Вот! Как раз хотел тут спросить про эти ниппели. Купленные в шиномагазине 2 года назад, обычные черные резиновые - жестоко полопались, особенно глубокая трещина прям у основания.
Причем те, что на родных заводских дисках 2008 года - выглядят на порядок живее, есть мелкие трещинки, но не более.
Какие и где взять нормальные?

Есть опасения, что для этого надо изобресть машину времени и вернуться в прошлое лет на 15-20 .
Пока бросил в заказ 1 штучку A0004000213 (от Мерина). Он подешевле Тоёты и может "италия" ещё не добралась до ихних оригинальных компонентов.

P.S. О замене важного и нужного
С тросом газа получилось ничуть не лучше чем с колёсными штуцерами - приехал явный кооператив. По виду околодаазовый (как мои тросы ручника, тросы сверхэксклюзивные, поэтому тут не до жиру совершенно, да и замена оболочки на изоленту показала себя вполне нормально, тросы уже 4 года работают ) и его я не стал сдавать обратно, а повесил в гараже, "пускай будет". Старый вроде пока шевелится, так что буду докатывать его "до упора".
Однако есть ещё один элемент, вызывающий озабоченность - педаль газа. Пережила она много всякого , вследствие чего геометрические размеры у неё не слегка соответствуют нормативам. Попытки придать ей первоначальную форму потерпели неудачу: лазить "в позе зю" (не старого лысого каммунизда, этот как раз личный комфорт очень уважает, а в другой ) надоело после второй примерки. А чтоб "согнуть как положено" надо раз 5, не меньше. И захотелось мне поглядеть, не продаются ли случайно новые педали . Оказывается - продаются, ажно по 140 рэ. На радостях срочно заказал. А что ещё удивительнее, даже пружины продаются (номерок 21100-1108036-00), поэтому пружину тоже заказал. На днях всё приедет - поменяю.

Всем привет.
Немного по теме кузовного ремонта.
Тазику моему уже 13 лет в условиях эксплуатации в городе Москве, со всеми вытекающими, соль, реагенты. Ржавчина попёрла отовсюду!
Ранее зачищал и перекрашивал мелкие очаги коррозии, но после какого то отрезка времени ржавчина опять начинала лезть в тех же местах. Перепробовал кучу грунтов, с цинком, протравливающие и т.д. Через год, два опять всё чветёт и "пахнет"!

Так как планирую перекрасить авто полностью, задумался об вопросе борьбы с ржавчинной.
Есть метод сверхзвукового напиленния металла (цинка), но там цена очень кусачая и очень маленькая поверхность обработки.
Есть Цинкор, 2 баночки по 100мл., по 1000-1500₽ за набор
Но немного полазив по просторам рунета, наткнулся на тот же метод, только с использованием Паяльной Кислоты. Цена вопроса, 300₽ за флакон в 1 литр, + старая батарейка от которой нужен цинковый стаканчик.
Пока провожу эксперименты, вроде метод работает. Оцинкованная поверхность таким методом не ржавеет, 3 недели прошло, поливаю солевым раствором иногда, оцинковка держится, не оцинкованный участок рядом уже покрылся толстым слоем ржавчины.

Но 3 недели это не срок.
Использовал ли кто то тут подобный метод оцинковки при ремонте????

Разумеется. Паяльная кислота есть ни что иное как хлористый цинк, который на железку хорошо высаживается даже безо всяких батареек .
Гадость в том, что если:

наилучший способ борьбы с ней - замена ржавых деталей. Особенность тазожелеза (и уже лет 8-10 как всего остального, исключая всякие "слышно как гниёт" газо-уазо-корейцев-кетайцев, эти всегда были на первых местах) - прогнивает на всю толщину. Чистить-травить снаружи бессмысленно, через год-другой "глубинная ржавчинка" распухнет и порвёт покрытие, дальше скорость гниения увеличивается экспоненциально .

Отсюда выводы:
1) Для ремонта свежей железяки с недвано повреждённым ЛКП способ пойдёт. Для старого гнилья - пустой перевод денег, времени и сил.
2) Полный перекрас - дико дорогое мероприятие, если делать "у дяди" 80% стоимости всей машины. Надо хорошо подумать...

-Viewer-
+2 выкинуть деньги только
Если пошла гнить,то ещё год два и все по кругу будет
Года 2 назад у меня как у тс начинала,щас пола нет и двери,крыша,арки- все пошло жуками.ежегодно чищу и крашу в зиму

Зачищал то как, стачивал всю ржавчину?
Я когдато пробовал эти протравки ржавчины, через год вспучивает подкраску по ржавчине протравленой.

Потом стал спиливать до чистого металла жуков(по сколам обычно), канцелярским ножом колупал мелкие жуки, либо мини гравёр(типа dremel-200) стачивал больших жуков.
Затем акриловый грунт с отвердителем, затем акрил подкраска. Такой подкраски 7 лет уже есть на 2107, и не пучит их.

