Сверлом врятли прокатит, но ищи способ без снятия заслонок тк потом адекватно настроить их положение не у каждого получается.

Сверлом разве что на станке, отцентровать сначала по нынешнему диаметру, потом сменить сверло на большее, и тогда пройти.

Я на сколько помню первый раз полукруглым напильником растачивал, потом уже регулируемой разверткой. Сейчас бы шаровой фрезой прошел.

Есть одна беда при таких способах увеличении диффузоров - нижняя образующая разряжение кромка уходит вниз, а она должна находиться чуть выше или на одном уровне с нижней кромкой распылителя. В итоге ГДС вступает в работу позже и не так эффективно как могла бы. При съемных диффах никаких таких проблем нет, хочешь меняй, хочешь растачивай имеющиеся.

Ну вот шаровой фрезой можно и кромку нижнюю подогнать, но тогда уж заслонки снимать по любому.

Здравствуйте!
Собираю потихоньку мотор, конфиг ГБЦ такой: каналы 34\31, большие клапана 39\34, седла меняны соответственно под клапана, ступенек между седлом и каналом нет. При расточке вскрылись оба маслоканала, оба же и завтулены. Сейчас занимаюсь КС (скруглить углы, по возможности отполировать. Мясо сильно не стал убирать чтобы СЖ не сильно уменьшать.) .
Собственно вопросы:
1)Стоит ли проливать КС и есть ли какие допуски в различии объемов или все должно быть один в один?;
2) Буду использовать металлическую прокладку коллекторов (обычную если подогнать совсем тонко получается), человек которые растачивал голову говорит что делать отверстия под подачу ОЖ в коллектор (впускной) не следует т.к. тогда будет поменьше детона. Как сделать правильнее (волнует как себя двиг в морозы вести будет без подогрева коллектора)?;
3) Каналы получились не самые маленькие, наверное нужно карб 24*26 чтобы "полностью" реализовать потенциал мотора. Но пока что его нет, есть стандартный солекс 21*23, думаю сначала, дабы обкатать немного моторчик, собрать все по стандарту: стандарт карб (или жиклеры нужно побольше все-же?), фазы по стандартной метке (точнее по перекрытию), зажигание пока незнаю, не решил какой бензин будет (решиться как пролью КС и посчитаю СЖ). Если так сделать на первое время мотор не умрет сразу?)))

Буду рад Вашим ответам, по мере сборки возможно назреют еще вопросы.

1) стараться сделать максимально одинаковыми камеры

2) хз, я бы оставил подогрев. Помню в Ростов ехал без подогрева, так у меня карб замерз, внутри фильтра комок льда был...

3) скоолько мотор проживет зависит только от тебя, кто знает как там он у тебя будет работать. Ездить на сток карбе вполне себп можно.


А какие каналы в коллекторе? Их там на 34 не сделать ведь...

Маслоканал в головке один. Со стороны опоры распредвала не забыл засверлить втулку?

Да насчет масла канала прогнал, но втулки две кароче там завтулили... А что за втулка со стороны распредвала?

Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд:



Да каналы в коллекторе забыл померять, они точно меньше 34, только на самом входе там 34 развернули чтоб состыковать лучше было. Не совсем конечно верно, впускной же должен быть с постоянным диаметром, но что делать. 34 впуск с расчетом на дальнейший переход на инж, там под него все четко сделать можно.

Когда втулят маслоканал, то отверстие во втулке делают для масла и сверлится оно сверху через 4 шейку распредвала. PS. Не всякий рес на 34 распилишь.

Посмотрел кароче в шейке есть отверстие во втулку, все значит нормально.

Седла и направляющие менялись, выяснилось что клапан стоит с перекосом и соответственно нормально притереть не получиться. Решил купить зенковки и прирезать самому, нужны победитовые как я понял, вопрос в следующем: зенковки для 8 клапанного мотора подойдут для моих увеличенных седел?

И еще вопрос : 2 месяца тачка стояла, в баке было литров 10 92го бенза, что там сейчас неизвестно. Завестись на том что есть и доехать на заправки долить до полного сразу (благо заправка через дорогу) или пойти плеснуть литров 5 98го и залить в бак? Степень сжатия еще не считал, не знаю поэтому на каком бензе ездить буду, в смысле 92 или 95.

да

ничего ему не сделается, заводись и выкатывай бенз.

