Добрый день.
Странная ситуация происходит с указателем температуры на панели. Когда утром или после долгой стоянки заводишь все нормуль. Как только стрелка перевалила 90 то она может очень быстро начать расти. А если включить свет то и вовсе стремится упасть в красную зону. Причем если включить только габариты то отклонится на немного, включаю основное освещение стрелка падает еще сильней. По компьютеру проверяли сработка вентилятора происходит ровно в 104гр. а стрелка при этом уже готова зайти в красную зону. А если заглушить машину и завести по новой то стрелка начинает показывать нормально пока свет не включишь.
Уже не знаю куда копать.

Nemo2010
Масса приборки. Вроде левее и выше блока предохранителей, на шпильке, которая спрятана под шумкой. Там куча черных проводов.
Или на кнсоли эбу, возле ноги водителя.

Спасибо надо будет попробовать протянуть

Не фига не там, там массы стеклоподъёмников, ЦЗ, дворников, релюшек монтажного блока. А в более-менее свежих машинах туда ещё прикручена масса печки.

Это плохая масса кузов-акб и (или) акб-двигатель.
Только там не протянуть надо, а раскрутить, зачистить и затянуть надо, а возможно даже и пропаять.

Снимал, чистил, ездил к диагностам, они снимали-чистили, ставил новую панель приборов, сделал дополнительную косичку от генератора к кузову. Толку,как понимаете ноль. Как вычислить место плохой массы к примеру при помощи тестера не имея навыков работы с ним (физику в школе посещал нерегулярно) и если можно в деталях для двоечников (дипломированные отличники, а один из них до сих пор учит студентов-как указал выше помочь также не смогли.) Итак школьные отметки не при чём. Сервисы беспомощны. Остаются свои силы и знания высокоуважаемого Геннадия К (если он конечно согласится на этот ликбез, за который мы ему дружно скажем спасибо, ибо прошерстив форум нашёл массу таких же бедолаг, так и не решивших эту проблему) Доpогой Геннадий! Я Вас прошу от лица всех бывших и будущих балбесов от автоэлектрики (и элекртики вообще), пребывающих на этом форуме-создайте нам пошаговое руководство. И благие Ваши дела прославят Вас во времени. С уважением, двоечник bbv7.

bbv7, читай на здоровье, выходные впереди.

FAQ Просадки напряжения в бортовой сети
Для тех, у кого не крутит, не заряжает, моргает и нет схемы.

1. Для того что бы выявить проблемы с просадками напряжения, самый лучший совет - просто этого не допускать. Своевременный осмотр, очистка и протяжка всех электрических соединений на автомобиле практически гарантирует отсутствие подобных проблем. Не правильно считать, что если машине 5-8 лет, то допустимы потери напряжения в соединениях, проводах и это неизбежно в связи с возрастом автомобиля. На самом деле все соединения вполне надёжны, если обеспечивать своевременную проверку, уход и защиту от влаги. Провода и разъёмы со временем НЕ теряют своих свойств проводить электрический ток, но при этом подвержены окислению, коррозии и загрязнениям – именно с этим и нужно бороться, что бы автомобиль не встал в самое неподходящее время. Если по какой-то причине всё же возникли нарушения контакта и падения напряжения в бортовой сети автомобиля, то необходимо запастись информацией - как и где искать эту проблему.

