кто-нить заморачивался доведением реальной работоспособности колдуна до декларируемой?

В моем случае проблема в следующем - перетормаживает заднее правое колесо, пр том, что левое заднее не тормозит. Проставок - нет. На стоящей машине не прокачивается заднее левое колесо без отвертки в зазоре регулятора, при том, что заднее правое прокачивается без проблем. Налицо перекос объемов камер колдуна заднего левого и заднего правого колеса в пользу последнего.

вопросы:

1) Это так и задумано конструкцией?
2) или все-таки можно выравнять эффективность камер?

p/s. Для любителей отправлять в поиск - сперва сами почитайте, что он вам выдаст по вопросу доработки колдуна.

приведу последний мой пост в теме
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=141140



рассмотрим физику процесса, т.е. в
1) момент начала торможения давление подается на ПП(переднее правое), ПЛ (переднее левое), ЗП (заднее правое). и не пподается на ЗЛ (заднее левое). так?
2) при увеличении нагрузки на переднюю ось, рычаг на задней балке начинает продавливать шток колдуна, при этом в работу включается заднее левое. так? НО при этом ЗП уже давно в работе!!! что явно вызывает занос.

При попытке выровнять момент начала торможени ЗП и ЗЛ уменьшением зазора в приводе колдуна получаем окуительное перетормаживание заднего правого над передними колесами, либо отсутсвие тормозов на заднем левом.

т.е. чем обеспечивается равномерность торможения ЗП и ЗЛ колес. Как я понимаю, в колдуне две камеры - одна для ЗП, одна для ЗЛ. В момент начала торможения (стоянке на ровной площадке), ЗЛ камера перекрыта, при том, что ЗП открыта с избытком.

Следовательно вопрос в выравниивании эффективности этих камер.

Т.е. проблема свелась к тому, как формально описать процесс доработки тормозной системы (наверно все же колдуна), при котором достигается равномерное торможение колес задней оси. Как выяснили теоретическим путем - неравномерность из-за разного начально состояния "открытости" камер ЗП и ЗЛ колеса в колдуне.

Теперь вопросы:
1) Это так задумано конструкторами?
2) Чем (какой регулировкой) выровнять начальную открытость (закрытость) камер колдуна?

вопросы простые, однако АВТОВАЗ уже 20 с лишним лет МОЛЧИТ.

Не факт..у меня в заднем левом давление выше..в правом соответственно ниже.

получается кому как повезет, основная масса вопросов по теме "не тормозит заднее левое", наверно зависит от "производителя" девайса. Вот собственно и вопрос по каким формальным признакам определить работоспособность сего устройства до установки на автомобиль. Не верю, что у АВТОВАЗа нет такой инструкции, перерыл весь инет и данный форум. Ничего вразумительного нет.

может у кого есть возможность обратиться к ИПГ за инструкцией по данному девайсу?

germanу напиши на е-мейл.

Паш, а ты что по этому поводу думаешь сам?

по задумке конструкторов тормоза работают 2-мя контурами по диагонали. т.е левое переднее - заднее правое а второй контур включается при экстренном торможении

здрасть..это еще откуда?

это шутка?

denisk
нет

даже в мануале помнится про это написано, которая вместе с мафынкой идет

а переднее правое, оно же по подключению к ГТЦ не отличается от переднего левого и тормозят передние равномерно.

Вадя
Я ниразу не снимал и не разбирал колдун. А его работу знаю только в теории. У меня без отвертки не прокачивался задний правый, а левый без проблем качался. Колдун родной стоит. Возможно камеры колдуна открываются не одновременно.

