FAQ-ссылки:
0. Про массы !!! (Корпус, земля, минус, контакт)
1. Диагностика работы генератора осцилографом
(см. приаттаченный архив (флеш плеер+ собственно мувик).
1.1 "СЕЛ АККУМУЛЯТОР"
2. Недорогой портативный Осцилографический пробник
3. Генератор !!! Механическая мат.часть

21. Аккумулятор, Заряд-разряд и меры борьбы
4. Генератор, падает напряжение при нагрузке (дополнительные заземляюшие контакты)
5. Замена РН и/или диодного моста НЕ СНИМАЯ ГЕНЕРАТОРА С МАШИНЫ за 10 минут !
16. "Какая напруга на ЭТОМ проводе?" - чудеса с геной+АКБ = всё от обслуживания АКБ до замены РН и подковы
6. Выбор РН
18.Доработка РН
7. Пульсации на гене с АКБ и без - практические упражнения на тему АКБ - большой электролитический конденсатор
20 Самостоятельная установка "звёздного" вывода генератора
8. Дневные световые огни от сигнала D+ генератора
9. Установка РН н.о. в картинках
23 Модернизация старой приборки для РН н.о.
24. Выбор генератора

Список РН н.о.:

Для стандартной конструкции генератора:
93.3702 - Россия, "Астро", Россия
844.3702 - "Орбита", Россия
845.3702 - "Орбита", Россия
611.3702-05 - "Энергомаш", Россия
7931.3702 И4 - «Электромодуль» Беларусь
7931.3702-01 - "ВТН", Украина
9444.3702 - "ВТН", Украина


для генераторов типа ПРАМО (ЭЛТРА)
846.3702 -"Орбита",Россия...

для генераторов типа "калина"
848.3702 - "Орбита", Россия
849.3702 - "Орбита", Россия

что там в РН н.о. ?


--------------------------------------------------------------------------------------
Способ определение степени заряженности по напряжению справедлив только для аккумуляторов находившихся в стационарном состоянии не менее 8 часов.

Измерение необходимо производить не ранее чем через 8 часов после выключения двигателя. У полностью заряженной батареи величина составляет 12,7 - 12,9 Вольт при температуре +20...+25 °С.

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ эксплуатация батарей как в режиме НЕДОЗАРЯДА, т.е. при напряжении ниже 13,9 Вольт, так и в режиме ПЕРЕЗАРЯДА, т.е. при наряжении выше 14,4 Вольт. Поэтому не реже одного раза в 2 месяца проверяйте уровень зарядного напряжения. В случае, если зарядное напряжение отличается от вышеуказанного, необходимо обратиться в автосервис для приведение его до заданного уровня.
Заряд рекомендуется проводить при постоянном токе, равном 1/10 ёмкости батареи.

-------------------------------------------------------------------------------------

Ток утечки должен быть до 60 мА (мерить амперметром в разрыв клеммы на АКБ)


Если больше искать причину - земли, контакты, на генератор, на стартёр, на усилитель, на магнитоллу и т.п.
Подключение магниторы для уменьшения утечки:


Чёрный - земля
Желтый - силовое питание +12 вольт, от АКБ
Красный - сигнал на включение магнитолы (от замка зажигания), слаботочные +12 вольт (логическая "1").
Синий - включение Антенны или др. устройств (слаботочные +12 вольт при вкл. магнитолы)
Диоды - любые, достаточно слаботочных типа КД522Б

------------------------------------------------------------------------------------

Генератор, при работе, должен выдавать 13.9-14.4 вольта, при любой нагрузке и любых оборотах. Если меньше, ищим причину - массы, контакты, в генераторе - диодный мост (подкова), РН (регулятор напряжения), если это не помогает, то ставим РН нового образца или ставим диод типа КД219Б (или аналоги, прямой ток более 5 Ампер, обратное напряжение более 20 вольт, прямое папряжение 0.6-0.8 вольта) в разрыв цепи D (между подковой и РН или в разрыв земли РН).

Для старого образца:

или

Для нового образца:


Внимание, ВСЕ замеры напряжения которые озвучиваются в сообщениях проводить ТОЛЬКО НА КЛЕММАХ АККУМУЛЯТОРА, показания бортовых компьютеров тут никому не интересны в дальнейшем возможно и появится необходимость провести замеры в других точках, но сначала всегда напряжение измеряется непосредственно на клеммах аккумулятора.