Артем Ненашев
Где переседловку делал ?
Могу дать на время , все равно без дела лежат . Правда когда в Самаре буду не знаю

Фух, ну собрал я наконец то ГБЦ и завелся. Конфиг получился такой:
каналы 34\31, бронзовые направляющие, большие клапана 39*34 (СТК),
немного поработал с КС (сгладил все острые углы и отполировал, по прокладке не стал убирать тк степень сжатия и так маленькая получилась, около 9), выпуск 4-2-1 и резонатор на 51 трубе Стингер, глушак стандарт, вал стандарт 83ий. Разрезная шестеренка, пока что по перекрытию 4го цилиндра выставлена.
ГБц сделали не очень хорошо, можно даже сказать плохо, половина клапанов болтались в направляющих и седла относительно оси направляек были смещены, зенковками я примерно прирезал, но в силу неопытности просадил клапана, один еле настроился (шайба 2,85, толкатель подпилил сразу где посадочное место для шайбы, 2,50 вроде еще нормально подходит, есть возможность дальнейшей регулировки).
Притерлись клапана плохо хотя тер их хз сколько, грешу на то что болтанка их в направляйках в этом виновата. Плюнул на все и собрал так как есть, так сказать "на удачу".
Завелся на стандартном карбе (21*23 95/155 100/125 45 нос с 4ым кулачком) и зажигании 4 градуса, хреновенько машинка едет. Думаю что угла маловато и жиклерчики можно пожирней поставить, например зажигание 5-7 градусов и ГДС 1 хотя бы 97,5/165 или 155. Что посоветуете для начала (бенз 92, свеженького заправил на Луке получше стало кстати)? Или стоит заниматься поиском карба 21073 или 2141?
P.S. из плюсов намного тише стал мотор работать по сравнению с тем что было (и по выхлопу в том числе, он "мягкий " что ли стал такой, прикольно), вибраций тоже заметно уменьшилось, но они есть на хх все равно (грешу на убитые подушки движка, неизвестно когда их меняли)

Артем Ненашев
Если направляшки не по центру были, то шансов не просадить седла и не было. То что СЖ такая получилась это плохо, в первую очередь для мощности и экономичности. То что седла просадил конечно не хорошо, но следущий вал бери с уменьшенной базой и все будет в порядке с шайбами. Если сам сомневаешься в качестве сборки, то я бы посоветовал скинуть бошку, сделать клапаны по нормальному, плоскость побрить под степень 10,0-10,5 поставить вал и уже потом настраиваться и ждать результатов.

Мысль была поменять седла опять с направляйками, прирезку на станке сделать, Фиг в том что седла под большие клапана, стенка между ними очень тонкая получилась, не взялись за работу слесаря. Потому и собрал что есть, на новую ГБЦ деньжат нема пока что. Тачка просто нужна в ближайшее время, поэтому пока что так поезжу, настроить немного ток.

Артем Ненашев
Тебе решать. Но дорабатывать машину которая нужна каждый день не простое занятие. Тут слишком много "но" вмешивается.

Поставил жиклеры 97,5/155 (165 хотел, но не было у меня) 97,5/125 и зажигание +5 градусов, более-менее поехала машина. Детона на 4ой передаче нету, но думаю пока пообкатывать а там уже дальше тестить. Собственно вопрос: сколько обкатывать примерно и до скольки градусов можно выставлять НУОЗ , пока что без доработок трамблера?

С СЖ 9 ее и не будет (детонации). Я при такой СЖ ставил НУОЗ +10...+12. Все равно не ехало и жрало как не в себя Уже когда поставил доработанную ГБЦ и повысил СЖ до 10,2, то пришлось уменьшить до +5. Сейчас перенес отбор вакуума с карба на впускной коллектор, НУОЗ сдвинул на +8, детонации нет.

Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:


Может быть смешно звучит, но из всех своих доработок наибольший приход я почувствовал от установки карба 21073. Хотя жалею, что не смог найти 21041, с ним было бы еще получше.
Даже пользователи стоковых моторов уверяют, что от установки "большого" карба появляется ощутимый приход.

Да, СЖ канечно фигня полная... Это я еще зоны малой эффективности (сбоку клапанов которые) не выбирал, а то бы вообще ужас был. Ладно, тут пока что ничего не сделаешь, в будущем учтем.

Буду пока обкатывать короче и одновременно карб подыскивать, 21073 то относительно легко найти можно, а вот 21041 да, мало их. Буду искать, может подвернется.

Вот этот момент сомнителен в плане правильности. Все будет наоборот. а не как надо. В коллекторе разряжение большое когда дросель закрыт, а нам оно в это время не нужно, тогда же когда разряжение нужно в режиме дроселирования, в данном случае оно выравнивается до и после заслонки и его фактически нет. Подключив цифровой тахометр с возможностью простмотра уоз все это сам увидишь. Вот поэтому и нет детонации. Выйдешь из "бани" обсудим.

