Сопутствующие темы.
Модернизация системы охлаждения "по-калиновски" !!
Доработка системы отопления (печки)
Отопитель и доп помпа от Газели
Термос: замена 5-ти дыр. на 6-ти дыр. (фото)
--------------------------------------------------------------------------------------
Хорошо известно, что старые десятки (до сентября 2003 года), заметно холоднее чем их приемницы....
Дело в применении другого термостата...
соответсвтенно до 2003 года шли так называемые 5дырочники, а после 6 дырочники .
НО теплее машины с 6дырочником были вовсе не потому, что там появился новый штуцер, а изза уменьшения байпас канала...
(шестой штуцер был добавлен для избавления от вечнотекущего тройника обратки печки)
________________________________________________________________________
Вот фото для сравнения -
Диаметры байпаса соответсвенно: 5дырочный - 16 мм, 6 дырочный 11мм.
очень хочется плюнуть в лицо, умнику спроектировшему пятидырочник... его байпас у меня вызывают ассоциацию с раздолбанной 3.14здой старой шлюхи :-D.
С ним вся ОЖ бежит мимо печки....
________________________________________________________________________
Давайте разберемся, на что вообще влияет байпас.
Через байпас канал у нас циркулирует жидкость по малому кругу, и чем меньше диаметр байпас канала, тем больше ОЖ протекает через отопитель, поскольку создается дополнительное сопротивление при протоке ОЖ по малому кругу минуя печку...
соответсвенно уменьшая диаметр байпаса, увеличиваем проток через печку - значит у нас в машине будет теплее
________________________________________________________________________
Теперь у нас два пути развития:
ПЕРВЫЙ - мы решаем переделать свой, хорошо работающий пятидырочный термостат... тут все просто... никаких теоретических раскладок... уменьшаем байпас до желаемой величины... для этого, выпиливаем из алюминиевой пластинки вот такую детальку
она у нас должна ровно уместится вот сюда:
теперь, нам нужно ее закрепить... для этого можно использовать или холодную сварку, или заклепки, как это сделал я:
заклепки, нужно расположить так, чтобы они не мешали закрытию малого круга...
потом собственно сверлим "новый" байпас... у меня на фото он сразу есть... конкретно у себя уменьшил его до 6 мм... считаю что до 4 мм можно уменьшать смело...
теперь вариант номер ДВА
у нас дохленький пятидырочник, который нам хочется поменять на новый (и явно стоит брать шести, потому как он дешевле, и мы получим еще один плюс в кострукции) или нам и с шести тепла не хватает
все тоже самое... но... применяем подключение обратки печки на термос...
то есть вот на этот штуцер:
об этом говорить можно сколько угодно... все обсужденно в теме о замене 5 дырочника на шести с подключением по moonchild'у 8)
но какие отличия мы будем иметь с уменьшеным байпасом в отличии от стокового при таком вот не правильном подключении?
Смысл подключения обратки печки на термос заключается в том, чтобы большой круг открывался позже, за счет того, что термоэлемент омывался не только горячей ОЖ из блока, но и несколько охлажденной из радиатора отопителя...
так в чем будет разница при уменьшении байпаса? а в том, что температура ОЖ попадающей на термоэлемент, будет зависеть от процентного отношения ОЖ прошедщой через отопитель, я прошедшей напрямик через байпас... а так же собственно от падения Т в радиаторе отопителя... и если падение Т в радиаторе отопителя зависит в большей степени от нагрузки на радиатор - температуры забортного воздуха и скорости вентилятора соотвественно, то процентное соотношение рассматриваемых потоков зависит как раз от диаметра байпаса
Соотвтественно чем сильнее мы уменьшим байпас, тем сильнее будет зависимость Т двигателя от нагрузки на печку.
________________________________________________________________________
Что я получил:
Т двигателя на ходу при 0..-5 и выключенном отопителе:87-88 гр
на ходу, тепло на макс 1-2 скорость отопителя 88-90
на ходу, тепло на макс, 3(мах) скорость отопителя 90
Т двигателя на ходу при минус 10 и выключенном отопителе: 86-87 гр
на ходу, тепло на макс 1-2 скорость отопителя 88-89
на ходу, тепло на макс, 3(мах) скорость отопителя 89
Т двигателя на ходу при минус 15 и выключенном отопителе: 86-87 гр
на ходу, тепло на макс 1-2 скорость отопителя 88-89
на ходу, тепло на макс, 3(мах) скорость отопителя 90
Т двигателя на ходу при минус 20 и выключенном отопителе: 86-87 гр
на ходу, тепло на макс 1-2 скорость отопителя 88-89
на ходу, тепло на макс, 3(мах) скорость отопителя 90-91
Т двигателя на ходу при минус 25 и выключенном отопителе: 86гр
на ходу, тепло на макс 1-2 скорость отопителя 88-89
на ходу, тепло на макс, 3(мах) скорость отопителя 90-93
________________________________________________________________________
на хх: Т на макс, отопитель на 1-2 ск (максимально достигаемая температура - в среднем при простое на ХХ в течении 15-20 минут, начиная с 88 гр при остановке)
Код:
забортная двигателя
0 95
-5 95
-10 93
-15 91
-20 88
-25 86-87
как видим, на ХХ при заметном понижении Т окружающего воздуха, тепла от двигателя уже не хвтатает... но это и 16в голова сцука не туда тепло тратит
________________________________________________________________________
из изменений в машине - стало заметно теплее :cool:
из минусов... на 20 % замедлился прогрев двигателя до рабочей температуры, но в машине и теплее становится быстрее 8-)
________________________________________________________________________
Теперь совет по снятию термостата чтобы не пролить ОЖ 8-)
скидываем патрубок с ДУ, тот который уходит на саксофон, и через него потихоньку сливаем, до тех пор пока ОЖ не перестанет лится. ПРи этом потери ОЖ будут только когда скинем обратку радиатора охлаждения... и то совсем чуть чуть.
