Всем привет! Не знал куда написать о наболевшем, решил сюда, потому как начало проблемы было тоже с плохого запуска на горячую (если что в нужную тему потом направьте).

В общем, так же было: на холодную с полтычка заводилась, на горячую 50/50: то с первого раза, а то и с третьего-четвёртого... В принципе эта проблема так и не ушла на данный момент, но к ней добавились другие.

Грешил на забитость форсунок, промыл их химией LAVR ML101, конечно с отсоединением питающей и отводящей магистралей и отключением бензонасоса.

Что на данный момент имеет место быть:
- при запуске на холодную (к примеру с утра, после ночи простоя) машина запускается нормально, НО при нажатии на педаль газа есть провал (прям вот как на карбомоторе). Через какое-то время пропадает.
- при трогании едет нормально на 1-й передаче, при переходе на вторую вроде едет нормально, потом через какое-то время утыкается и динамики особо нет никакой, хоть педаль в пол дави.

Грешил на забитость сеточки топливного насоса. Вынул его, проверил, сетку промыл, крупных загрязнений не было. Грешил на топливный фильтр, потому как я его не менял с момента покупки авто, а когда он менялся до приобретения тоже никому не известно. Поменял, проблема не ушла. Грешил на РДТ. Проверил его наглядно, скинув патрубок обратки и меняя обороты двигуна: бенз с него вытекает. Полагаю, он работает.

Буквально вчера ездил на дальняк (400+ км), динамики особой нет, на прямых участках дороги разгоняется хоть и уверенно, но долго и едет стабильно. Но чуть небольшой подЪём, при том же положении педали газа скорость начинает падать, при нажатии на педаль газа машину начинает поддёргивать. К примеру, если при переходе на третью её начинает "колбасить", переходил на вторую и добавлял оборотов, тогда на третьей ехала относительно нормально. Так же переход третья-четвёртая происходил.
Ещё один нюанс, который заметил: если на второй начинает дёргать и колбасить, просто педаль жму в пол, машина сначала тупит, потом начинает резко набирать обороты и скорость.

У диагноста не был ни до поездки, ни после...

А давление в рампе топливной померить?

А провода вв поменять?

плюсом к измерению давления топлива, яп ещё напряжение на дмрв померил, 2003 года , если он ещё не менялся, то 90% что ему конец

проверить систему зажигания свечи провода катушку

дпкв? Как заглохнет, посмотреть видит ли эбу прокрутки стартер ом...
Поменять дпкв... Шкив на месте?

Это - хрень, а не проверка. Ты не проверил РДТ от слова совсем. Он (бенз) от туда будет вытекать всегда. Вопрос в том, в каком количестве. А вот чтоб это определить, существует стандартная методика, подразумевающая наличие у диагноста манометра в топливной рампе. Очередной звоночек для проверки давления в рампе по фен-шую, а не колхозными методами.

Всё туда же... Давку в рампе проверяй не по колхозному, а как требует инструкция по эксплуатации авто. Её тут только ленивый не выкладывал... хоть для рампы с обраткой, хоть без обратки...
А зря, раз у самого толчины/возможности нет.
Не затягивай с решением этого вопроса...
Иначе рискуешь попасть на прокладку. Ну... или езди "крадучись", т.е. резко не педалируй, особенно после 100-120 км/ч.

Добавлено спустя 13 минут 26 секунд:


+100500.
Только по фен-шую, а не на от..бись.

да, именно ему пришёл пушной зверёк. Померил напряжение тестером, 1.36 В. Ну это однозначно труп. Заказал новый, поставил, напряжение в норме 0,95 В. Но возникла проблема с холостыми, но про это в другую тему.

Ниразу не "в норме"... Норма для твоего, это 0,996-1,016. Что за новый? По "лэнд-лизу" с Али-бабы?
И эта... завязывайте уже проверять состояние ДМРВ тестером.
Для этого существует диагноза!
21-ый век на дворе, кругом инжекторные машины с ЭБУ на борту. Всё за вас уже придумали, чтоб облегчить поиск неисправностей, а вы всё с тестером да молотком...

А проволока?А синяя изолента?
На самом деле от эбу тоже зависит.Бош будет до последнего править кривые показания с датчиков,а вот январь в этом отношении более тупой.