Не помню. Там я менял вставку, то есть сам насос, шланг пластик гофрированый который с феном надо надевать, на выход с насоса кольцуешь типа компенсатора и сразу на штуцер, который через крышку, че то не помню я там клапана. Модуль как то называется камень какой то или минерал.

Вот внутри этого самого выходного штуцера моторчика и есть этот обратный клапан. В предыдущем моём посте я ж тебе ссылку на фотку дал!

Добавлено спустя 59 секунд:


"Утёс" он называется...

Этот что ли её моё я то думал...... в принципе кто то может прав зачем он там чтоб топливо с рампы не сливалось так это фигня многие и не ждут когда насос накачает жопа не успевает сиденья коснуться уже крутят мотор. Вот если у меня он полетит я буду крутить сразу пока качает а когда крутишь там уже не важно есть клапан нет его. Я вот по тому как заводится не могу сказать что он не держит.

Чтёшь через строчку?
Тогда ещё раз, только внимательней прочти вот этот пост и одупли, к каким последствиям приводит полное отсутствие сего клапана.
А теперь подумай о том, что он не полностью стравливает, а чутка, как у меня, например. Что будет? А то, что на горячем моторе бенз в рампе тут же вскипит, получишь паровую пробку и при слабом насосе невозможность завести мотор!

Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:


Млин, вот производители идиоты!
Зачем то этот клапан поставили.

А ты принимаешь в расчет, что форсунки тоже открываются. А то что кипение бенза, приведет к росту давления в рампе и обратный будет травить в зад гораздо сильнее если он не исправный. И вообще, если не будет обратного кипи не кипи бензин, все будет в бак уходить по прямоточке, то есть все давление прям так раз и нет давления, какая там при этом пробка.
И вот тут то обратный может сыграть злую шутку, когда останавливаем мотор клапан закрывается, бенз в рампе греется растет давление и выходит за рамки расчетного конструкторами авто. То есть, насос не в состояние открыть клапан при старте, так как с обратной стороны давление выше расчетного, тем более чем у уставшего насоса. И мы крутим, крутим, мотор пока лишнее не стравим через форсунки, чтоб открылся клапан и пошел бенз в рампу.

МАЛАДЭЦ!
Правильно всё одуплил. Т.е., при слабом насосе лучше, чтоб обратного клапана вовсе не было! Но! В этом случае нужно всегда помнить про то, что стартёр нужно успеть включить до отработки БНа! Иначе будем долго маслать.
А теперь обратная сторона проблемы.
Нет обратного клапана. Что поимеем? А поимеем проблему с запуском в морозы!
Поясняю: аккум в морозы не способен отдать большой ток, а значит на БНе будет заниженное напряжение. А он (БН) и так то у нас слабый. Что в результате? А то, что в морозы усерешься маслать, чтоб завестись!
Теперь "философия"... не флуд, всё по теме.
Имеем слабый БН и рампу над выпускным коллектором...
Выключаем горячий мотор. Бензин, если он не гамно, при давке 2 очка вскипеть не должен бы. Но, пусть он вскипел, давка в рампе, соответственно, чутка подросла....
А теперь вспоминаем физику... Бензин из жидкости превратился в пар. А время то открытого состояния форсунок осталось ТО ЖЕ!
К чему это я? Да к тому, что за то же время открытия форсунок через них пройдёт меньшее количество молекул бензина, чем рассчитывала прошивка по одной простой причине, что плотность паров бензина ниже плотности бензина как жидкости! В результате в горшках будет бедная смесь и мотору будет её не хватать, чтоб разогнаться до оборотов устойчивого ХХ! Мотор трясёт, но на ХХ не выходит! И вот пока он этот пар не отсосёт, его и будет трясти!
Теперь вспоминаем, что БН у нас слабый. Да ещё и просадка напруги на нём при прокрутке стартёром мощей ему явно не добавляет.
Вот и имеем невозможность завестись! Возможно, отсюда и растут ноги у непостоянства траблы в жару? Т.е., в одном случае заводим с заряженным аккумом (заводится нормально); в другом - с разряженным (заводится плохо).
Резюме...
Решить сию проблему можно тремя способами:
1. В прошиве "ужирнить" впрыск. Сиё подтверждается в моём случае сменой прошивки (вторая льёт жирней на пуске). Либо снятием разъёма с ДТОЖ (в этом случае опять же льёт жирней). Отрицателные моменты: могут возникнуть проблемы в других случаях (при холодных запусках, будет переливать).
2. Удалить обратный клапан в насосе. Отрицательные моменты описал выше.
3. Сменить таки БН.
Я за п.№3. При условии, что форсунки не ссуться и РДТ не травит.
Итог... Если хотите нормально пускаться в жару без шаманств с ключом зажигания, то:
1. Аккум должен быть нормально заряжен и вообще, проводка должна обеспечивать приход нормальной напруги на БН.
2. Исправные форсы и РДТ.
3. БН " в стенку" должен давить не менее 4-х очков и с исправным обратным клапаном.
4. Бензин должен быть не гамно галимое.
Букав много, но все по теме. Асиливайте.
Благодарю за внимание.