Походу тему никто не читает, но я отпишу. Значит езжу уже полторы недели, в принцыпе теперь на машине можно хотя бы как то ездить - намного более лучшее ускорение чем было до этого, просто не сравнимо, реально можно держаться в потоке и на трассе при этом не давя педаль постоянно в пол, а открывая дроссель не более чем на половину. Из плюсов еще: на холодной машине совершенно спокойно можно ехать, она тянет нормально (раньше пока температура не зайдет за 70 примерно градусов она просто не ехала никак) и стал ровненький холостой, правда я его как обычно в районе 1000 об\мин сделал. По поводу печки с 10чным термосом пока не знаю, но вроде примерно с 70 она уже начинает нормально так дуть (раньше только с 90), грется в движении не греется вообще, в пробках до красной зоны тоже не доходит, вентиль сбивает быстренько.
Ставил зажигание +7 градусов, как то упала приемистость (чисто субъективно), поставил +5 обратно, так получше, на низах особенно. На карб поставил 4ый резаный "наильский" кулачек (он и раньше был на стоке, тоже порезвее ехала машина) и настроил писалку в прямо в щель, порезвее стал мотор на газ реагировать. Расход кстати не замерял, но вроде стал меньше чем на стоке, учитывая что ездить сейчас быстрее получается.
P.S. больше 4к оборотов не крутил еще, типа обкатка.

Кто подскажет, может можно поиграть жиклерами (в частности жиклером хх и 1 ГДС)? Стоит ли ставить двойной слоник в первую камеру?

Так нужно делать только если не настроен зазор (недозакрытие) второй камеры.
Просто поставь слоники побольше. Я щас уже не помню какие где, на на них на всех написаны номиналы их жиклёров.

Я бы сейчас ничего не делал вообще. Что там можно настроить если обкатка идет? Ездит, не дергается - вот и не нужно трогать.

Большие носики не только динамику, но сильно расход увеличивают, это я на веберах хорошо изучил. Поэтому рекомендую диаметрами ускорителей играться осторожно, а вот производительностью и временем впрыска (высотой и профилем кулачка УН ) заняться детальней.

Добавлено спустя 9 минут 50 секунд:

Артем Ненашев По поводу вот этого : "Кто подскажет, может можно поиграть жиклерами (в частности жиклером хх и 1 ГДС)? Стоит ли ставить двойной слоник в первую камеру?" . Жиклер ХХ , соместно с жиклером первой камеры и ускорительным насосом влияют на переходные режимы и режимы частичных нагрузок. Пока вал стоковый жиклер ХХ рекомендую не трогать и вернуться к нему когда другими методами не будет получаться настроить переходный режим с ХХ на ГДС со злым валом ( подъем 12+ фаза 290+), до той поры его не менять.
По поводу расположения носиков. У меня было так: стояло два длинных, первый был выгнут вниз в первую камеру и буквально висел над щелью заслонки открывающейся первой камеры. Как только заслонка приоткрывалась через зазор сразу лился бензин. Во второй камере трубка стояла почти по стандарту, но с более точной регулировкой струйки. И еще такой момент - горбы на кулачке не спроста в определенных местах, это соответствует определенному положению каждой из заслонок.

Итак, обкатка прошла (что то в районе 1000 накрутил), нужно двигаться так сказать дальше. Вариантов два сейчас:
1) Попробовать настроить двигло с стандартным распредом (зажигание, карб, поиграть фазами);
2) Переходить на другой вал и уже на нем настраивать мотор.

По поводу вала, почитал форум немного, решил что для себя буду выбирать между Нуждинами (дешево, как раз чтоб попробовать) 10,63 и 11,2, как понял оба вала низовые и дают прирост в диапазоне работы стандартного вала (2500-5500 (6000)), на втором будет хуже холостой (?). Есть какие еще варианты (желательно не теряя низы и хх не более 1200)?
Возможно ли найти такой вал б\у?

Этапы настройки карба, поправьте если ошибаюсь: 1)настраиваем хх; 2)Переходная система 1 ГДС (слоны кулачки); 3)Собственно 1 ГДС (заблочив вторую заслонку); 4) 2 ГДС. Ориентироваться на динамические показатели + отсутствие дерготни. Каким способом можно добиться большей объективности замеров, например разгон на 2ой передаче с 2000 до 5500 и сравнивать результаты? И на каком этапе выставлять зажигание, или допустим ставим +5 градусов и проходим пункты 1-4, потом +6 и т.д.?