2. Ниже представлен фрагмент электрической схемы автомобиля Лада-21124 (вариант с европанелью), опираясь на эту схему, постараюсь объяснить процесс поиска просадок напряжения и основные места возникновения этой проблемы. В автомобиле Лада-2112 схема такая же, за исключением незначительных различий в цветах проводов, некоторых разъёмах и лампы "АКБ" в приборке, в калиновской приборке установлен светодиод запараллеленный резисторами по 100 Ом, 3 Вт каждый.
Этот материал предназначен для тех, кто не имеет навыков чтения схем и опыта работы с мультиметром. Но этот приборчик нам всё же понадобится, без него все поиски превратятся в бесполезное малоэффективное занятие.
Для начала изучаем небольшой кусочек схемы автомобиля, что б понимать по каким проводам и через какие соединители протекает ток.
Сразу хочу обратить внимание, что цвета проводов и их подключение могут отличаться от схемы Вашей машины, так как АвтоВАЗ оставляет за собой право изменять конструкцию хоть каждый год. Ещё, мы будем рассматривать только сильноточные цепи или очень важные, в которых чаще всего и возникают просадки напряжения.
Схему лучше распечатать в хорошем качестве, читать текст и тыкать пальцем в схему (размер 1,2МБ), при меньшем разрешении качество ухудшается, но разобрать можно.
http://radikal.ru/F/s58.radikal.ru/i161/1006/5e/278d07c4894c.jpg.html

Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:

3.1 Сначала рассмотрим случай, когда автомобиль не заведён – здесь единственным источником питания является аккумулятор (АКБ), от него и попляшем.
Как видно из схемы, плюс АКБ соединён коричневым толстым проводом со стартером, (а точнее с тяговым реле), более тонким коричневым проводом с выводом В+ генератора, чёрным проводом с неотключаемыми цепями Электронной Системы Управления Двигателя (ЭСУД).
Дальше от вывода В+ генератора по одному розовому проводу напряжение подходит к 8-ми контактному разъёму, расположенному в полости монтажного блока, перед которым провода разветвляются, пройдя через этот разъём, напряжение по коричневому и розовому проводам приходит в монтажный блок через разъём Ш3.4 и Ш3.5, смотрите схему, там всё понятно. Красный провод, приходящий на Ш3.12 нас не интересует.
Обратите внимание, что все мощные потребители электроэнергии автомобиля питаются всего по одному этому розовому проводу от генератора, сечение этого провода около 6 кв.мм и он способен выдержать продолжительный ток максимум 40А (суммарная нагрузка около 500Вт). Это я к тому, что не следует злоупотреблять включением всех потребителей сразу и на максимум, так можно перегреть провод и поплавить изоляцию. Далее ток проходит через предохранители и реле монтажного блока и поступает к потребителям, смотрите схему, старался расписать понятно, правда там указаны не все, а наиболее мощные или часто используемые потребители.

3.2 По другому розовому проводу от генератора через двухконтактный разъём напряжение поступает к замку зажигания (контакт 30) и выключателю наружного освещения, также подходит к левому подрулевому переключателю. Розовый провод к монтажному блоку в разъём Ш2.12 нас опять не интересует.

3.3 Пройдя через разъёмы, предохранители и реле монтажного блока, ток протекает через потребители и возвращается обратно в АКБ, роль этого возвратного проводника в автомобиле выполняет кузов (масса).
Как это происходит рассмотрим ниже при запущенном двигателе и включенных нагрузках.

Хочу обратить внимание, что оба розовых провода от генератора не защищены предохранителями и в случае замыкания на массу сгорят достаточно быстро вместе с коричневым проводом от генератора до АКБ.

4.1 Теперь, что происходит когда мы включаем зажигание.
При повороте ключа в первое положение замыкаются контакты 30 и 15 замка зажигания. При этом получает питание Электронный Блок Управления (ЭБУ) и разные цепи и устройства ЭСУД, (например реле защиты стартера и главное реле). Также, от замка зажигания по голубо-пурпурному проводу, разъём монтажного блока Ш2.16, через предохранитель F19, лампу или светодиод в приборке и 12-ти контактный разъём, ток по коричнево-белому проводу появляется в цепи обмотки возбуждения генератора, также получают питание некоторые потребители доступные только при включении зажигания.

