Не обязательно, вот пример -
http://www.frost-lada.com/complect/priora-condicioner.shtml
Кстати они почему-то на порнослониковские компрессоры перешли,
у меня вот такой:

И стоит он в 2 раза дороже панаса.


Совсем не обязательна!!!! Ему пофиг что охлаждать, при заборе воздуха снаружи эффективность будет ниже, но самое главное - в нашем регионе он будет сосать ПЫЛЬНЫЙ воздух и быстро засрет фильтр.


http://www.drive2.ru/b/62140/
И судя по всему у них в продаже чистый панас. (Конденсатор халла погоды не сделает - главное компрессор)
Но то что выложено на сайте и то что они продают может быть две большие разницы - не ленись - позвони и даже не один раз - поспрашивай у продавца что к чему.

А печка похоже панас.

По поводу кнопки - она по любому будет кнопкой.
Главный нюанс - у Халлы моторедуктор привода заслонки свой и электропривод рециркуляции.
А управлять этим нужен блок от халлы, который стоит как самолет.

У панаса рециркуляция - пневмоуправление заслонкой (управляется 1 кнопка плюс клапан от классики.)
А вместо моторедуктора можно через переходную пластину присобачить 10-й. И остается только кнопку установить.


Я же тебе и твержу у приоры с кондеем 2 заводских вариации!! Панас и Халла

Добавлено спустя 4 минуты 20 секунд:

И еще - я могу ошибаться, но в печке панаса ставится вентилятор от 10-ки а в Халле свой, что может и лучше, но естественно дороже.
Ибо в панас ты свой старый переставишь.

Кстати на калеку-гранату только панас ставят....

Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:



Читай внимательно - НАХОЖУСЬ В Г.РОСТОВ-НА-ДОНУ

Понял. Просто я изначально думал (получается не правильно) что при работе кондиционера воздух берется только с салона,т.е. подразумевал что брать воздух из под капота как-то не правильно,ибо он там естественно горячий всегда,и поэтому думал что конструкторы кондеров делают так,чтоб воздух брался именно только с салона через рециркуляцию.А получается что им насрать ,и уже как сам установишь изначально печку (с рециркуляцией или без) так и будет работать. Так если там печка панас,она с рециркуляцией или без?Если без,то нафиг она не нужна получается...Но надо позвонить уточнить еще. Хотя ж ты пишешь что у панаса рециркуляция управляется кнопкой,значит получается что есть.Но позвонить все равно надо будет.
Имеешь ввиду присобачить 10й моторедуктор заслонки для заслонки рециркуляции? Я вообще запутался в этом управлении кондером, где чего и как управляться должно . Нихрена не понимаю, эти слова меня вообще запутали -

Это все относилось только к приводу заслонки рециркуляции?Или еще к управлению включения кондера(имею ввиду крутить заслонку температуры теплее\холоднее)?
Мне представлялось такое управление - 1) Нажать клавишу рециркуляции, моторедуктор подымает заслонку рециркуляции и перекрывает внешний поток воздуха 2) Перевести крутилку заслонки радиатора на MIN (родной крутилки),тем самым перекрыть поток горячего воздуха через радиатор печки 3) Нажать кнопку кондиционера - (тут мысль обрывается , но должно что-то включиться ,компрессор наверное) 4) Включить любую скорость вращения вентилятора (1-2-3-4) на родной крутилке. Все ,но походу там как-то по другому все включается? И вообще мозг(ЭБУ) при это деле участвует?Или работа кондера осуществляется сама по себе?
По ссылке вечером почитаю , щас инет вообще говно,нихрена не открывает

Качественная (ну относительно) только Халла, ибо серьёзная собакоедская фирма. А "панасоник" - это чистокровный чайнийский Noname. Функционально они идентичны, можно брать и тот, и другой, морозить будут. Только любой чайнийский нонейм будет весело себя проявлять: сдох мотор, сдох реостат (выплавив до кучи корпус), треснула парашная паласмаса, усвистал фреон через испаритель, побёг тосол из горячего радика и еще какие-нибудь радости. Понятное дело, что всё можно починить, подобрать более живучие компоненты, но это - возня. Надо ли оно тебе ради сомнительной экономии - я не берусь судить.

Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:


Обязательно. Впрочем, к нему достаточно подцепить 2 проводочка.