_____________________________________________________________
1 декабря 2008 года, байпас канал был уменьшен до 3.5 мм, тестирование продолжается
_____________________________________________________________Serg_x писал(а):Какой точный диаметр байпаса в стоке 5-дырочном? Хочу резьбовую втулку в него вкрутить нарезав резьбу.
на моем, и других которые я делал - 16мм.
не забудь что делать втулку нужно со стороны ДТОЖ. иначе клапан закрытия малого круга в него упрется раньше времени.Glan писал(а):Serg_x писал(а):Какой точный диаметр байпаса в стоке 5-дырочном? Хочу резьбовую втулку в него вкрутить нарезав резьбу.
на моем, и других которые я делал - 16мм.
не забудь что делать втулку нужно со стороны ДТОЖ. иначе клапан закрытия малого круга в него упрется раньше времени.
Ок, спасибо. Похоже проще сделать пластинку и закрепить на два винтика. Это дешевле чем покупать метчик и лерку на 16.
Скольк сделать байпас для лучшего жарева? И нужен ли байпас вообще? По-моему это пережитки радитора отопителя с краном Serg_x писал(а):Glan писал(а):Serg_x писал(а):Какой точный диаметр байпаса в стоке 5-дырочном? Хочу резьбовую втулку в него вкрутить нарезав резьбу.
на моем, и других которые я делал - 16мм.
не забудь что делать втулку нужно со стороны ДТОЖ. иначе клапан закрытия малого круга в него упрется раньше времени.
Ок, спасибо. Похоже проще сделать пластинку и закрепить на два винтика. Это дешевле чем покупать метчик и лерку на 16.
Скольк сделать байпас для лучшего жарева? И нужен ли байпас вообще? По-моему это пережитки радитора отопителя с краном
ЕСЛИ сделать вообще без байпаса то нельза крутить высоко до открытия большого круга...
а для жарева нужно 11 отопитель ставить ))))Glan писал(а):
ЕСЛИ сделать вообще без байпаса то нельза крутить высоко до открытия большого круга...
Почему??? Жидкость то будет циркулировать через отопитель, бачок и верхний патрубок радиатора!?Serg_x писал(а):Стоит экспериментировать полностью глушить байпас или сильного эффекта от этого не будет? Какие могут быть последствия?
Сараевед глушил... по эффекту, не забывай, что как только открылся большой круг - напор уйдет в основной радик... так что я делал открытие на 95 гр.Serg_x писал(а):Glan
Еще блин такая проблема - подводящая труба помпы течет, не могу справиться! Уши гнутся при притягивании (прям видно как прокладка из под верхнего уха выдавливается при затягивании). Хотя после повторного снятия плоскость была ровная. Прям не знаю, две прокладки чтоли пихать???
На резиновую прокладку можешь посадить .ТЕХНИК писал(а):На резиновую прокладку можешь посадить .
Она у меня и так можно считать резиновая, там столько герметика было положено
Существует полностью резиновая прокладка? Не уверен что это решит проблему Serg_x писал(а):Есть смысл ставить 6 дырочный
если оставишь по сток схеме - обратка на саксофон - то бессмыслено.
Serg_x писал(а):и как там с патрубками? Скольно нужно заменить?
тройник на обратке печки глушишь, бачок на патрубок термоса.. все... это если в стоке... я бы сейчас ставил калино термос по сток схеме... вообще это куета все - байпасы и прочее... отпитель 10 и 11 больше решает... хотя есть и 11 холодные, а есть горячие 10...Serg_x писал(а):То есть по хорошему надо два патрубка других - от бачка и от печки?
вообще ни одного если длины хватает.
Serg_x писал(а):Кстати... у термоса к байпас каналу обращена тарелка на пружине. Получается когда термос открывается он маленьким клапаном перекрывает байпас канал? То есть приход от заужения канала только до того момента пока большой круг не открылся?
ага... только учти - если при таком напоре через печку все таки стал открываться большой круг - стало быть в машине должно быть тепло. смекаешь?Glan писал(а):стало быть в машине должно быть тепло. смекаешь?
