Решил создать тему по ремонту КПП,просьба не сносить...
Вообщем у меня букет проблем с коробкой, много вариантов перебирал что с ней делать, и больше склоняюсь устранить проблемы самостоятельно ( не ради экономии в выплате мотористам, а просто интересно и есть желание произвести ремонт самостоятельно).Так же был вариант купить б\у но где гарантия что не куплю такое же барахло?!
Теперь о неисправностях...
1- масло подтекает, с низу вся коробка в масле...
2- при работе хх авто работает как трактор,но при выжетом сцеплении все чисто и тихо...
3- если переключаться резко с 1 на 2ю появляется хруст. Так же при переключении с3 на 4 бывает туговато но если переключиться резко то все хорошо...
4- отказал спидометр, шестеренка что в коробке слетела с посадочного места...
5- появляется шум при раскрутки движка свыше 2.8 на первой вообще неприятно крутить выше 2.5 ( на 4 и 5 вроде нормально, хотя не уверен...)
Ну вот вроде и все, хотелось бы узнать нужны ли спец инструменты при разборки КПП, и по признакам неисправностей какими запчастями запасать?

Привет, у тебя там Драник рядом, если что может чем-то помочь. Думаю, тёзка не откажет (я бы не отказал). Тебе до Кемерово далеко?

Тоже хруст при переключении с первой на вторую еще выскакивает первая и задняя

Aндрей
Привет! 150 км

хорошего инструмента будет достаточно, а далее только вскрытие покажет точно чему конец,
одно можно сказать точно, сальники сразу менять без раздумья все что есть в КПП, при сборке КПП я бы собирал её на прокладки.

Самое стремное то что можно разобрать и обнаружить что выгодней другую коробку приобрести....

не знаю, не знаю... мне спец когда перебирал, много ньюансов озвучил, жаль, памяти нет - это лет 8 назад было! лично я за нее никогда не возьмусь.

У Ahmet99 отдельная тема была по переборке коробки
MikhaylenkoPA отписывался чего как. Свои фотки где-то клал, уже найти не могу где.
По теме. Проверяй сальники и посадочные места сальников. Весьма вероятно что оттуда.
Это самое простое, скорее всего блокирующее кольцо, По месту смотреть, это сделаешь.
Я б глянул место где шарик фиксатора в шток входит и что сам шарик не перекашивает, хотя может и вилка. если нет то механизм переключения глянуть, тут только по месту смотреть.

Она из двух частей, та что сверху, сверху и ставится, без разбора. Ответная часть разбирать коробку надо, хотя как она слететь может чет слабо представляю. скорее уж зубья срежет. Вот это самая засада. Тут похоже общий износ + люфты которые заколебешься подгонять.
Цитата:
Чтобы проверить все ли правильно собрано делается просто - сначала берешь и проверяешь люфт шестерней на валу. Это делается без пятой передачи на снятом вале. Допустимый люфт - до 1мм, лучше даже до 0.5. Больше - нужно лечить.

Затем.
Прикладываешь первичный вал к вторичному и смотришь как шестерни совпадают друг с другом по высоте. Все шестерни должны цеплятся зубьями всей площадью!
Если все совпадает, то вал собран правильно. Если нет - ищи где накосячил, подкладывай шайбочки и прочее.

Потом ставим оба вала в картер коробки. Опять смотрим как они встали - шестерни должны также совпадать зубьями.

Теперь самое главное!

Берем задние подшипники первичного и вторичного валов. Закрываем картер коробки и стягиваем его на пару гаек. Напрессовываем на валы задние подшипники до тех пор пока канавка под стопор не совпадет по высоте с упором в картере коробки. Напрессовали? Открываем корпус коробки! Подшипники останутся на валах. Снимаем валы. Промеряем зазор между подшипником и дистанционной шайбой на вторичном вале, и зазор между подшипником и шестерней четвертой передачи на первичном. Затем на первичном вале пробуем посадить подшипник глубже. Насадился? Мерием зазор снова. Если подшипник ушел более чем на 0.5мм я рекомендую подкладывать шайбу.
Зазор на вторичном вале так же выбираем шайбами.

Когда все это сделано остается выставить преднатяг подшипников дифференциала. Как это сделать? Немного выбиваем наружнюю обойму одного из подшипников (под которым лежит шайба) из корпуса коробки. Обычно миллиметра достаточно, зависит конечно от шайбы.
Ставим дифференциал в корпус коробки и затягиваем 3-мя-4-мя гайками по контуру того места корпуса где он стоит. Провермяем что дифференциал вращается от руки, а корпус и обойму подшипника не перекосило.
Замеряем щупами зазор между регулировочной шайбой и обоймой подшипника. Если суммарный зазор менее 0.05, то его можно не выбирать, но учтите, что если собираете коробку на прокладке, то нужно учитывать её толщину (около 0.2мм)! С герметиком немного проще - толщина его шва составляет всего около 0.05 мм. То есть суммарный зазор - это зазор текущий, когда нет прокладки и корпуса очищены до металла плюс толщина герметика либо прокладки.