-Viewer-
Понял,а на счет остального? Или подождать ответа pleschner
Я просто для начала хочу понять принцип включения и работы кондиционера. Чтоб знать,чтоб если брать все по раздельности,какие запчасти именно нужны и что нужно брать вплоть до мелочей что может потребоваться (не считая глобальных больших - печки\компрессора\шлангов).Т.е. еще мозги шить надо под прошивку с кондеем?И что мозги конкретно делают можешь на пальцах объяснить?
З.ы. По ссылке что дал pleschner (драйв2 про отличия),увидел что и там у халлы и у панаса крутилки свои. Т.е. один хрен эти крутилки брать?С родной никак работать не будет?Или это в приоре они типа родные просто,а сам кондер нажатием кнопки по середине крутилки включается и все?

Принцип прост как 3 копейки: на мозг приходит сигнал "запрос включения", если мозг видит, что условия соблюдены (температура меньше 103 (это настраивается в прошивке), дроссель открыт менее чем на 75%) и даёт сигнал на релюшку, которая включает муфту компрессора.
Сигнал запроса идет через датчик давления (а если есть еще и блок управления кондеем, то и через датчик обмерзания испарителя и термодатчики, если таковые есть), чтоб если фреон усвистал (нет давления) или сильно перегрет (давление выше 22-23 атмосфер) компрессор бы не включился.


Открываешь каталог запчастей от Приоры. Там есть все позиции, включая саморезы .


Говорят, "поносник" можно заставить работать со штатной 10-й. Я близко не общался, не могу утверждать так оно или нет.

Да просто не пойму,в чем принципиальная разница в этих крутилках то? Там же по сути тоже самое,просто есть кнопка включения кондера на крутилке .Либо я чего-то не допонимаю


Т.е. если температура,допустим при работе кондиционера, стала 103 и выше,мозг выключит компрессор кондера пока температура не упадет ниже?Если так то,тогда понятно в чем смысл мозгов в этом всем.

-Viewer-
Да думал может есть готовый каталог запчастей че нужно,вручную то искать накладно...особенно не зная конкретно что надо и нет

System
Печки разные. Соответственно количество заслонок может быть разное, их положение для достижения определенной температуры воздуха на выходе и т.д. Поэтому под каждую печку свой мозг, который знает чего когда включать и когда и насколько крутить ту или иную заслонку .

System
Когда я собирался ставить кондей, я перерыл всю эту ветку от начала.
Но если учесть что я Радиотехник и имел небольшой опыт с установкой, эксплуатации сплитов, то постараюсь передать всё что понял кратко.

Принцип управления климатической системой (именно так она с завода называется, хоть на приоре хоть на 10-ке):
Температура воздуха регулируется воздушной заслонкой (За исключением фроста, там на печку краник стоит, но управляется тем же моторедуктором.)
Эту заслонку крутит моторедкутор, управляемый блоком климата. (Крутилка температуры)
И не важно, есть кондей или нет.
Также на блок заведен сигнал от датчика температуры в салоне (За головой обычно очень сильно жужжит)
В зависимости от установленной температуры моторчик крутит заслонку и делает то теплей, то холодней.

К слову, когда температура 103 имхо самое время выискивать место где притулиться никому на дороге не мешая и заглушить двигатель, так как СОД явно не справляется.

P.S. Интересно, что большее зло: заглушить на 103-105 (позволив жидкости вскипеть в блоке) или надеяться что вентилятор собьёт температуру (рискуя не дождаться и глушить придётся уже при 110)?

Далее идут вариации.
Если стоит заводской порнослоник или халла, то в алгоритме блока управления задействован компрессор. (если нажать кнопку со снежинкой)

При установке температуры в минимум - воздушная заслонка направляет весь поток воздуха мимо радиатора печки.

Если внешний воздух недостаточно холодный - подается сигнал на включение компрессора.
Если на улице достаточно холодно, то блок управления отключает компрессор, и может даже приоткрыть заслонку на подогрев.
(Кроме крайних положений крутилки - это положение означает полностью открыто или полностью закрыто)

Вот тут начинается разница при установке кондея на 10-ку с 10-м блоком управления.

Блок сам по себе регулирует тепло.
Чтобы получить холод - нужно выкрутить крутилку в самое крайнее положение и включить кнопку кондиционера.
Иначе почуяв холодный воздух контроллер сам откроет тепло (Что кстати отлично сушит воздух во время дождя и при этом не холодно, печка греет, ипаритель холодит, получается средний воздух при этом осушенный.)

Добавлено спустя 9 минут 32 секунды:

Сама схема включения кондея не так уж и проста.
Сигнал на включение не подается при выключенном вентиляторе печки.
Синал включения заводится на мозги (Запрос) Мозги немного приподнимают обороты двигателя и проанализировав ситуацию по заложенному алгоритму выдают или не выдают сигнал дальше (Разрешение).
При нажатии газа "в пол" мозги отключают кондей, чтобы двигатель быстрей разогнался, и процент нажатия зависит от скорости и оборотов.