вот что удалось все же только что нарыть по сабжу:



Регулятор давления изменяет давление в гидравлическом приводе тормозных механизмов задних колес в зависимости от нагрузки на заднюю ось автомобиля. Он включен в оба контура тормозной системы и через него тормозная жидкость поступает к обоим задним тормозным механизмам.
Регулятор давления крепится к кронштейну двумя болтами. При этом передний болт одновременно крепит вильчатый кронштейн рычага привода регулятора давления. На пальце этого кронштейна шарнирно штифтом крепится двухплечий рычаг. Его верхнее плечо связано с упругим рычагом, другой конец которого через серьгу шарнирно соединяется с кронштейном рычага задней подвески.
Кронштейн вместе с рычагом за счет овальных отверстий под болт крепления, можно перемещать относительно регулятора давления. Этим самым регулируется усилие, с которым рычаг действует на поршень регулятора.
В регуляторе имеется четыре камеры: А и Г соединяются с главным цилиндром, Б ? с правым, а В ? с левым колесными цилиндрами задних тормозов.
В исходном положении педали тормоза поршень 2 поджат рычагом через пластинчатую пружину к толкателю 20 который под этим усилием поджимается к седлу 14 клапана 18. При этом клапан 18 отжимается от седла и образуется зазор Н, а также зазор К между головкой поршня и уплотнителем 21. Через эти зазоры камеры А и Г сообщаются с камерами Б и В.
При нажатии на педаль тормоза жидкость через зазоры К и Н и камеры Б и В поступает в колесные цилиндры тормозных механизмов. При увеличении давления жидкости возрастает усилие на поршне, стремящееся выдвинуть его из корпуса. Когда усилие от давления жидкости превысит усилие от упругого рычага, поршень начинает выдвигаться из корпуса, а вслед за ним перемещается под действием пружин 12 и 17 толкатель 20 вместе с втулкой 19 и кольцами 10. При этом зазор М увеличивается, а зазоры Н и К уменьшаются. Когда зазор Н выберется полностью и клапан 18 изолирует камеру Г от камеры В, толкатель 20 вместе с расположенными на нем деталями перестает перемещаться вслед за поршнем. Теперь давление в камере В будет изменяться в зависимости от давления в камере Б. При дальнейшем увеличении усилия на педали тормоза давление в камерах Г, Б и А возрастает, поршень 2 продолжает выдвигаться из корпуса, а втулка 19 вместе с уплотнительными кольцами 10 и тарелкой 11 под усиливающимся давлением в камере В, сдвигается в сторону пробки 16. При этом зазор М начинает уменьшаться. За счет уменьшения объема камеры В давление в ней, а значит и в приводе тормоза, нарастает и практически будет равно давлению в камере Б. Когда зазор К станет равен нулю, давление в камере Б, а значит и в камере В, будет расти в меньшей степени, чем давление в камере А за счет дросселирования жидкости между головкой поршня и уплотнителем 21. Зависимость между давлением в камерах Б и А определяется отношением разности площадей головки и штока поршня к площади головки.
При увеличении нагрузки автомобиля упругий рычаг нагружается больше и усилие от рычага на поршень увеличивается, то есть момент касания головки поршня и уплотнителя 21 достигается при большем давлении в главном тормозном цилиндре. Таким образом эффективность задних тормозов с увеличением нагрузки увеличивается.
При отказе контура тормозов "правый передний - левый задний тормоза", уплотнительные кольца 10, втулка 19 под давлением жидкости в камере Б сместятся в сторону пробки 16 до упора тарелки 11 в седло 14. Давление в заднем тормозе будет регулироваться частью регулятора, которая включает в себя поршень 2 с уплотнителем 21 и втулкой 7. Работа этой части регулятора, при отказе названного контура, аналогична работе при исправной системе. Характер изменения давления на выходе регулятора такой же, как и при исправной системе.
При отказе контура тормозов "левый передний - правый задний тормоза" давлением тормозной жидкости толкатель 20 с втулкой 19, уплотнительными кольцами 10 смещается в сторону поршня, выдвигая его из корпуса. Зазор М увеличивается, а зазор Н уменьшается. Когда клапан 18 коснется седла 14 рост давления в камере В прекращается и регулятор в этом случае работает как ограничитель давления. Однако достигаемая величина давления достаточна для надежной работы заднего тормоза.
В корпусе 1 выполнено отверстие, закрытое заглушкой. Вытекание жидкости из-под заглушки при ее выдавливании свидетельствует о негерметичности колец 10.
Проверка работоспособности регулятора давления на автомобиле
Установите автомобиль на подъемник или смотровую канаву, очистите регулятор давления и детали его привода от грязи.
Внешним осмотром убедитесь, что регулятор давления и детали его привода не имеют повреждений, отсутствует подтекание тормозной жидкости, заглушка утоплена в отверстие корпуса на 1...2 мм, отсутствует люфт в соединении серьги с упругим рычагом и пальцем кронштейна.
Попросите помощника нажать на педаль тормоза. Поршень 2 при этом должен выдвигаться из корпуса на 1,6...2,4 мм, сжимая пластинчатую пружину до упора ее в рычаг. Рычаг, преодолевая усилие со стороны упругого рычага , повернется относительно штифта.
