похоже на прокладку гбц.

Так делают только му-даки , которые на воде из болота ездят ,чтобы головастиков отравить

кароче снял помпу,осталось пол лопасти,кажется из 8 , причем лопасти были железные, их срезало\смяло...извлек только одну, вопрос,где ещ 6, и какова вероятность их возращения в новую помпу ?

Saneg16v
эти лопасти забили тебе систему, могли остаться в каналах гбц блока и т.д.

да щас вроде охлаждает нормально...но вот как их извлеч...может скоро буду гбц менять ан тюнинговую...надо будет как нибудь блок промыть может,я хз

Можно попробовать водой под давлением промыть, может выйдут. Поидее если лопасти металл то не должны далеко уйти

и что же ты предложишь ))) (способ с лимоном используют уже больше 30 лет )

Даже производители промывок, например вот эти:

Специально оговаривают что в их составе нет кислот и щелочей и после использования необходимо промыть ВОДОЙ.

Но флаг тебе в руки, чугунивый блок конечно не разьест твоя лимонка, а радиатор и поменять не долго...

http://www.drive2.ru/cars/lada/2112/21124/zhenya1777/journal/288230376153213421/#post Как то так )))

Всем привет Парни, мотор кипит, не знаю что делать уже. Ни с одной из пароотводящих трубок антифриз не течёт ни при каких оборотах. Зато со шланга расширительного бачка гейзером фигачит антифриз, аж пенится. По системе в целом: радиатор охлаждения новый, помпа новая, термостат новый, антифриз почти новый, все шланги- силикон, год назад менял. Пробивало прокладку гбц, поменял. Обе плоскости шлифованные ( и бошка и блок). Какой-то пипец, не знаю что делать...

Добавлено спустя 27 минут 23 секунды:

Вентилятор новый, срабатывает на заданной температуре

Чинилкин
Не совсем понятно, если вентилятор срабатывает, то почему кипит? Не сбивает температуру? Или кипит до срабатывания вентилятора? Я как-то попадал на палёный тосол, тот закипал раньше 90 градусов..

При температуре мотора 60-70 град. также "фигачит" в бачок ?

Возможно по видео будет понятней как обстоят дела

Добавлено спустя 19 секунд:

https://m.youtube.com/watch?v=-goHYycjq5g&feature=youtu.be

Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд:

т808, даже при меньшей температуре в бачке гейзер...

На видео температура уже за сотню,а важно смотреть на НЕ прогретом двигателе!
Так что это видео картину не проясняет.
Если выброс в бачок идет ДО открытия термостата,
то обязательно проверь антифриз на температуру начала закипания.
Если антифриз окажется качественным и если в прокладке ГБЦ уверен,
то остается предположить,что в голове трещина из камеры сгорания в рубашку охлаждения.

т808,а в блоке может быть трещина? Просто у меня две бошки. Неделю назад собирал мотор именно на той, в этот раз на этой, на которой ездил последние три года. Не может же быть, чтобы сразу обе гбц были треснутые?...

Может,особенно на размороженных движках.

На вопросы выше так и не ответил,а без этого обсуждение теряет смысл.

Неделю назад фрезеровал только плоскость гбц, сейчас шлифованы и блок и гбц- хотел прокладку от приоры ставить, но передумал. В обоих случаях при первом запуске мотора после ремонта такое сразу и происходило. Гбц притягивал без фанатизма, всё по мурзилке делал

Добавлено спустя 4 минуты 26 секунд:

Пойду сейчас погазую на остывшем движке... Блок не размораживал, машина у меня четыре года и как минимум три из них антифриз этого производителя и был залит. К слову, на этом антифризе она у меня и начала кипеть полтора месяца назад

Добавлено спустя 12 минут 18 секунд:

Сейчас была температура мотора 42°. Завёл, погазовал- такая же картина, что и на прогретом моторе

Не имеет значения!
Прежде,чем заливать,антифриз проверяется на начало закипания и щелочность,чтобы потом вопросов не было.

Для такой низкой температуры предположений два:
Либо ГБЦ хана,либо антифриз кислотный и он убил ГБЦ.