Сложнее когда зазора нет и дифференциал крутится туго. В таком случае берут еще три набора щупов и повторяют процедуру замера зазора с подложенным комплектом щупов между половинок корпуса. Увидеть приблизительный зазор можно в момент стягивания и соответствующе выбрать толщину щупов, она особой роли не играет, главное чтобы со всех сторон была одинаковая.
Кстати сальник дифференциала соответственно придется выбить и затем поставить новый.

Еще в коробке можно переточить штоки выбора передач для более мягкого и глубоко включения, поставить на шток выбора передач второй сальник перевернув его другой стороной - так он будет снимать со штока грязь, и не допускать износ первого сальника. Но это уже если времени много и хочется что-то улучшить


Честно? Я бы второй раз не взялся коробу перебирать, ну его в пень. И Б\У тоже бы не купил, ибо Так и есть, и что все на совесть подгоняли очень сомнительно. Долго это, собрать, замерить, разобрать, подогнать, опять собрать. И не факт что с первого раза получится, скорее всего еще на пару раз собрать разобрать. Короч если времени лишнего много можно пытаться.

Моаи подскажи пожалуйста а что может быть: для того что бы воткнуть первую надо чуть ли не остановливать машину ну или с хрустом.
и переход быстро с перовй на вторую нельзя сделать как что-то мешает вкл вторую

или это норма для этих кпп?

присоединяюсь к первой половине вопроса. чтобы с повышенной передачи перейти на первую надо практически остановиться... синхрон? блокир.кольцо?

Oleksiy Pavel^99
а стоя тоже со звуком и трудно втыкается?

есть способ от безсинхронных коробок, с перегазовкой, я зимой всегда так делаю

нет, стоя вкл норм что первая, что з.х. А вот если тронуться и крутнуть первую выше 3т то на вторую сразу переключится будет проблемой.
в спокойном режиме езды всё норм....

перечитал пост - про сцепу никто не вспоминал? хотя, полюбасу снятие коробаса.

нет, стоя всё норм
есть такое

есть ещё такое. добавляя газ рычаг кпп смещается к сидению, а когда отпускаешь газ он смещается к движке. это из-за чего?

болтается на подушках силовой агрегат

а если подушки норм, плюс растяжка с доп. опорой на движок? этот эффект больше всего на второй передаче заметен, вкупе с тем, что вторая на гребёнке вылетает... может чё с коробкой? весной то я наверняка всё узнаю, разобрав коробас. просто мож кто уже сталкивался с этим

Дык, откуда мне знать. Только то что сам поборол У х123ас в тюненге хорошие наработки по коробкам есть. Могу сказать только что сам на опыте убедился. После переборки коробки, единственная трабла которая решилась на все 100% (остальное, так-сяк) это треск при переключении с 1й на 2ю. Замена изношенного блокирующего кольца помогла. Кстати они бывают старого и нового образца, НЕ взаимо заменяемые.
А по поводу

Могу только пованговать. По логике за это синхроны должны отечать, их и смотреть. Хотя могу ошибаться, потому как такой проблемы не было, соответственно и не знаю, ушла бы она от замены того что менял.

Мужики помогите. Решил отремонтировать КПП самостоятельно. Есть может у кого нибудь какая нибудь литература по ремонту. Чем подробнее тем лучше

http://www.prokpp.com/ тут много страниц
http://yap.ru/forum2/st/0/topic569104.html
http://stoa.com.ua/index.php/page/id/180
https://www.drive2.ru/l/280652/ Тут несколько частей крупные фотки
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=334612&start=0

Спасибо

При посадке приводов в кпп,сальники надо шрусом мазать или нет-кто что думает? Я в этот раз сцепление менял и забыл мазнуть. Теперь думаю отпотевать вокруг постоянно будет. Или нет? На 41м я мазал,иначе отпотевает..

так то любой сальник лучше помазать чтоб не сгорел пока сухим будет,
но тут то на шрусах стоят направленые сальники с канавками, думаю что ничего страшного если не смазал

Так вот. Ну это ладно, обороты небольшие давал,позже всё равно смажется.

Вот это и смущает. Маслосгонные насечки есть на внутреннем и так же на внешнем радиусе. На внутреннем насечки гонят масло обратно в кпп,на внешнем наружу. Что наружу правильно сделали,то есть часть масла совсем незначительная,должна выдавливаться наружу. Тем самым очищая внешнюю рабочую поверхность сальника от пыли,влаги и грязи.
Надо было мне всё же мазнуть. ШРУС мягкий и служил бы как доп.барьер. В то же время так же понемногу выводил грязь наружу,только отпотевания бы уже точно не было.
Ладно,погоняю,посмотрю. Будет сопливить,выну привода и помажу. Сальники новые ставил если что.

У меня тоже при переходе на первую, надо почти полностью остановить авто. И на прежней коробке так было и на той что сейчас стоит. Наверное это норма. На иномарке то класс. Всё втыкаецо как положено

а должно быть как то подругому?

на какой к примеру?
Киа, два Опеля на всех первую чтоб включить с высшей передачи то надо практически остановиться ну это и понятно, по логике даже.