Сопутствующие темы.
Модернизация системы охлаждения "по-калиновски" !!
Доработка системы отопления (печки)
Отопитель и доп помпа от Газели
Термос: замена 5-ти дыр. на 6-ти дыр. (фото)
--------------------------------------------------------------------------------------
Хорошо известно, что старые десятки (до сентября 2003 года), заметно холоднее чем их приемницы....
Дело в применении другого термостата...
соответсвтенно до 2003 года шли так называемые 5дырочники, а после 6 дырочники 
.
НО теплее машины с 6дырочником были вовсе не потому, что там появился новый штуцер, а изза уменьшения байпас канала...
(шестой штуцер был добавлен для избавления от вечнотекущего тройника обратки печки)
________________________________________________________________________
Вот фото для сравнения -
Диаметры байпаса соответсвенно: 5дырочный - 16 мм, 6 дырочный 11мм.
очень хочется плюнуть в лицо, умнику спроектировшему пятидырочник... его байпас у меня вызывают ассоциацию с раздолбанной 3.14здой старой шлюхи :-D.
С ним вся ОЖ бежит мимо печки....
________________________________________________________________________
Давайте разберемся, на что вообще влияет байпас.
Через байпас канал у нас циркулирует жидкость по малому кругу, и чем меньше диаметр байпас канала, тем больше ОЖ протекает через отопитель, поскольку создается дополнительное сопротивление при протоке ОЖ по малому кругу минуя печку...
соответсвенно уменьшая диаметр байпаса, увеличиваем проток через печку - значит у нас в машине будет теплее
________________________________________________________________________
Теперь у нас два пути развития:
ПЕРВЫЙ - мы решаем переделать свой, хорошо работающий пятидырочный термостат... тут все просто... никаких теоретических раскладок... уменьшаем байпас до желаемой величины... для этого, выпиливаем из алюминиевой пластинки вот такую детальку
она у нас должна ровно уместится вот сюда:
теперь, нам нужно ее закрепить... для этого можно использовать или холодную сварку, или заклепки, как это сделал я:
заклепки, нужно расположить так, чтобы они не мешали закрытию малого круга...
потом собственно сверлим "новый" байпас... у меня на фото он сразу есть... конкретно у себя уменьшил его до 6 мм... считаю что до 4 мм можно уменьшать смело...
теперь вариант номер ДВА
у нас дохленький пятидырочник, который нам хочется поменять на новый (и явно стоит брать шести, потому как он дешевле, и мы получим еще один плюс в кострукции) или нам и с шести тепла не хватает
все тоже самое... но... применяем подключение обратки печки на термос...
то есть вот на этот штуцер:
об этом говорить можно сколько угодно... все обсужденно в теме о замене 5 дырочника на шести с подключением по moonchild'у 8)
но какие отличия мы будем иметь с уменьшеным байпасом в отличии от стокового при таком вот не правильном подключении?
Смысл подключения обратки печки на термос заключается в том, чтобы большой круг открывался позже, за счет того, что термоэлемент омывался не только горячей ОЖ из блока, но и несколько охлажденной из радиатора отопителя...
так в чем будет разница при уменьшении байпаса? а в том, что температура ОЖ попадающей на термоэлемент, будет зависеть от процентного отношения ОЖ прошедщой через отопитель, я прошедшей напрямик через байпас... а так же собственно от падения Т в радиаторе отопителя... и если падение Т в радиаторе отопителя зависит в большей степени от нагрузки на радиатор - температуры забортного воздуха и скорости вентилятора соотвественно, то процентное соотношение рассматриваемых потоков зависит как раз от диаметра байпаса
Соотвтественно чем сильнее мы уменьшим байпас, тем сильнее будет зависимость Т двигателя от нагрузки на печку.