4.2 Дальше мы поворачиваем ключ во второе положение и включаем стартер. При этом замыкаются контакты 30 и 50 замка зажигания, по пурпурному (красному) проводу напряжение поступает на уже замкнутые контакты реле защиты стартера (у кого оно есть), после чего по розово-чёрному проводу, пройдя через 8-ми контактный разъём, а после него пурпурным проводом поступает на разъём 50 катушки тягового реле стартера. Контакты тягового реле замыкаются и плюс по толстому коричневому проводу от АКБ, пройдя через эти контакты, приходит на электродвигатель стартера, пройдя через обмотку электродвигателя ток попадает на корпус стартера, далее по корпусу сцепления (на схеме показано пунктиром), блоку двигателя и шпильку термостата ток попадает на толстый чёрный провод, по которому ток возвращается в АКБ, только теперь уже к минусу. Стартер крутится, машина заводится и мы едим по своим делам.
4.3 Тут нам необходимо, что б тяговое реле надёжно втягивалось. Для этого на его катушку должно приходит напряжение не ниже 8-ми Вольт. Если ключ повернули и в районе стартера что то щёлкает, а прокрутки нет или вообще тишина, то необходимо снять разъём с тягового реле и подать на освободившийся плоский вывод тягового реле плюс от АКБ или с плюсовой шпильки - этот способ называется завести с отвёртки. Если после этого прокрутка стартера происходит, то проблему надо искать либо в замке зажигания, либо в разъёмах (см. схему) или цепях сигналки, если таковая имеется - тут в каждом конкретном случае подход индивидуальный. Если при отвёрточном запуске тяговое реле не щёлкает, то необходимо проверить надёжность затяжки плюсовой клеммы АКБ, соединения толстого провода от АКБ со шпилькой тягового реле, если всё в норме, а стартер всё равно не крутится, то можно попробовать оживить его торцевым ударом толстой палки или рукояткой молотка по катушке тягового или стартеру. Этот способ иногда помогает встать на место подвисшим щёткам стартера, но последующая разборка и ремонт неизбежен, зимой это только усугубится.
Что бы в дальнейшем избежать проблем с замком зажигания, рекомендуется устанавливать реле стартера, предназначение которого разгрузить контакты замка от высоких токов катушки тягового реле.

5.1 Теперь разберёмся как протекает ток, когда двигатель работает и включена нагрузка на примере обогревателя заднего стекла. В этом случае источником тока является генератор, если он исправен и выдаёт хотя бы больше 13-ти Вольт. Тут ток протекает тем же маршрутом, как описано в пунктах 3.1 и 3.2 то есть ток от генератора приходит в монтажный блок, проходит через предохранитель F8, дальше через контакты реле К7 поступает на разъём Ш5.2, дальше по серо-пурпурному проводу ток приходит на элементы обогревателя стекла, проходит по нитям и через провод поступает на массу автомобиля. Дальше ток протекает по кузову в переднюю часть автомобиля (показано пунктиром), через шпильку массы около АКБ ток протекает к клемме минуса АКБ, дальше по толстому чёрному проводу ток течёт к шпильке термостата, потом по поверхности блока двигателя (показано пунктиром) и через кронштейн попадает обратно в генератор. Попробуйте теперь сосчитать, сколько элементов и соединений в этой цепи, если будет плохой контакт в любом узле вышеописанной цепочки, будет просадка напряжения и плохая работа обогрева или других приборов, смотря где появится сопротивление в контактах.
Для всех других потребителей электроэнергии принцип тот же самый, только будут участвовать другие предохранители и путь тока по кузову будет другим. Но для всех потребителей (фары, печка, обогревы, стеклоподъёмники и пр.) съём тока с кузова происходит только в одном месте – это шпилька массы рядом с АКБ, вот почему так важна именно эта точка массы.

Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:

Для выяснения причин провалов напряжения в бортовой сети предлагаю следующую методику:


Для начала проверяем натяжение и отсутствие повреждений ремня генератора, отсутствие посторонних звуков при работе, чистоту, отсутствие окислов и надёжность крепления плюсовой клеммы генератора, также проверяем чистоту, отсутствие окислов и плотно ли вставлен разъём D генератора. Потом проверяем чистоту и надёжность крепления клемм АКБ, как силовых, так и дополнительных.

