При посадке деревьев их располагают с северной стороны от кола с тем, чтобы защитить ствол яблони от перегревания летом и от солнечных ожогов в ранневесенний период. Кол служит для придания устойчивости саженцам в начале их роста и развития. Для того чтобы между корнями не оказалось пустот, саженец слегка встряхивают, добиваясь заполнения пустот почвой. Корни саженца засыпаются землей до корневой шейки (место перехода корней в стволик). При этом саженец нужно держать на такой высоте, чтобы уровень почвы в заполненной яме был на 4-6 см уровня почвы в междурядьях. Земля в яме вместе с саженцем постепенно осядут, в результате этого корневая шейка окажется на уровне почвы, что соответствует ее глубине, на которой она находилась в плодовом питомнике. При более глубокой посадке дерево задерживается в росте, позже обычного начинает плодоносить, а часто и гибнет.

Деревья яблони, привитые на слаборослые подвои (карликовые и полукарликовые), необходимо высаживать заглубленно, но так, чтобы место прививки было на 4-6 см выше поверхности почвы. Углубленная посадка обеспечивает большую устойчивость деревьев против ветра, засухи и низких температур. Нельзя допускать мелкой посадки, при которой саженцы плохо приживаются, медленно растут и часто гибнут.
Закончив посадку, по границам бывшей ямы насыпают валик, чтобы образовать лунку, в которую независимо от погоды, степени увлажнения почвы и времени посадки деревьев сразу же после посадки вливают 20-30 л (2-3 ведра) воды. Благодаря поливу не только увлажняется почва, но и улучшается контакт корней с почвенными частицами, восстанавливается капиллярное движение влаги в засыпанной посадочной яме. После того как вода впитается в почву, лунки мульчируют перегноем, компостом, соломой толщиной 8-10 см. При отсутствии мульчирующего материала лунки присыпают рыхлой почвой. При сухой погоде высаженные саженцы поливают 2-3 раза с интервалом 12-15 дней.

Деревце подвязывают к колу под нижней веткой кроны. Во избежание перетяжки стволика и его трения о кол подвязку делают свободной в виде восьмерки.

Правильно посаженное и подвязанное плодовое дерево.