Несоответствие перечисленным требованиям, отсутствие хода поршня, а также его недостаточный или чрезмерный ход свидетельствует о неисправности регулятора или его привода. В этом случае отремонтируйте или замените регулятор давления, а после его установки отрегулируйте его привод.
Снятие и установка
Снятие. Отсоедините упругий рычаг привода регулятора давления от рычага задней подвески, для чего снимите с пальца стопорное кольцо, шайбу, а затем серьгу.
Отсоедините от регулятора давления трубопроводы, не допуская утечки тормозной жидкости.
При отсоединении трубопроводов обратите внимание на их положение, чтобы при установке присоединить их к тем же гнездам. Перепутывание трубопроводов недопустимо.
Отверните гайки крепления кронштейна регулятора давления к кузову и снимите кронштейн в сборе с регулятором давления и рычагами его привода.
Установка регулятора давления проводится в обратном порядке.
Проверка и регулировка привода регулятора давления
Установите автомобиль на подъемник или смотровую канаву. Автомобиль должен стоять на колесах, быть в снаряженном состоянии.
Прожмите заднюю часть автомобиля, прикладывая 2-3 раза усилие в 392-490 Н (40-50 кгс), направленное сверху вниз на задний бампер автомобиля,
для установки задней подвески в среднее положение.
Установите между рычагами задней подвески и кузовом штанги для фиксации кузова в данном положении.
Предварительную оценку настройки привода регулятора давления можно определить по зазору между нижней частью рычага привода регулятора давления и пружиной.
Зазор должен быть в пределах 2...2,1 мм.
Регулировку привода регулятора давления производите с помощью приспособления 67.7834.9512, для чего:
отсоедините серьгу от пальца кронштейна рычага задней подвески и опустите серьгу вниз. Установите на оси кронштейна рычага задней подвески приспособление для регулировки привода регулятора давления в положение, при котором упор рычага приспособления упирается в полку соединителя рычагов задней подвески;
зацепите захват тросика груза за скобу, а тросик перекиньте через ролик и, слегка нажав на груз приблизительно с усилием 4,9 Н (0,5 кгс) вниз, опустите груз (масса груза должна быть равна (1,5?0,050) кг);
убедитесь, что рычаг не задевает за рычаг задней подвески;
установите на ось кронштейна рычага задней подвески шаблон и проверьте, входит ли в паз шаблона рычаг привода регулятора давления. Это указывает на правильность регулировки привода, при котором расстояние между центром оси кронштейна рычага задней подвески и осью рычага равно (28?0,2) мм, а давление включения регулятора равно 3,0?0,5 МПа (30?5 кгс/см2).
В случае неправильной регулировки привода, ослабьте болты крепления регулятора давления, вставьте в отверстия штифты специального рычага и переместите кронштейн в сторону, при котором рычаг привода регулятора давления входит в паз шаблона. В этом положении затяните болты крепления регулятора давления, и убедившись в правильности регулировки, соедините серьгу с кронштейном рычага задней подвески.
Разборка, проверка деталей и сборка
Разборка. Отверните болты крепления регулятора и отсоедините его от кронштейна. Выверните пробку, снимите прокладку, выньте пружину и опорную тарелку. Снимите защитный колпачок, нажмите на втулку поршня, сдвинув ее внутрь корпуса. Удерживая втулку поршня в этом положении, снимите стопорное кольцо. Придерживайте втулку, пока за счет усилия пружины она не выйдет из корпуса, снимите ее.
Выньте поршень с уплотнителями, шайбами , пружиной . Выньте толкатель с уплотнительными кольцами, втулкой и шайбой. При необходимости, специальным съемником, выньте из корпуса втулку.
Проверка деталей. Промойте детали изопропиловым спиртом или тормозной жидкостью и внимательно осмотрите их. Поверхности деталей не должны иметь повреждений и заметного износа.
Проверьте состояние и упругость пружины втулки толкателя. Ее длина в свободном состоянии должна быть 13,3 мм, под нагрузкой 13,7?1,5 Н (1,4?0,15 кгс) ? 7,5 мм.
Поврежденные и изношенные детали, а также уплотнительные кольца замените новыми.
На стенде БС-137.000 проверьте герметичность клапана регулятора давления, завальцованного в пробке. Если он пропускает жидкость, замените пробку регулятора в сборе с клапаном.
Сборка. При сборке все детали смажьте тормозной жидкостью. Установите втулку 7, если она была вынута. Соберите поршень 2 вместе с уплотнителями 21 и 23, шайбами 22, пружиной 6, втулкой 5 и вставьте в корпус регулятора. Нажмите на втулку 5, сдвинув ее внутрь корпуса, вставьте стопорное кольцо 4. Смажьте торец втулки 5 и выступающую часть поршня смазкой ДТ-1. Наденьте колпачок 3.
Соберите толкатель 20 вместе с шайбой 9, уплотнительными кольцами 10, втулкой 19, опорной тарелкой11 и вставьте в корпус регулятора. Установите пружину 12, прокладку 15 и заверните пробку 16 моментом 39,2...49 Н-м (4...5 кгс-м).
Если была утеряна заглушка, установите новую так, чтобы она утопала в корпусе регулятора на 1...2 мм.