P/S/восстановил что смог

1280. в электронике я не силён-не могу сказать .

Главное после сброса не забыть,что РУССКИЙ язык устанавливается в настройках под словом language,а остальное вернуть уже просто.

всем привет. у меня ваз 21104 1.6 16 кл. заметил такую особенность. Если не поставлю ремень генератора машина не заводится. Обычно без генератора нет зарядки, а тут менял грм и решил сразу завести.Молчит. Поставил ремень генератора и сразу завелась. что то неисправное. непонятно почему не заводится без ремня генератора Спасибо.

Может потому что когда не был установлен ремень также не был установлен и коленвальный генераторный шкив?

А больше и грешить то в этом случае не на что.

самому интересно. поменял ремень. все поставил на место. и шкиф , возле которого датчик. и пытался проверить метки, думаю заведу , а потом ремень одену. Тишина, не заводится. Думал метки неправильно, но решил одеть ремень, опыта маловато, думаю надо все одеть и она завелась. Снимаю ремень, маслает не заводится. Одеваю ремень заводится. Сам понимаю что так не должно быть. Но разбираться не стал.грешил может генератор какой то особенный . Но теперь думаю покопаться. Если что нарою, сообщу. Может быть все банально просто.Вот и спрашиваю у вас. я ее брал с рук, может прежний хозяин что то намутил.не обращал внимание. зарядка идет, все в норме.Если бы не ремень так и не узнал бы.

В генераторе лопнула изолирующая втулка,похожая как на картинке.
В магазине ее не купить,а новый генератор из за такой ерунды покупать не хочется.
Как выйти из положения?

точнуть у токаря

Втулка эта не из металла.Что то вроде фторопласта ,тестолита или какого то твердого пластика.

а фторопласт токаря не точат чтоли?

фторопласт еще найти где то надо.
Может какие то варианты еще есть?

Million
у токарей обычно есть уже, там ведь кусок не большой надо.
а так в гаражах где ремонтом генераторов стартеров занимаются, можно найти с мертвых.

В гаражах у нас сейчас почти никто не занимается ремонтом,куда то все подевались разом.Есть фирмочка ,которая ремонтирет генераторы/стартеры ,как нибудь с оказией к ним заеду

Это та,что на шпильке В+ снизу у шляпки?
http://starter63.ru/razlichnye-chasti-generatora/

да,это она

Либо купить эту шпильку в сборе,а лучше за 5 минут отпилить ненужное теперь ухо "минусовой" подковы моста и
заменить родную шпильку обычным болтом М6 без всяких изоляторов вот так:

Хм,у меня генератор от Калины,но суть правильная.Получается шпилька просто прижимала диодный мост к крышке генератора,а втулка изолировала вернюю и нижнюю диодного моста.Отпилив ненужный кусок,мы прикручиваем обычный болт к плюсовой части .А сам диодный мост остается прикручен к крышке 3 болтами с прокладками

НЕТ!!!
Шпилька НИЧЕГО никуда не прижимает,ну разве что две пластины моста между собой через диэлектрик,
а т.к. нижняя пластина это масса,а шпилька "плюс",то под нее и ставится эта пластмассовая втулка.

НЕТ!
Между верхней и нижней пластинами своя пластиковая прослойка.

Абсолютно верно!

Спасибо большое!Пойду пробовать!

Сделаешь без проблем!
Желательно мост ставить на снятом генераторе,чтобы не перекосить и не замкнуть на винты (на массу) клеммы фазных выводов при прикручивании их к мосту.
Заодно зачисти оба торца стальной втулки,которая на шпильку одета и можно ее чуть смазать например Литолом или спец.смазкой для эл.контактов,если она под рукой есть.

Ребята, кто мне подскажет. У меня такая проблема. На холодный двигатель у меня машина заводится без проблем. Потом, когда у меня нагревается двигатель и когда глушу его, то потом я его завести уже не могу. Поворачиваю ключ в зажигании и стартер вообще никак не реагирует. Уже и стартер перебирали, всё равно не помогает. Что делать?

Читай тут: http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=204209

Вот что получилось

Думаю,что ты остался доволен своей работой и результатом?!
Боковые поверхности ВСЕХ гаек,втулок и шайб на этом болте/шпильке должны быть зачищены до блеска
и лучше если чуть смазаны (в идеале смазкой для эл.контактов).

Поставил генератор на авто.Пока все работает.Плоскости гаек,втулок и шайб зачистил.Смазку не наносил