________________________________________________________________________
Что я получил:
Т двигателя на ходу при 0..-5 и выключенном отопителе:87-88 гр
на ходу, тепло на макс 1-2 скорость отопителя 88-90
на ходу, тепло на макс, 3(мах) скорость отопителя 90
Т двигателя на ходу при минус 10 и выключенном отопителе: 86-87 гр
на ходу, тепло на макс 1-2 скорость отопителя 88-89
на ходу, тепло на макс, 3(мах) скорость отопителя 89
Т двигателя на ходу при минус 15 и выключенном отопителе: 86-87 гр
на ходу, тепло на макс 1-2 скорость отопителя 88-89
на ходу, тепло на макс, 3(мах) скорость отопителя 90
Т двигателя на ходу при минус 20 и выключенном отопителе: 86-87 гр
на ходу, тепло на макс 1-2 скорость отопителя 88-89
на ходу, тепло на макс, 3(мах) скорость отопителя 90-91
Т двигателя на ходу при минус 25 и выключенном отопителе: 86гр
на ходу, тепло на макс 1-2 скорость отопителя 88-89
на ходу, тепло на макс, 3(мах) скорость отопителя 90-93
________________________________________________________________________
на хх: Т на макс, отопитель на 1-2 ск (максимально достигаемая температура - в среднем при простое на ХХ в течении 15-20 минут, начиная с 88 гр при остановке)
Код:
забортная двигателя
0 95
-5 95
-10 93
-15 91
-20 88
-25 86-87
как видим, на ХХ при заметном понижении Т окружающего воздуха, тепла от двигателя уже не хвтатает... но это и 16в голова сцука не туда тепло тратит
________________________________________________________________________
из изменений в машине - стало заметно теплее :cool:
из минусов... на 20 % замедлился прогрев двигателя до рабочей температуры, но в машине и теплее становится быстрее 8-)
________________________________________________________________________
Теперь совет по снятию термостата чтобы не пролить ОЖ 8-)
скидываем патрубок с ДУ, тот который уходит на саксофон, и через него потихоньку сливаем, до тех пор пока ОЖ не перестанет лится. ПРи этом потери ОЖ будут только когда скинем обратку радиатора охлаждения... и то совсем чуть чуть.
_____________________________________________________________
1 декабря 2008 года, байпас канал был уменьшен до 3.5 мм, тестирование продолжается 
_____________________________________________________________Цитата:Я ехжу с постоянно закрытым большим кругом. Мотор охлаждается печкой. Все хорошо.
В контуре большого круга стоит кран? чтобы так утверждать. Зимой во время езды радиатор всегда холодный, даже если не включать отопитель.
Я не имел ввиду что показывает датчик температуры, он рядом с термостатом и будет всегда показывать как надо. Дело в том что объем ОЖ прокачиваемый только через отопитель возможно будет сильно уменьшен по сравнению если бы был еще параллельно открыто отверстие байспаса, тем самым в самом двигателе падает скорость ОЖ и в некоторых закаулках мотора эта скорость может быть на столько низкой что ОЖ закипит, в итоге локальный перегрев мотора.
6 дырка в термосе заметна в работе при достаточно низких температурах, примерно от -20 и ниже, и дает только стабильность температуры. Да и количество тепла вырабатываемого двигателем критично тоже только на таких низких температурах, т.к. отопитель начинает забирать очень много тепла.Acer1 писал(а):В контуре большого круга стоит кран? чтобы так утверждать.
Нет конечно. Вся система сток
Чтобы так утверждать мне досточно пощупать два шланга радика - верхний и нижний
Acer1 писал(а):Я не имел ввиду что показывает датчик температуры, он рядом с термостатом и будет всегда показывать как надо.
Я тоже его не имел ввиду. Когда я указываю температуру, я указываю её по ДТОЖ а не по мифическому датчику прибрки 
Acer1 писал(а):Дело в том что объем ОЖ прокачиваемый только через отопитель возможно будет сильно уменьшен по сравнению если бы был еще параллельно открыто отверстие байспаса, тем самым в самом двигателе падает скорость ОЖ и в некоторых закаулках мотора эта скорость может быть на столько низкой что ОЖ закипит, в итоге локальный перегрев мотора.
Все было бы так, если бы термостат срабатывал гораздо позже. А так - от момента открытия большого круга до момента закипания тосола под давлением есть огромный запас, а при открытии большого круга скорость течения резко вырастет.
Acer1 писал(а):6 дырка в термосе заметна в работе при достаточно низких температурах, примерно от -20 и ниже, и дает только стабильность температуры.
Это я уже понял. Но не все так прекрасно как кажется.
Но я привел свой пример, в котором хотел сказать следующее - уже при нуле на улице тепла от двигателя не хватает чтобы поддерживать температуру. При езде у меня и с 5-дырочником было минимум 87 градусов при -25 на улице. Напрягает только то, что от оборотов производительность отопителя сильно зависит. Прошлой зимой в пробках было не жарко. Но не настолько, чтобы просто так начать колдовать с СОД Я думаю, увеличение напора через печку решит проблему хотя бы на 50%.Acer1 писал(а):Щупать патрубки не совсем корректно, верхний всегда горячий из за пароотвода, а нижний будет холодный при достаточно большом открытии большого круга и если на улице прохладно, не говоря уже про сильный мороз. Радиатор сильно большой, и немного обдува холодным воздухом обеспечит холодный нижний патрубок.
Мля не надо мне рассказывать сказки... если достаточно прохладно или недостаточно... я что впервые щупаю патрубки по-твоему? В мороз, даже при -20 на улице и после езды - он горячий, а нынче холодный? Разногласия не находишь? Считаешь радиатор без обдува способен охладить жидкость с 90 градусов до уличной температуры?
Большой круг сейчас закрыт - и это факт!