denisk
что значит не отличаются? гайки одной размерности прикручены?

да, похоже проблема в сборке девайса, зазоры К и Н должны быть одинаковы!!! - т.е. и заднее правое и заднее левое должны прокачиваться одинаково легко, либо должны оба не прокачиваться.

Чушь полнейшая. Сделано два контура, на случай, если один откажет (лопнула трубка, порвался шланг). Чтоб машину можно было остановить другим исправным контуром, но это всё в теории и скорее всего пока накачаешь педаль, уже возможно остановишься об впереди идущего. Держите всегда исправным ручной тормоз.

Волк
ты сам-то понял че написал? отказался и принял. или слово эстренное торможение тебя в ступор повергло?

короче чтоб понять работают тормоза нормально или нет (в плане контуров и колдуна) выедь на полигон, разгонись хорошенько хотябы до 130 ну предварительно побольше народу раставь по кольцу чтоб смотрели на колеса со всех сторон и резго йопни на педаль и не отпускай. нормально работающаяя тормозная система заблокирует первый контур а позже и второй, т.е. должны залочится все четыре колеса. если этого не произошло то нужно уже смотреть гтц. если задние одновременно залочатся сразу это говорит о закисшем колдуне

В том то и дело, что в обычной эксплуатации, не зависимо от того как тормозишь плавно или экстренно, работают оба контура. Если не работает один из контуров, то это проблема с тормозами у вас.

denisk
Вот профиль Германа:
http://www.autolada.ru/profile.php?mode=viewprofile&u=576

отправил письмо. Хотя приведенная мной выше инфа уже дает какое-то представление о решении проблемы. Есть кое-какие вопросы, которые я думаю разрешаться при разборке сего устройства.

Пока ясно одно, что при исправном колдуне оба задних колеса должны прокачиваться без всяких отверток. Если левое без отвертки не прокачивается, соответственно и тормозить оно уже не будет не при каких условиях, так как при ровностоящей машине колдун уже перекрыл подачу тормозной жидкости в это колесо. А при разгрузке задней оси (читай клевке носом) он еще больше перекроет подачу тормозухи.

553 5.3.0 <german>... This address not found or closed. Contact postmaster@dd.vaz.ru for more information. - а вот и ответ от german.

и чо? рефрешнуть страничку не судьба была? абсолютно рабочая ссылка