Само собой разумеется.

Нормально нынешние отдают, стартеру может и мало, а насосу за глаза к тому же при заниженном напряжение возрастает ток нагрузки. И заниженное напряжение будет не только на насосе но и вообще во всех цепях.И зимой бенз в рампе вряд ли закипит.

А теперь на новый круг и вспоминает откуда там пар и пробка из пара, и по фигу лето или зима если насос клапан открыть не может зимой уставший насос из-за отсутвия паровой пробки еще худо-бедно справляется, вот летом ситуацию усугубляется.
Не стоит забывать и РДТ который обязан сбросить излишек в бак даже когда насос не работает и закипает бенз в рамке.
Нет это конечно логично установить обратный на магистраль но тут необходимо знать какую цель преследовали, а то выходит что минусы перевесят плюсы. Например такой жирный минус как клин клапана состоящий из пружинки и пластиковой козюльки и авто тупо встанет из-за копеечной мелочи.

Bosoi, вот вроде понимаешь суть, но как-то по-своему, своеобразно.
Смотри:

Это как это? В электротехнике открыли новый закон, альтернативный старине Ому? Может всё-таки наоборот, при увеличении тока нагрузки проседает напруга?
А нагрузка реально возрастает на морозе. Во-первых, потому, что густеет смазка; во-вторых, уменьшаются активные сопротивления обмоток.

Вот именно! А у тебя ещё и насос то слабый, да ещё и без клапана.

Если насос не может открыть этот игрушечный клапанок, то это значит, что он (насос) совсем уж труп и давит меньше 3-х очков. С таким насосом будут проблемы не только на пуске, а и ехать то будет "ну ваще никак". Волей неволей полезешь менять.
Мы же здесь говорим за вполне себе рабочий насос, только слабенький.
Вот как у меня, например, который в стенку давит 3,9 очка (щас, походу, уже и меньше наверно ). На ходовых какчествах это, конечно, сказывается... наверно... я не замечаю.
Ибо не Шумахер я, пулей не летаю. А так и с этим насосом она пока весь "паспорт" делает и по динамике, и по максималке. Меня всё устраивает, а то, что есть проблема с горячим пуском, так я её легко решаю переключением прошивок.
А если уж совсем честно - лень мне.
А вот у другана, у которого обратного клапана в насосе нет, этот самый насос в стенку легко забрасывает за 6 очков. Так вот он всю прошлую зиму маялся с холодным запуском даже с таким сильным насосом.

Т.е., ты всерьёз думаешь, что инженеры Боша и пр. изготовителей насосов не знали своих целей?

Не выдумывай и не высасывай из пальца... Ты когда-нить слышал про этот заклинивший клапан? Нет? Вот и я нет. Ещё раз: он игрушечный, открывается легко и даже если и подклинивает, то силы даже ослабевшего насоса вполне должно хватить, чтоб его растолкать.
А вот про то, что эта "козюлька" бывает плохо справляется со своим предназначением (не дать бензу стечь из рампы), так это легко. Опять же, мой насос в пример.
Короче, если ты любитель лечить гланды через анус, то удаление этого клапана при ослабевшем насосе - твой путь.
Правильный - замена БНа.