Одновременно с кондиционером включаются все карлсоны на максимум (Или первую скорость но оба). В не зависимости было разрешение или нет.

Кстати заводить через мозги совсем не обязательно. Это добавляет только немного больше комфорта, особенно при разгоне.
На большинстве иномарок кстати кондей с мозгами не общается, да и в почти всех тюнинговых прошивках управление кондеем отключают.

Карлсоны включаются при этом релюшкой.

Добавлено спустя 4 минуты 13 секунд:

Компрессор также не включится при отсутствии давления в системе и при слишком большом давлении - при перегреве.

В управлении компрессором участвует и термрегулятор (не путать с ТРВ)
В большинстве случаев его прячут под капотом или панелью отрегулировав на максимум, хотя очень удобно иметь его на панели и регулировать температуру. Но отключать его нельзя - обледенеет испаритель.

Добавлено спустя 4 минуты 36 секунд:

Далее про рециркуляцию.
Она есть у большинства иномарок, а у некоторых, (В том числе на калине и на матизе) она включается механически и никакого отношения к кондиционеру не имеет.
Просто дополнительный уровень комфорта.
На старой версии 10 печки она была, но потом её убрали (Одна из версий - люди включали рециркуляцию и жаловались что стекла потеют. Но я думаю что убрали тупо из-за экономии).

Добавлено спустя 19 минут 50 секунд:

Так что можно ставить контроллер печки хоть от халлы, хоть от панаса, хоть от 10.
Отличие будет только в том, что с 10-м контроллером за тебя никто не будет думать - отключить компрессор или нет, и нужно будет делать это ручками.



Главное управлять воздушной заслонкой отопителя. А для рециркуляции можно хоть тросик поставить и дергалку от карбюраторного подсоса.



по поводу Китайщины - Что порнослоник, что халла, что фигня с компрессором Санден, которую мы в 90-х крутякам на Нивы присобачивали (Ну, я тогда подмастерьем только был) делалась, делается и будет делаться в Китае (с большой кстати буквы.) не смотря на все крики об импортозамещении.
Все ведущие производители уже вывели производство в Китай (В том числе и отечественные, например ПЕКАР и Петрошина)

А будут ли они работать долго и счастливо - к сожалению лотерея.

Халлу на автоТазе сделали первой, но посмотрев сколько она обходится в производстве - быстренько придумали порнослоник, для комплектаций подешевше.

Ставить на 10 летнюю десятку халлу при её стоимости в пол машины учитывая её положительные качества или поставить что-то подешевле и немного послабей - дело каждого, лично я почти 3 года назад решил что почти в 2 раза более дорогой гибрид халлы с порнослоником по отношению к Фросту для меня слишком кучеряво.

Да и рециркуляцию я в конце концов присобачил. Геморойно, косовато, страшновато, но все-таки присобачил.

Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд:



При перегреве самый лучший вариант - включить нейтралку и по инерции (не глуша двигатель) катиться к обочине, и только после остановки глушить двигатель и открывать капот.

Кроме случая закипания. При закипании может быть паровая пробка, и антифриз может не прокачиваться совсем.
Так что при закипании не задумываясь - глушим и молимся чтобы пронесло...

Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:

Ух, ну нихрена себе я настрочил.

Всё - пошел пить вечерний чай, смотреть сказку на ночь и баиньки.

pleschner
Спасибо! Теперь более или менее прояснилось.Все 100 страниц я конечно не осилю ,но думаю на первые страниц 20 меня хватит точно .

ВОТ,о чем я пытался спросить изначально.Зачем мне брать блок от халы\панаса если родной делает тоже самое,просто подымает\опускает заслонку печки,разве что на ихних блоках есть кнопка включения кондера,так я ее просто отдельной сделаю и все. Я этого и хотел, выкрутил крутилку в MIN,включил кодер - пошел холодный воздух.Все, другого ничего не надо,если вдруг замерзну,просто выключу кондер и все.Промежуточными положениями не пользуюсь (хоть они и работают) ,хотя как ты выше описал можно включить промежуточный режим,и будет теплый воздух сухой .Крутилки у меня вот такие -





Но получается при включении кондера ЭБУ ж повышает обороты.А если этого не будет,это сильно критично скажется или не?

pleschner
Так ты тоже получается брал все по раздельности?Раз пишешь что рециркуляцию присобачил.Или купил комплект,а там ее не было,и делал сам из подручных средств(интересно как )? И как она у тебя управляется?Через пневмоклапан 5ый как в штатных 10ках было раньше и кнопку?


