Все могет быть...Но сначала проверить давление на заглохнувшей машине.Шо проще - ткнуть золотник или ковырятся с МЗ и т. д.??

утром на хододную качнул насосом бензин и проверил сколько и как с рампы выливается. поехал в магазин. взял модуль новый. не ставил сразу. по дороге опять встал. сразу проверил давление остаточное-есть. отключил дмрв (так,для пробы)- не заводится. взял старые бронепровода ( из багажника) и поставил их нановый модуль. скинул разъем со старого модуля и бронепровода. воткнул разъем в новый модуль и надел на свечи провода. завелась с пол оборота (причем забыл дмрв подключить обратно) .прицепил обратно старый модуль- завелась. но с трудом. значит все таки дело в модуле?. вот сижу в машине,сюда пишу -жду когда остынет что бы километр до гаража доехать.

Значит, да.Старый МЗ можно попробывать восстановить, была тема...

Даже до гадалки не ходить.
Какие же все таки стоят мозги? У ителмы нет модуля. Хотя если погорели ключи - могли переделать под модуль.
А какой модуль взял? Cейчас очень неплохого качества старооскольские ну и конечно GM (можно даже б/у с разборки).

Есть. У ителмы есть аналоги 5-го января.

Не встречал, но спорить не буду.

Стоить будет как новый, не?Но качество - МЗ gm у меня 300 000 км уже ездит...

Конечно есть.Для переднеприводных -42,-62 и -72 серии

Не спорю, я просто считал, что в 2005 году VS 5.1 уже не ставили на заводе, потому и сомневался, что у автора модуль. Ведь иногда с модуля удаляют начинку и используют как катушку, при этом рзъем остается четирехвыводным.

Машина ваз 2115, на контроллере прикреплена бумажка с цифрами 5.4 2111-141020-72
МЗ стоял производство ителма.
новый взял за 1400 московский омега. был еще китай за 1000 но я не стал брать

Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:

прокатился немного на новом. вроде как лучше стало. не глох, не троил, трогаться на холостых стал а не 1500-2000 об как раньше

Где то так. У меня на восьмерке тоже GM. Брал б/у. Похоже неубиваемый. Тьху-тьху три раза.

когда менял МЗ заодно померял ДМРВ. 1,4 вольта. но не уверен в точности показаний китайского тестера. но это уже другая история

Если правильно мерил и тестер не врет, то ДМРВ совсем мертвый, но это уже нужно сделать диагностику.

lysyj
Сопротивление ВВ проводов проверь, из за них мог старый МЗ умереть.

История немного похожая как у автора. Началась буквально недавно.
После ночной стоянки и независимо от времени выезда - утро или ближе к обеду в жару при проезде в пределах 1 км и еще недогретом движке (в промежутке от 50°C до 75°C) обязательно начинаются рывки, как будто 100% обрыв подачи топлива или зажигания.

Если рассуждать:
1)Топливоподача?
2)Проблема в зажигании, раз характер рывков резкий и сильный. Ну и при возобновления зажигания сгорает повышенная порция смеси форсунки, оттого и нехилое дёрганье?
3)А может ДПДЗ скачет?

При езде на движке возобновляются вспышки и после рывка продолжается движуха.
Если нажать сцепление, то обороты падают и авто глохнет. При самом движении раза три ещё завестись можно и проехать ещё немного (не больше минуты), но потом всё снова начинается.
Затем авто окончательно глохнет и не заводится совсем, даже схватываний нет. Бензонасос работает - слышно. Ошибок нет.

Потом, если постоять немного и попробовать завестись, то может проскочить вспышка.

Если дальше постоять минуты 4 (мож подсыхают залитые свечи?), то авто как ни в чём не бывало заводится и ездит без проблем в течении дня до самого вечера и в не зависимости от продолжительности стоянки (несколько часов).

Пока соображаю

Ещё ничего не проверял.

Для начала попробуй подменный модуль зажигания. Очень похоже.

А как понять такой вот сценарный дефект?

Электроника - оккультная наука. А на автомобиле - вообще мистика. Да, забыл сказать, когда-то у меня примерно так выделывался разъем на проводке к модулю.

Сегодня с утра завёл, но не поехал. Завёл, сижу на холостых. В районе 45 градусов просто заглохла. Трогать не стал, погулял 3-5 минут. Начал заводить - завелась. Жду, прока прогреется. В районе 60 градусов произошло несколько подёргиваний в сторону увеличения оборотов. Подождал до 70, поехал.
Всё.


Вчера снимал клемму с аккума, пусть обнулится ОЗУ ЭБУ, мало ли. Фильтры, свечи и прочее буду на выхах смотреть/менять. Ездит отлично. Только на горячую заводится не сразу, падла. И это было всегда.

Сегодня с утра было прохладнее, тоже заглохла при прогреве на 44 градусах. Но мозги компосировала гораздо дольше - заводил несколько раз и глохла, т.к. прогревалась дольше. Потом в районе 60 последний раз дефект пропал.

Свечи заливает при определённой температуре или какая-то воздушная пробка в магистрали после ночи?

Ты МЗ когда пробовать менять будешь? Свечи и пробки тут ни причем.

У тебя какие соображения насчёт него?

К сожалению, неисправность проявляется так, что на время подменить мне его не удастся, т.к. в магазах строго не дают, а если и дают, то тут же проверить (как-то давно уломал продавщицу для этого), а взять не у кого.

Такие, что проблема именно в нем. Для начала хотя бы разъем на нем проверь.

BPSNSK
Сопротивление ВВ проводов замерял? Зазор у свечей до 0.7 мм уменьшать пробовал?

После длительной стоянки и вчера вечером уже пару раз заглохла, но на уже прогретой машине 87 град.
Едешь на скорости, и в определённый момент затуп - газ давишь, а ускорения нет. И всё. Нажатие сцепы --> переход на ХХ --> выключение по ЭБУ.


на выхах всё буду перепроверять, все провода. массы. Цепи датчиков, бензонасоса. Фильтры топливные махну.

Я имел в виду, что физику процесса мож знаешь.


Перепроверю сопротивление. На прошлых выхах выявил 4-й провод - там внутри оторвался разъём от самого провода. Заменил. Но и с неисправным хуже не работало. Свечи стоят прошлогодние, состояние и зазоры гляну, конечно, заменю на пробу, если что.
А вот зазор смысл так уменьшать, чисто проверить?

Цепи БН, давление, и цепи МЗ досконально проверю. Ещё на прошлых выхах подменил на пробу датчик коленвала. Когда-то у меня выскивала ошибка низкого уровня его, купил про запас. После замены изменений не было, но цепи все надо пересмотреть. С возрастом проводам приходит кирдык, особенно в автосреде, надо учесть.