Acer1 писал(а):Про ХХ и холодную печку. Здесь как ни крути, но лучше поставить доп помпу на отопитель
Ага, и получить
1. Ненадежность
2. огромный поток через печку, который нафиг ненужен ибо движок все равно остынет
3. Уменьшение циркуляции через тот же самый байпас. Все будет вытягиваться помпой через первый же штуцер в печку. Байпас на низких оборотах скорее всего потечет в обратную сторону, замешивая выход основного радиатора к потоку в печку.
Acer1 писал(а):Убрать клапан малого круга, а зачем?
- Чтобы повысить чувствительность термоэлемента к температуре двигателя (а не к температуре выхода радиатора).
- Немного повысится температура срабатывания термостата из-за добавки горячего потока с двигателя.
Acer1 писал(а):в сильную жару большой будет хуже отрабатывать, а через него вроде как сопротивление ОЖ больше чем через малый
В жару будет без разницы - там сечения в разы отличаются.Glan писал(а):Давайте разберемся, на что вообще влияет байпас.
Через байпас канал у нас циркулирует жидкость по малому кругу, и чем меньше диаметр байпас канала, тем больше ОЖ протекает через отопитель, поскольку создается дополнительное сопротивление при протоке ОЖ по малому кругу минуя печку...
соответсвенно уменьшая диаметр байпаса, увеличиваем проток через печку - значит у нас в машине будет теплее
Ты забыл или не учел что байпас-каналом подогревается термоэлемент напрямую из двигателя
Если его полностью перекрыть, термоэлемент будет теплоизолирован от двигателя, и будет прогреваться только после нагрева корпуса термостата и объема жидкости которая в нем находится из большого контура. Даже малое приоткрывание большого контура мгновенно его охладит и он закроется вновь, и так пока вторая камера термоса вновь не прогреется от первой Serg_x писал(а):Перечитал половину темы про Калино-СОД
Видимо следовало почитать до конца
Основной момент, это скорость прогрева двигателя (актуально зимой), поскольку из малого круга исключен расширительный бачок и предотвращения разрыва последнего (актуально летом) - болезнь всех ТАЗов десятого семейства.
От себя добавлю, этим летом в самую жару (+45), в пробках двигатель не перегревался, и тем более не кипел. Не было так же замечено подтеков из под крышки расширительного бачка. В остальном, работа СОД не отличается от штатной. Выбор конечно же за каждым свой. 
Matvei писал(а):ниже 83-84 температура не падала
Это уже ниачем 
olbr писал(а):Основной момент, это скорость прогрева двигателя (актуально зимой), поскольку из малого круга исключен расширительный бачок и предотвращения разрыва последнего (актуально летом) - болезнь всех ТАЗов десятого семейства.
Это я понял. Сомнительный плюс. Меня не напрягает скорость прогрева.
У меня тоже движок никогда не кипел, так что не вижу смысла кроить.Matvei писал(а):вот поверь мне, что этого более чем достаточно для теплого салона
Я и не спорю что в куртке через пару часов нормально будет
Но лично у меня 90% пробегов по 30 минут, максимум - час.Serg_x писал(а):kotmu писал(а):Не слишком горячо?
А вентилятор во сколько молотить начинает?
забыл... кажется включается ~101*? а выкл. ~ 98*. Я только сегодня проехал с переделкой 1-й раз. До вентилятора не догнал. До работы 12 км. 2/3 пути мотор тока нагревается...
У меня обычная Т* была 87-88* . Я считаю, что слишком большой зазор (~10%) от открытия термоса до включения вентилятора. Захотел несколько стабилизировать тепловой режим. И вероятно зимой будет потеплее в салоне.kotmu писал(а):И вероятно зимой будет потеплее в салоне.
Зимой то однозначно должно быть теплее, если печка все тепло от двигателя в расход не пустит, и он успеет прогреться. Я думаю что на максимуме жары мало что изменится в этом плане. Двигатель все равно остынет.
А вот что будет летом - это еще вопрос...
Matvei писал(а):xt сказать то, по крайней мере в ниссанах на 16 ве схожего объема при -30 за бортом ты в лучшем случае начнешь ногами чувствовать тепло. Т.е. твои промерзшие ботинки наконец таки отогреются. Не думаю что на других ино сильно отличается. В твоем случае - это борьба с ветряными мельницами, при жестком морозе за полчаса, если еще и по пробкам,без нагрузки, в салоне тепло не станет. Точнеее станет тогда, когда тебе уже не нужно будет. Предпусковой подогреватель, накрайняк сига с АЗ тебе в помощь.