т808, получается, и радиатору тоже хана будет... Во металлолому прибавится Есть одна нестыковочка: на родной бошке эти три года я не ездил, она просто хранилась на полке в гараже. Как могло получиться такое бинго с обеими бошками... Может всё-таки блок?

Добавлено спустя 5 минут 27 секунд:

И кстати, стояла помпа Белмаг с алюминиевой крыльчаткой, ничего поеденного не увидел

Не будет, если сделаешь это:
1 Из канистры взять остаток антифриза, объемом 150-200 см3.
2 Налить в металлическую посуду, например в высокую консервную банку.
3 Промакнуть лакмусовую бумажку и пока она мокрая, сравнить по шкале РН.
4 Поставить на газ с небольшим огнем.
5 Сунуть термометр, что бы он был посередине от верха до низа. Следить за температурой, термометром постоянно помешивать
6 Засечь показания температуры при начале появления пузырьков, при большом появлении пузырьков и обильном выделении пузырьков.
7 Не выключая газ, зажечь спичку, поднести ее к поверхности кипящего антифриза. Приглядеться, есть ли горение паров антифриза?
Это лучше делать вечером, в полутемном помещении.

- РН антифриза не должен быть кислотным (меньше 6-7). Если меньше - это палево!
- Температура кипения антифриза (обильное выделение пузырьков) должна быть не ниже 105 град. Может доходить до 115 град.
- Пары кипящего антифриза не горят. Если горит - это палево!!!

Например у моего антифриза РН=9, начало кипения 103-104, явное кипение 107

Поэтому Александр предлагал погазовать на холодном моторе. Без проверки антифриза нефиг разбирать и точить! Прежде надо исключить что попроще...

Nobius, сегодня проверю свой антифриз. Сегодня ещё отдам одну из бошек на опрессовку, хочу исключить все варианты. Если это блок, пипец...- 95 рубасов новый в сборе...

Чинилкин, не отменяю всех рекомендаций, даденных выше, но... попробуй сделать так:
1. Слей всё, что у тебя было залито в СОД.
2. Залей туда воды тупо из под крана (лучше, конечно, дистиллированной).
3. Заведи мотор и грей его с открытой крышкой бачка. При нормально работающей СОД у тебя при 95-98 градусов по БК должно начаться активное кипение в бачке и жидкость должна начать "переть" из бачка, карлсон не должен срабатывать.
4. Закрути крышку на бачке. Если клапан в крышке адекватен, то секунд через 30-40 бурление в бачке должно прекратиться и уровень "устаканиться", карлсон если и сработает, то никак не раньше заложенных в прошивке градусов.
Если всё так, то с твоей СОД всё в порядке. Сливай воду и заливай нормальный антифриз (рекомендации по проверке антифриза смотри
тут), от себя добавлю только, что можно ещё в пробу антифриза капнуть обыкновенной соды... Если кислотность фриза выше нормы, то будет пенообразование, т.е. химическая реакция нейтрализации кислоты в антифризе содой. Такой антифриз нам не нужен! .
Это, что касается его кислотности...
А вот что касается его температуры закипания, то это - только градусник..., т.е. см. рекомендации выше, т.е. от Nobius и т808.

Понял вас, ребят. Сейчас как раз вечер, займусь проверкой антифриза. Пирометр есть, а вот с лакмусовой бумагой проблема- её нигде нет. Забрал бошку с опрессовки- она целая. Дабы хоть как-то передвигаться, выкинул нафиг термостат из крышки, заметно больше времени появилось до закипания. Без машины ну никак сейчас

Есно! Теперь у тебя жидкость сразу гоняется по большому кругу, т.е. через основной радик. Ежу понятно, что в этом случае до закипания проходит больше времени. Чего ты этим экспериментом хотел выяснить то, не понятно...

Искать в аптеках.
Бывает 2 видов: полосками 4-5 мм шириной (60-70 руб) и в виде пластиковой палочки с составом на ее кончике. Бери первую -дешевле и удобней пользоваться.

Пирометр не катит... Ртутный или электронный градусник. В любом виде. Хоть термопара - приставка к цифровой Ц-шке. Тока сначала ее проверь в кипящей воде, чтоб показала 98-100 град.