Дальше необходимо выяснить исправность генератора. Для этого необходимо на прогретой машине с заряженным аккумулятором измерить выходное напряжение генератора – сначала без нагрузки (штатно подключена только акб), а затем с включенными потребителями – ближний свет + дальний свет + обогрев заднего стекла. При этом ток потребления от генератора составит около 35А, что является максимальным током генератора для работы автомобиля на холостых оборотах. Предлагаю всем для измерения нагрузочных характеристик генератора пользоваться именно только этими потребителями, так как при этом точно обеспечивается заданный максимальный ток и удобно обмениваться информацией между собой и сравнивать значения.
В случае, если у кого то не работает обогрев стекла, то можно вместо обогрева стекла включать вентилятор печки на максимальную скорость.

Для измерения выходного напряжения генератора, необходим мультиметр или другой прибор, позволяющий оценивать напряжение с точностью не хуже 0,1В. Измерять напряжение генератора нужно непосредственно на самом генераторе – между его корпусом и шпилькой его плюсового вывода. Считаю недопустимым измерять напряжение генератора на АКБ или тем более по БК, так не обеспечивается правильная оценка выходного напряжения генератора из-за возможных просадок напряжения на проводах и соединениях.
Если выходное напряжение генератора с вышеуказанными потребителями выше 14-ти Вольт, и оно при этом не просаживается больше чем на 0,3 Вольт, относительно режима «всё выключено», то будем считать его исправным.

Теперь необходимо выяснить, какое напряжение в остальных точках бортовой сети и где происходит потеря напряжения. Для этого можно просто измерять напряжение на АКБ, на входе в монтажный блок или непосредственно на потребителях (например, на разъёме лампы фары). Такой метод достаточно эффективен, но не достаточно информативен и не позволяет отследить места возможной потери напряжения, ведь напряжение в бортовой сети может незначительно меняться из-за невысокой стабильности регулятора напряжения, к тому же регуляторы имеют внутреннюю температурную компенсацию напряжения. Отсюда и на потребителях в разное время будет несколько разное напряжение. Поэтому при проблемах в электрике предлагаю измерять не напряжение на каком то потребителе, а потерю напряжения по пути к нему. Значения просадок напряжения будут практически стабильны и почти независимы от температуры и типа регулятора напряжения при его замене и зная значения этих просадок, можно в дальнейшем оценивать состояния контактов по этим данным.

Для измерения просадок напряжения необходим прибор с возможностью измерять напряжение в сотые-тысячные доли вольта, таким требованиям больше всего соответствует мультиметр типов М830, М832, М838 или аналогичные. Ещё нам потребуется изолента, провод длинной 3 метра, что б удлинить провод мультиметра, очень желательно если на конце провода будет обжат зажим типа «крокодил», ещё лучше если он будет в изоляции. Так же нужен будет листок бумаги на фанерке и карандаш для записи результатов.

Итак начнём:
- заводим автомобиль, немного прогреваем и измеряем выходное напряжение непосредственно на самом генераторе в режиме всё выключено, записываем результат, допустим получилось 14,47В.
- измеряем выходное напряжение опять же на самом генераторе при включенных ближнем, дальнем и обогреве стекла, допустим получилось 14,35В. Сравниваем с предыдущим значением – просадка 0,12В – нормально держит, глушим машину, что б не перегрелась и готовимся к поиску просадок дальше Если генератор "провалился" и не держит напругу, то проблема в нём самом и всё, что написано ниже пока не имеет смысла. Необходимо выявить причину провала (пробой диодного мотста, неисправен регулятор, окислились или отвалились соединения внутри генератора, износились/подвисают щётки или выработка на кольцах....), а потом повторить процедуру с нагрузкой.