-30 у нас бывает редко, но при -20 на улице в течение 5 минут двигатель набирает +50, и я уже включаю печку на минимум для разморозки стекол. Сребком принципиально не пользуюсь. Как стекла разморозились - можно ехать. Полного прогрева никогда не жду. В результате через полчаса имею отопленный салон и прогретый двигатель + 10-15 минут на прогрев утром. Я считаю в таком варианте сложно добиться кардинальных улучшений, а не кардинальные - не стоят того чтобы что-то кроить 
Но как пример - могу привести Хюндай акцент - 1.5л, 16 клапанов. Прогрев занимает в 1.5 раза меньше времени чем на десятках, причем не важно - с печкой или без. Также печка никак не влияет на рабочую температуру.Matvei писал(а):Serg_x
не знаю почему, но зимой вижу много акцентов с заиндевевшими стелами.
Потому что управление режимами печки у него сделано по-дурацки 
И я бы не сказал что она прямо "жарит".
Matvei писал(а):ПО старой приоре могу сказать так: при -20 на улице запуск с сигналки, 20-25 минут работы, печка на макс тепле и 2ой скорости, стекла оттаивают, в салоне явно теплее, чем на улице, но все таки не комфортно, в путь, печку на 3тью скорость, все в ноги, т.к. курю и надо шоб дым в приоткрытое на 1 см окно дым выдувало, пока выезжаю из города по проборям то-се, минут 20 и км 12, потом 35 км по трассе и только тогда начинаю убавлять температуру и обороты, опять по проборям до работы жены, км 6, высадил ее, песь на 1 скорость тепло/холод по середине и еду до своей работы, вот по пути от жены до своей работы можно уже куртку снимать и шапку.
До 50 градусов я всегда прогреваю без печки. Так быстрее.
3ю скорость печки никогда не включаю.
Климат только портит скорость прогрева.pavel74 писал(а):Serg_x
Ставь лучше сразу калиновский термос. У калиновского тарелкой клапана создается большее сопротивление потоку в байпасе. Если бы себе делал сейчас, то вместо 6-дырочника поставил бы калиновский однозначно. Жаль что калиновский в руках повертел только недавно.
Ну и что? У калиновского кроме как бачок на большом круге других преимуществ нет. Печка подключена по-старому, а потому будет также холодно как было. По мне дак лучше пусть печка жарит, чем 2-3 минуты экономии времени.Serg_x писал(а):Климат только портит скорость прогрева.
скорость прогрева чего???ДВС - согласен, салона - нет.
Грею с печкой ибо сига с АЗ. А работает климат примерно так: регулятор температуры на предпоследнем делении перед самым жарким, скорость в АВТО. ДВС запустился, печка работает на сааааамой малой скорости, когда ДВС прогревается до 40-50 град начинает добавлять скорость вентилятора и приоткрывает заслонку на тепло, скорость потока большая, температура его не высокая, как только температура поднялась ~ до 70 по стрелке начинает жарить, т.о. имеем через 15-20 минут работы двигатель, на котором можно ехать практически без ограничений и более-менее комфортную темп-he в салоне с оттаявшими стеклами.Matvei писал(а):скорость прогрева чего???ДВС - согласен, салона - нет.
И ДВС и салона. Нафига мне надо чтобы сразу после пуска он во всю силу дул мне в салон холодный воздух? Я напукаю быстрее чем он нагреет
Matvei писал(а):А работает климат примерно так: регулятор температуры на предпоследнем делении перед самым жарким, скорость в АВТО. ДВС запустился, печка работает на сааааамой малой скорости, когда ДВС прогревается до 40-50 град начинает добавлять скорость вентилятора и приоткрывает заслонку на тепло, скорость потока большая, температура его не высокая, как только температура поднялась ~ до 70 по стрелке начинает жарить, т.о. имеем через 15-20 минут работы двигатель, на котором можно ехать практически без ограничений и более-менее комфортную темп-he в салоне с оттаявшими стеклами.
Я не знаю как на Приоре, но на матрехе климат сразу переключается на горячий воздух в ожидании что вот сейчас он начнет дуть и ставит максимальную скорость Естественно тепла от этого сразу не прибавляется
pavel74 писал(а):Serg_x
Дело не в бачке. Вся система останется штатной для 2110. Дело в байпасе калиновского термостата. У него выше сопротивление потоку чем у 6-ти, а тем более 5-ти дырочного термостата - значит больше жидкости пойдет в радиатор отопителя.
В двух словах. Останется система как с 5-ти дырочным термостатом, но с калинотермосом.
То есть тупо термостат с маленьким байпасом. И нафига мне оно нужно? Я на 5-дырочном могу байпас вообще убрать. Остается одно отличие - бачек. В остальном разницы нет. А зимой как мотор остывал с 5 дырочным, так и будет остывать с калиновским. Тогда какой смысл???
Тем более если подогрев дросселя оставить в стоковом месте - это и будет байпас для любого термостата.