-Viewer-
Каки и всё в своих тазиках, делаю сам. Перекрашивать буду самостоятельно, так что цена вопроса, стоимость материалов.

d.dmitry
Всё чистил, травил кислотой (антиржавчина), красил разными грунтами и т.д. Я не думаю что можно сравнивать Краснодарский край с Москвой где льют на дороги непонятно что...

P.S. Эксперимент провожу на ржавой детали от авто, с очень глубокой коррозией, зачистил до металла, обезжирил и покрыл цинком, пока держится.
На авто можно будет почистить лучше, надеюсь и держаться будет лучше.

Siers. Тогда бы с машин в москве в первый год отваливалась бы краска по всему кузову.
Реагенты на дороге, не могут дать корозию на нормально покрашеном чистом металле.
Если красить по ржавчине(хоть травленой), то вспучит краску. Если не досушить влагу на металле(после мокрого шлифования) и покрасить, тоже вспучит.

Из свежего, на хёндэ крета, дверь зада, по ней у многих есть вспученые точки, смотрел видео где этот пузырь вспученый лопнул и с него ржавый потёк.
Это нарушение технологии покраски, не зачистили ржавчину перед покраской, либо при покраске грунтом с компрессора летели капельки конденсата(влагоотделитель на шланге не функционирует).

Не, ну если бы каки стал делать кто-то другой, ему бы самое минимальное надо бы выдать хорошего пинка .

А что касается покраски, я за то чтоб поменьше приминять агрессивные жидкости и побольше - абразив . Кислотный грунт, использованный в 2014-м и "вскрытый" недавно справился с возложенными на него задачами отлично: где железо ещё оставалось железом за 3 года никаких изменений с ним не произошло.

d.dmitry
Режим "самоуничтожения" включился на 10 год жизни тазика, ржавчина попёрла из под толстого слоя антикора. В Москве не настолько давно стали лить реагенты, но за последние 5 лет. машины стали гнить как АЗЛК (Москвичи) в 00х. То обилие всякой дряни, убивает не только тазики, но и новые иномарки на 2-3 год. ржавчина на сколах обеспечена.

К примеру. У меня 21213 живёт на даче, Ярославской области. Реагентов там нет, машина не гниёт, но 1 поездка зимой в Москву и ржавчина попёрла со всех щелей, там где есть повреждения ЛКП.

-Viewer-
Даже те кто каки не делает (из знакомых моляров), гарантий не каких не дают. Говорят также, максимум 1 год и ржавчина попрёт опять.

У меня к сожалению кислотный грунт не помог, даже на чистом металле через год опять жуки.
Собственно по этой причине и ищу что то новое. Ещё присмотрел метод лужения, из кузовного ремонта. -Viewer- кстати для тебя актуален, вместо шпаклёвки, дыры можно запаять оловом. А в качестве лужения, в плане защитного слоя, продаётся специальная паста...

Siers.
У нас льют абсюлютно ту же жыжу, что и в Москоу-сити. Чуть в меньших количествах, но оно не сильно принципиально, набивается она во все щели не меньше и жрёт железки точно также.

Кислый грунт не работает только на "нечистом" железе, тому пример мой лючок бензобака, который таки пошёл пузырями. То есть гниение поперло не только снаружи, а на всю толщину. Такое железо хорошее . И хоть до зеркального блеска вычищай (что, примерно, я с лючком и произвёл) - один леший через год-два пойдут пузыри. У тебя наверняка "пошли" стандартные места: низы дверей, капот (сколы), крыша. Из всего этого имеет смысл пытаться лечить только крышу (т.е. ее менять хлопотно), со всем остальным нефиг даже церемонится - менять и не греть голову. Новое железо, хорошо отчищенное от черноты и по-людски покрашенное, проживёт в разы дольше.
Что делать снизу - см. начало темы. Пороги 100% надо новые, корыто можно заштопать, дальше продолжений лонжеронов оно похоже вообще никогда не сгнивает .
А лужение - это что-то сродни тому, что диметой золото напылять: дорого и хлопотно. Значительно дешевле и быстрее тупо поменять либо весь элемент, либо фрагмент.

Нарушение технологии покраски(как у хёндэ крета с задней дверью), недосушеная вода после мокрого шлифования. Шпаклёвка очень хорошо воду впитывает и долго сохнет, не досушил - вспучит через год.
Шпаклёвку не мазать по металлу, только по грунтовке мазать.
И есть подозрение, что на протравке, грунтовка плохо держится.

Добавлено спустя 12 минут 30 секунд:

На правильность технологии покраски, вас проверить надо))
А то, не так шпаклянул, не так просушил, и вспучило через год.

Технология не при делах. Шпаклевать лючок да ещё и выпиливать по-мокрому - я, конечно, тот ещё онанист, но не до такой же степени .

Зачем брать железо в черноте, если многое есть в катафорезе?

Когда я в последний раз интересовался железками (не сильно давно), то ассортимент железяк был крайне скудный во-первых, а во-вторых производителем оного значился "Экрис" - известный делальщик лютого дерьмища. Возможно сейчас ситуация поменялась, но твои ссылки на Лажу-имэдж - другого известного делальщика дерьмища .