- сначала закрепляем один конец провода к щупу мультиметра, зачищаем с провода изоляцию на 5см и туго обматываем вокруг щупа, потом это место плотно обматываем изолентой - это поможет перемещаться с прибором в руках не ограничиваясь длиной проводов мультиметра. Не должно остаться оголённых участков, иначе замкнёте + генератора на кузов. Потом закрепляем второй конец провода на плюсовом выводе генератора, можно сделать колечко на конце провода и слегка притянуть гайкой, можно крокодилом зацепить за эту шпильку. Провод уводим в сторону от вентилятора (если вдруг включится) и закрепляем, что б не свалился. Переключатель мультиметра устанавливаем на предел 2000 mV (для тех кто не знает - это 2 Вольта, для таксистов – это четыре щелчка влево. ) Вторым щупом мультиметра будем тыкать во все места согласно схемы.

Данная схема (см ниже) повторяет фрагмент схемы постом выше, только упрощена и предназначена для оценки просадки напряжения в силовых цепях и в цепи замка зажигания. Один щуп мультиметра у нас закреплён на плюсе генератора, второй щуп переставляем по точкам схемы и измеряем потерянное напряжение по цепи от плюса генератора при включенных фарах (ближний+дальний) и обогреве стекла.
В схеме я обозначил все контрольные точки на примере измерения просадок напряжения на обогреве заднего стекла. Чесно говоря остался удивлён суммарным потерям напряжения по пути от генератора до элементов стекла (-3,75В). По пути от генератора до первого разъёма уже имеем потерю около 0,4В – это падение напряжения в толстом розовом проводе, я предупреждал, что он не такой уж и толстый как кажется, при таких токах он уже должен не сильно греться. На подходе к мотажному блоку растерялось уже 0,5В, потом напряжение «осело» на дорожках внутри него, на предохранителе потеряли 60мВ, на контактах реле приличная потеря (точно не измерял), в результате всего на выходе монтажного блока не хватает уже 0,75В и это только на пол пути до элементов обогрева и только на плюсовом проводе, дальше хуже - на плюсовом разъёме элементов обогревателя не хватает уже 2,32В, такое впечатление, что проводок проложен довольно тонкий. В массах до элементов потеря 1,43В, что тоже не мало. Тем не менее – думаю, что это более-менее нормально и так заложено производителем и ничего с этим не сделаешь, ну разве, что всю силовую проводку развести проводом 16 квадратов , да и то сильно не поможет, так как только в монтажном блоке пропало целых 0,25В.

Чуток поясню по схеме. Значения со знаком минус - это потери в плюсовой цепи относительно плюса генератора. Потери в массах не имеют минуса перед значением напряжения и измерялись относительно корпуса генератора.
http://s001.radikal.ru/i193/1007/3d/1a2130cc1514.jpg

На пути от генератора до непосредственно замка зажигания измерения не проводились, тоже поленился разбирать. Замерил только падение напряжения на проводах от генератора до проводов монтажного блока, соединённых с замком зажигания. В принципе такой способ довольно точно говорит о напряжении на самом замке, так как расстояние от монтажного блока до замка небольшое. Как видно из схемы, напряжение до и после контактов замка отличается на 0,017В – думаю это нормально и беспокойства не вызывает.

Если выявлены сильные отличия (в 1,5…2 раза) от приведённых в схеме значений, то необходимо проверять проблемные места, точнее искать излишнюю просадку напряжения, протирать, зачищать, пропаивать и снова проверять, пока не будет положительного результата. Если всё более-менее так же, то переходим в массы – то есть к поиску потерь в минусовой цепочке.
Теперь можно заглушить машину, что б не перегрелась и не включался вентилятор, что б переставить провод с плюса генератора на его корпусу. Тут удобней всего крокодил и зацепить его надо не на грязь, а на очищенное место корпуса – решётка на корпусе генератора очень удобна для этого, но не касайтесь при этом обмоток генератора, что б не повредить их изоляцию.
Теперь измеряем просадки по массам, как видно из схемы, они на порядок ниже, чем в плюсовой цепи, так как корпус генератора, его кронштейн, блок двигателя очень массивны и хорошо проводят электрический ток. Если соединения этих деталей надёжны, обжимки проводов не окислены и всё прикручено НЕ на грязь, то никакие дополнительные массы генератора и АКБ сварочными проводами не нужны ни разу – тут без вопросов, железяки перед скручиванием должны быть чистыми, а болты затянуты = масса идеальная. В этой цепочке самым слабым звеном является провод от минусовой клеммы АКБ до шпильки массы кузова. При длине всего 33см на этом чёрном проводе теряется 0,05В – то есть практически столько же, сколько от генератора до минуса АКБ.