Чет не совсем понял...а разве на блоке халла\панас кондер включается\выключается не так же кнопкой?Или ты имел ввиду другое что-то(ток не пойму что)?

Ну она ж и так вроде с завода управляется,так что с этим проблем нет вроде бы
snow02rus
Ну у меня до 103 никогда не доходило ,у меня включается вентиль по БК на 99,а так думаю с завода вентиль как раз на 103 только включится или вообще на 105 ,ибо до установки по БК вручную - на 101 градусах вентиль молчал.[quote="pleschner"]Вот тут начинается разница при установке кондея на 10-ку с 10-м блоком управления.

Тут ведь как, есть чайнийские радики Denso, а есть чайнийские радики Luzar - разница между ними даже не разница, а пропасть .


Одно "разваливается в руках", другое - нет. Поэтому есть вполне обоснованные подозрения, что второе таки подольше поработает .


Вчера смотрел - ценник между печками отличается меньше чем на 3 тыра. На компрессор - полтора. Смысл кроилова? Чтоб матюкаться потом в стиле "вот я - дубинушка, 3 копейки сэкономил, теперь оно развалилось к х..ям/не морозит ни ..я" - да ну нафиг .
На счёт же вообще - я 4-й год как мечтаю о штатной печке, похрену чьей. И скорее всего так и буду мечтать дальше, используя безрециркуляционную самоделку с посредственным КПД.

По поводу перегрева - ставишь в прошивке выключение муфты на 101 (это для забывчивых). Без кондея температура сбивается карлсоном просто лавинообразно, так что перегрев тупо невозможен.

Ну получается так что лучше все же прошиться от греха подальше, и пусть уже ЭБУ сам вырубает муфту в критических ситуациях .Только еще не совсем понял что за провода к ЭБУ идут и откуда

Добавлено спустя 8 минут 33 секунды:

Вот кстати нашел ссыль - http://www.drive2.ru/l/3980011/ , там ставят кондер именно на машину с ГУР,только приора. И особо не ясно с рециркуляцией.Там этот момент опущен,и не понятно,толи приоре уже есть дыра под рециркуляцию,и он просто воткнул новую печку и все,толи все же все таки прорезал болгаркой дырку в салон.Небось самое жопперное занятие какое может быть при установке,так это резать болгаркой дыру для рециркуляции . И кстати вроде бы тип пишет в комментах,что к обычному радиатору колхозятся легко радиатор кондера с конденсатором . Да еще и рядом совсем ставят в Ростове,ценник конечно установки пи....ц 12к , за ГУР 3к.р накидывают

System
На проводах возле мозгоразъема висит небольшая двухконтактная "вилка". Это на 5-х январях, на 7-х думаю что аналогично. А вообще подача "запроса" (+12) идёт на 75-й контакт, а выход на обмотку релюшки муфты (масса) с 69-го.

Дыра под рециркуляцию, насколько знаю, есть на машинах до 2003 года (под печку с/о) и приорах. Как обстоят дела там, где изначально ставилась печка н/о - не помню (могу завтра залезть пощупать если надо ), но скорее всего никто моторный щит не менял и дырка также заклеена пенополиэтиленом.
Болгарить надо другое. Кондейная печка толще обычной. И в нишу не лезет. Поэтому полку моторного щита пилят и пробивают вниз. Ну или переваривают моторный щит на приоровский .


Меньше чем за 30 я б даже разговаривать не стал, так что 12 - это считай даром.

-Viewer-
Та куда в мозги тыкать провода то ладно,а откуда они идут?С компрессора?Или с датчиков каких?
Ну если будешь лазить посмотри . Так заклеена все таки дырка вырезанная с завода?Или если отклеить шумку,то там не дырка а металл который надо кромсать? Чет я совсем не понял,я думал что как раз именно для рециркуляции надо дыру вырезать в салон,а оно получается нужно чето другое пилить

30к. поставить кондер?Да ну нахрен ,он стоит столько ведь,а ты еще за столько же поставить хочешь , я за 30 пол машины переберу ,мотор перебрать дешевле стоит,а тут кондер втулить с ценой в 2 раза больше.Не я все понимаю что геморройно ставить ,но мне кажется 10 и то много,7-8 как мне кажется в самый раз.

Во кстати.Нашел же свое фото когда радик менял.


Под фольгой че?моторный щит ведь?Или я не правильно представляю дырку для рециркуляции (мне кажется она снизу должна быть под печкой,т.е. под фольгой?!) или все таки прям на моторном щите т.е. перпендикулярно фольге(но тогда ж один хрен там ее вырезть,т.к. дырки нет?