А любое железо, произведённое не "АО АвтоТАЗ", к покупке категорически не рекомендуется, даже если делальщики пишут про катафорез, перед которым делали плазмофорез, а напоследок дирехтар конторы лично проверил качество и протёр тряпочкой смоченной собственной семенной жидкостью .
Следовательно, если железо гарантированно заводское, то его брать можно. А если нет (либо окрашено хрен пойми как и хрен пойми чем в придорожном сарае при непосредственном участии точикистонцев) - то ну б его в пень, лучше таки посдирать черноту и по-человечьи покрасить нормальным грунтом.

Ну если религия не позволяет Лада-Имидж брать, чего тут обсуждать, другим больше достанется...
А катафорез у них от АвтоВАЗа

Религия не при чём: дохрена каких позиций других поставщиков тупо нет. Мои капот с крыльями "лажовые", к примеру, были вполне полноценными деталями, явно не стороннего производителя.


Ну раз такая роскошь появилась в продаже, то почему бы и не попробовать.

All Exx64 ссылку можно откуда прайс?

CROU
Прайс отсюда

All Exx64
3 месяца назад брал дверь задка на 21213, Лада-Имидж. В чёрном, транспортировочном грунте. Также заходил не так давно в магазин по нивам (Нива-Лада), железо в катафорезе не наблюдал.
Очень сомневаюсь что подобное вообще можно купить в магазине, наверное можно увидеть только в прайсе)))

Если можно где купить, дайте контакты, для нивы ещё и двери мне нужны, с удовольствием куплю их в катафорезе

Да, видно совсем у вас плохо в Москве...
Если бы мне была нужна дверь задка 21213 в катафорезном грунте, я бы начал с этого:
https://www.autodoc.ru/web/price/art/21213630001410?access=2
https://www.emex.ru/f?detailNum=21213630001410&packet=-1

Когда уже пластиковые кузова начнут штамповать? Это, конечно, крайне невыгодно будет производителю. Негниющий же будет автомобиль - "вечный" опять-таки же. Кому это нужно

Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:

Зы: у самого вся кузовня пошла ржой, пытаюсь временами подкрасить с баллончика, но в основном ложу уже на это дело.

Типа обещанное
Взять полноценный фотоаппарат и сделать, как сейчас модно говорить среди альтернативно-ориентированных мэнэджэров и приравненных к ним, нормальное портфолио никак не выходит. По старому доброму принципу "то х.. длинён, то рубаха коротка" , так что зафоткал наделанное на "мясорубку", ибо это лучше чем вообще никак:

1. "Вид с места":


2. Борода с куском тоннеля:


3. Дополнительные кнопки:


4. Кнопки жoпогреек, стеклоподъёмников и габажника:


5. Фарокрутилка:


6. Приборка в режиме "средний расход" (общий за 1476 км, не сбрасывался ни разу. Средняя скорость, кстати, 37 км/ч):

-Viewer-

Пока, конечно, до идеала ещё далеко. Надо ещё:
1. Доделать кнопки. Кнопка "обогрев лобового" стекла не включает ничего, хотя очень удачно подходит под зеркала (которых пока нет но вообще надо ), кнопка "рециркуляция 2" должна хотя бы светиться, т.е. надо изыскать на неё колодку и подключить. Нижняя кнопка "свет" тоже просто воткнута в дырку, кнопки карлсонов работают наполовину: без подсветки и "мощный" режим запитан от постоянного плюса, т.е. врубает карлсон в любом положении замка зажигания, что неправильно.
2. На "окно магнитолы" надо изготовить крышечку с крепежами допустройств: БК и трансмиттера (вместо которого пока кусок поролона воткнут ). А так как прослушивание радива часто вызывает приступ неконтролируемого гнева (поменять "балалайку" на другую, "с флэшкой" не на что), этот пункт будет реализован в первую очередь. Покуда в один не самый распрекрасный момент случайно не ахеджакнуло и не началось "раздавить гадину", вследствие чего уже однозначно потребуется новая балалайка и, возможно, торпедный ремонт.
3. Всю центральную серебристую часть перекрасить в торпедный цвет. А заодно отремонтировать на ней отвалившиеся крепежи печкомозга, а то он еле-еле держится на двух (вместо четырёх) саморезах и того и гляди выпадет нафиг.
4. Рулевую колонку надо заменить в сборе. В идеале, на колонку с ЭУРом .
5. Изготовить и поставить заглушку на тоннель где должен быть подлокотник. Изучение штатного подлокотника показало, что он там как на корове седло и выкладывать за него 800 р. совершенно неохота.
6. И самое сложное: найти клеммы для релюшек в чёрный ящик. И, соответственно, внедрить.

И, кстати. Нашёл куда реализовать разные железные обрезки, которые особой ценности не представляют, а выкинуть жалко. Из них сварил почти (ну потому что не особо старался ) прямоугольный ящик с крышкой, вставку вовнутрь - лоток, он же вешалка. И теперь в гараже можно производить замечательный съедобный продукт. Например:

Всем, кому надоело химическое магазинное дерьмо, рекомендую . С расходными материалами, как оказалось, проблем нет: в крупных магазах в отделах для дачнегов, всякие-разные стружки продаются в ассортименте.