Ещё произвёл измерение тока потребления мощных устройств автомобиля при выходном напряжении генератора 14,5В, результаты ниже:
Вентилятор охлаждения = 13,1А
Обогрев стекла = 12,7А
Вентилятор отопителя:
1ск = 4,3А
2ск = 7,1А
3ск = 10,0А
4ск = 13,4А
Ближний свет = 9.2А
Дальний свет = 9,5А

Бывает, что с виду все соединения затянуты и выглядят хорошо, но мультиметр упорно показывает просадку на каком-нибудь проводе. В таком случае надо детально изучить это соединение и выявить проблемное место:
- приварная шпилька кузова должна быть очищена от краски и ржавчины, особенно та плоскость к которой прилегает кольцевой наконечник провода
- кольцевой наконечник провода, одеваемый на шпильку не должен иметь окислов, корозий и загрязнений
- провод должен быть надёжно обжат в наконечник и в месте обжима не должно быть позеленений и налёта, жилы провода не должны быть надломлены и иметь резкий перегиб возле наконечника
- сам провод не должен иметь повреждений под изоляцией
- гайка и шайбы должны быть чистыми и не ржавыми, в случае проверки соединения, проще заменить крепёж на новый (если стальной, то обязательно с оцинкованным покрытием, если латунный, то никелированные).

На этом пожалуй закончу, все проблемы всё равно не опишешь, надеюсь, что сам принцип поиска просадок изложил понятно.

Большая просьба к модераторам, сохранить для поколений последний пост Gennadiy K.

Выходные, а значит дача, стройка, гараж остаются позади и теперь в оставшееся от выходных время (вообще современные люди используют для общения на форумах своё рабочее время-это значительно смягчает ощущение того, что работаешь как раб, а не по призванию, на интересной работе с интересными людьми), можно поднабраться ума от других.
Уважаемый ! Я коленопреклоненно встречаю Ваш отклик и присоединяюсь вышерасполошенному призыву. Но я ведь двоечник и посему попрошу дополнительных толкований:плохая масса относится к разделу
или к разделу
?
Не дивитесь моей тупости, я ж ещё для себе подобных стараюсь. Для многих терминология от электрики вообще звучит полной тарабарщиной, а хочется, чтобы знания легли в почву понятыми. В обоих случаях речь идёт о напряжении боротовой сети, а плохая масса это несколько другое, или я о-о-о-очень двоечник? Чуточку Вашего терпения и мы доберёся до истины. И при поисках плохой массы как пользоваться тестером-сколько и куда щелчков? Или пользоваться, как при измерении тока утечек?
P.S. Мне и вправду очень стыдно, но ещё стыднее, если так можно выразиться, за электриков-диагностов, коих развелось что врачей-диагностов, но диагностика с их помощью проходит на уровне диагностики кармы. Проще говоря-для употребляющих варёный молотый кофе при себе достаточно иметь чашку с недопитым кофе и блюдечко-диагностика не сходя с места.

Должен быть надежно, но...У меня часто в той или иной клемме пропадает надежный контакт именно в месте обжатия провода с клеммой...Обрабатываю средствами типа: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=324
колодки вытаскиваю и вставляю после обработки, но мало помогает...Что делать - пропаивать все клеммы в колодках??? Титанический труд ведь - панель снимать придется...Кто виноват - понятно...Есть мнения - что можно сделать???