Зависит от типа кондея. В заводском варианте скорее всего идёт отдельный жгутик от блока печки или из внутриторпедного жгута, в "самодельном" - у кого на что фантазии хватит.


Дырка смотрит не вниз, где вибра наклеена, а туда же, куда и "выпуск" печки. И на твоём фото не видать ничего.


Там лазить - открыть бардачок . Посмотрю, отпишусь.


От. Кому впадел самообразовываться и работать руками, пускай башляют... или пользуют четырёхзонный климат .

Именно так.
http://www.drive2.ru/c/1129344/


с 2007 г. должно уже орковское стоять.
Достаточно заглянуть под рулевую колонку чтобы убедиться.


+1


Если рука достаточно узкая- кончиками пальцев до этой заклейки дотянуться можно из бардачка (Вверх и вперед.)
На ощупь как кусок рубероида.

Все что у себя по кондиционерам нашел - выложил.
Автора фоток не помню, но там всё подробно со всем кроиловом.
https://cloud.mail.ru/public/4dyGDggL3F8f/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0

Добавлено спустя 18 минут 29 секунд:

Кстати если руки откуда надо растут можно и халловскую печку к 10-му контроллеру приколхозить, с ручным приводом рециркуляции.
Самое главное жабу задушить.

А куда конкретно под рейку заглянуть?Так то машина у меня март 07г, значит должно быть по идее. Ссылки гляну вечером,щас из-за инета не могу посмотреть .

А куда этот выпуск печки смотрит?Я чет ваще сообразить не могу

А за 30....да я сам его соберу ,хотя не 30 же просят,а 12...но все равно,если бы за ГУР не накидывали,может быть еще б и согласился,по цене 9к как на машины без ГУР

З.ы. Хотя ща ссыль драйв2 открыл что pleschner скинул,в принципе сообразил где дыра должна быть,на фото моем получается этого невидно,и дырка должна быть выше заглушек белых.Но я не помню не смотрел тогда что там.И вродь как пишут что у всех она есть.Значит и у меня должна быть.

не рейку а колонку.
Если между ней и кузовом стоит вот такая железяка, то железо Орковское, если нет - 10-е и придется поработать кувалдой.
http://www.td-oat.ru/production/parts-cat/part/21100-3403172-50

Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:

А дырка под рециркуляцию есть во всем 10м семействе.

Пошел посмотрел...Вроде бы туда куда надо .Стоит , т.е. сначала к моторному щиту(или как он там называется) прикручена эта приблуда что на фото


А потом к нему уже прикручена рулевая колонка .Получается мне моторный щит кромсать не надо и печка кондёровская(которая шире) влезет без всяких заморочек?

Если верить каталогу - то у орки моторный щит по другому должен выглядеть.
Походу у тебя следующее извращение после моего.
Панель к которой рулевая крепится уже орковская, а моторный щит ещё 10-й. (У меня только телевизор от орки. начало 2006)

Н фотках что я выложил именно такой щит кромсают.
Посмотришь подробней - опознаешь.

А фотки настоящего орковского найти не могу.

Добавлено спустя 4 минуты 18 секунд:

А вот нашет орковскую - у тебя на фото другая.


Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду:

И кстати - отчет по утановке кондера Фрост (Без рециркуляции)
http://www.drive2.ru/b/1250247/

Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:

А здесь орко-щит еще лучше видно.

Мде,без колхозинга с кромсанием похоже не обойтись ,эх... Спасибо,на фото в принципе винда разница,на приоровском щите нет выступа который походу и мешается...а у меня он есть

PS Тот вариант что у меня имеет гораздо большую площадь испарители и родной радиатор печки, хотя у этого варианта тепло регулируется заслонкой а не краником как у меня.

Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд:

System
И там говорят уже не помещается лампочка подсветки бардачка.
Смотри чтобы её не коротнуть.

там у него все десятое и крепление рулевой уверен тоже. моя вродь февральская, тоже десятый щит

Забыл прокоментировать - Это опять же уровень комфорта, ЭБУ приподнимает чуть обороты (Если двигатель уже раскручен - нифига не поднимает.) и через насколько секунд после пуска компрессора опускает обороты обратно.
Просто если компрессор включается на холостых - увеличение нагрузки приведет к дерганью двигателя.

А вот функция отключения при "Тапке в пол" гораздо полезней. При обгоне позволяет гораздо резче разогнаться.
Например на Акценте чтобы кого-то лихо обойти - приходится пальцем выключать кондер, а на крутых жигулях достаточно посильней придавить тапку.