Ага, точняк Glan
А может в этом проблема?
Цитата:Вопрос к знатокам.
Поставил 6-ти дырочный термостат, байпас уменьшен до 6 мм (вставил подходящую гайку от газового оборудования, толщина гайки равна толщине стенки). Термостат не открывает большой круг.
А теперь внимание, вопрос
В чем причина? В неисправном термоэлементе? Или термоэлемент исправен, но при открытии его шток упирается в мою самопальную шайбу?
Цитата:Во-во! Такая проблема и у меня была. Клапан термостата открылся только до момента касания маленького клапана байпаса. Далее шток должен идти внутрь байпаса, продолжая открывать большой клапан, а он не пролазит в уменьшенный байпас. Пока все оставил с шайбой, но летом, чувствую, прийдется снимать "колхозную" шайбу или "кипеть".
У меня отверстие не строго по штоку просверлено.Serg_x писал(а):У меня отверстие не строго по штоку просверлено.
там места открыться большому кругу, хоть возможно и не полностью - вагонGlan писал(а):Serg_x писал(а):У меня отверстие не строго по штоку просверлено.
там места открыться большому кругу, хоть возможно и не полностью - вагон
А если надо полностью будет открыться и шток упрется, что дальше будет?, усилия на штоке не такие и маленькие.
У меня 6 дырный термос, дыру байспаса не заужал, в машине жара даже в -35. (на 6 дыру завел отопитель и расширитель). Правда термос держит 90гр, ранее при 85 как то прохладно было.Serg_x писал(а):Glan
Acer1
Помогите разобраться! Пока я 500 рублей просто так не выкинул!
2 дня назад с термосом все было хорошо. Снял, уменьшил байпас, поставил. Термос перестал работать. Как точно понять что отверстие байпаса мешает пока не догадался.
1. Чисто ИМХО, я бы не стал так сильно заужать байспас по причине что малый круг потеряет производительность в прокачке, т.е. возможен локальный перегрев мотора.
2. В свое время я думал что сэкономлю 500р и сам сделаю заужение байспаса. Но за эти 500р получаем 6 дырку в термостате, а она дает стабильную температуру в сильный мороз не зависимо от скорости вентилятора отопителя, конечно при условии что двигатель способен выработать нужное количества тепла.
3. На 99.9% я уверен что если убрать пластину с байспаса то термостат заработает как и раньше. Если не сложно, сделай такой эксперимент.
4. "как понять". Снять полностью термостат (с корпусом) и прокипятить в кастрюле.Acer1 писал(а):1. Чисто ИМХО, я бы не стал так сильно заужать байспас по причине что малый круг потеряет производительность в прокачке, т.е. возможен локальный перегрев мотора.
Я ехжу с постоянно закрытым большим кругом. Мотор охлаждается печкой. Все хорошо.
Единственное что заметил - несколько больший разнос в показаниях ДТОЖ и приборки.
Acer1 писал(а):2. В свое время я думал что сэкономлю 500р и сам сделаю заужение байспаса. Но за эти 500р получаем 6 дырку в термостате, а она дает стабильную температуру в сильный мороз не зависимо от скорости вентилятора отопителя, конечно при условии что двигатель способен выработать нужное количества тепла.
Имхо ниче кардинального она не дает. Лично я в том споре (о роли 6ой дырки) придерживаюсь теории Glan'а (не понимаю почему там никто в это не врубился - это ж очевидно, я вчера за полчаса прочитал всю тему и во все въехал). Да, термос будет работать по выходной температуре печки + небольшая примесь из байпаса. Но для поддержания постоянной температуры двигателя это не есть гуд - она будет зависеть от отдачи тепла радиатором печки. Да, получается так, что зимой радик отдает температуру и двигатель прогреется лучше, что нам только наруку. Но ИМХО это все равно неправильно. Термочувствительный элемент надо ставить прямо на выходе из блока. Тогда температура будет стоять как влитая. В схеме с 5-дырочником он работает по выходной температатуре радиатора охлаждения + небольшая добавка из блока через байпас. Именно поэтому термос настроен на температуру 85 град (выход из радиатора + байпас). Кстати, большой байпас в этой каше выполняет вполне очевидную роль - очень сильно уменьшает инерционность термоэлемента.
Ну ладно, это лирика
Acer1 писал(а):конечно при условии что двигатель способен выработать нужное количества тепла.
Я не знаю как у остальных, но вот мой пример. На улице 3 градуса. Печка на полную, большой круг не работает, нижний патрубок холодный. Температура двигла 88 градусов. Получается, маловато тепла дает двигатель, и 6я дырка кардинально изменить ничего не сможет.
Acer1 писал(а):3. На 99.9% я уверен что если убрать пластину с байспаса то термостат заработает как и раньше. Если не сложно, сделай такой эксперимент.
Получается я зря третий день с ним борюсь?
Acer1 писал(а):4. "как понять". Снять полностью термостат (с корпусом) и прокипятить в кастрюле.
Похоже так и сделаю