В данном случае я бы сделал обжимку новой клеммой, но позвольте, каким образом вы узнаёте-в какой именно клемме проблема? Если бы я смог настолько точно диагностировать "проблемное" место, то диалог выше был бы не столь актуален. Проблема бы решалась достаточно оперативно: известно место плохого контакта-либо путём зачистки улучшается место контакта, либо новой обжимкой устраняется дефект существующей, либо меняется участок провода. И всё. Но как это делается в случае потерянной массы?

у меня так было . в точности ,- с реакцией на габариты .

вылечил подтяжкой клемм на шпильке консоли у правой ноги . гайка раскрутилась и масса приборов (она там) ослабла

Масса это тоже проводник тока, поэтому относится к бортовой сети.
Электрооборудование автомобиля (генератор -> реле -> фары/обогрев стекла/печка/и т.п.) рассматривай как батарейку > выключатель -> лампочку, тогда всё станет понятно. Если у минуса батарейки контакт будет плохой или провод надломлен, то лампочка в фонарике будет моргать и тускло гореть - а в машине масса это как раз второй проводок от "лампочки" к минусу (корпусу / массе) генератора.
Надо только понять на схеме (читать описание) как убегает плюс к потребителю и как по массе возвращается обратно. Там^ в FAQ-e на ч/б схеме пунктиром показан путь возвратного тока от элементов обогрева стекла до корпуса генератора - в любом месте на этом пути будет плохой контакт - значит обогрев стекла недополучит заветных Вольтов. Тоже самое для любого другого потребителя, только путь по кузову будет немного другой, но общая точка массы у всех одна - на кузове около АКБ. Далее ток по короткому проводу идёт к минусу АКБ, потом идёт по толстому проводу к двигателю, потом по блоку цилиндров, по кронштейну генератора, по корпусу генератора и к минусовой подкове. Так что плохой контакт может даже быть внутри генератора.А статья выше для кого? Всё ж описал, измерять надо потери напряжения на заведёной, включив фары, поэтому переключатель надо перевести на маленькое напряжение (2 Вольта, это на тестере 2000mV), я ж там написал.

Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:

Нет, как при измерении напряжения.

Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд:

Не так у тебя было.

У него

поэтому самая плохая масса у него не в консоле, а именно под капотом.

Ну-с! Осталось запастись терпением, временем и вперёд! На проблемные участки электричества! Выявим мелкие банды террористов-окислителей, устраним последствия их деятельности в виде поломатых жил провода и наступит счастливая и свободная жизнь для электронов. Вот только когда? Геннадий, ну почему вы так неблизко живёте? Буду собираться с духом.

Спасибо за развернутый ответ.
Даже не ожидал.

Бурные и продолжительные (хотя ещё и не собрался даже приступать к работе подруководством такого трактата) . Соберусь и сделаю.

Я это писал ещё несколько лет назад.

Я там подправил немного текст в сообщении выше.

Доброго всем вечера. Подниму тему.
Подскажите где находится обжимка мощных плюсовых проводов которые перед ЧЯ Обведены на рис.

Примерно в 5 см. от моторного щита внутри салона. Чтоб нормально долезть надо или снимать, или хотя бы отодвинуть торпеду.

Спасибо. Жуткое дело.

Kogor
Есть менее головнячный вариант. Покупаешь метра 3 хорошего провода на 6-8 квадратов и нужное количество наконечников. Делаешь "на свободе" аналог заводского провода (т.е. 3 сходящихся в 1) и длинным концом просовываешь в моторный отсек, напаиваешь генераторный наконечник. Заводской провод обкусываешь со всех сторон.

А жгут там внутри крыла идет вроде. Как там провод протащить?

Внутри чего-то ещё , потому что сняв крыло никаких проводов не видно .
Протаскивать относительно просто: снимаешь бачок омывателя, режешь (аккуратно) гофротрубу, засовываешь в сторону салона проволоку (хорошо подходит полуавтоматная сварочная). Когда конец проволоки покажется в салоне подпаиваешь к нему провод и за проволоку вытягиваешь обратно.

Спасибо, буду пробовать.