Страница 1 из 2
sergei36
Господа подскажите, что за беда на холостом ходу двигатель работает не ровно, как бы троит, по показаниям бортового компьютера обороты пляшут от 800-840-880 так же данную беду слышно и ощутимо по вилянию рычага КПП, под нагрузкой все хорошо, бежит бодро и исправно, расход бензина в смешаном цикле 7,1-7,6 бензин пробавал 95 и так же пробавал заливаться на дорогих заправках (типо Лукойл, BP) все одинаково. Машина целый день (с 09 часов утра) стоит на диагностике в БОШЕ ни чего пока найти не могут, может просто смериться? датчики ХХ, ДПЗД, ДМРВ, свечи, провода В/В менялись результат нулевой
sharabu
прошивка брат такая 8-)
у когото лучше у когото хуже, так получается, у многих как у тебя
Alex-777
На классике неравномерный ХХ праетически норма... Не то что бы двигатель конкретно колбасит, но время от времени показания становятся отличными от 840. Если так всегда было - значит так оно и есть, забить и не парится... Если недавно появилось - кроме свечей, и ВВ проводов смотреть клапана, подсос лишнего воздуха, адсорбер...
PеtRovич
Во-во,такая же беда в диапазоне 40 оборотов.Помоему с нуля так было,но просто раньше не обращал внимания,а сейчас очень раздражает,уже не могу не реагировать.Что характерно на ХХ и от температуры двигателя не зависит,может немного меньше на горячей,но всё равно трясёт.Думал про прошивку,вполне возможно,но проверить не могу.Вот думаю может клапана и свечи.1000 причин.При разгоне и на оборотах,вроде,всё ровно,под нагрузкой норма.И на ХХ более 1000-1200 уже,вроде,тоже нормально работает,а вот на 840-880 трясёт.
Что можна сделать,может у кого была такая беда на инжекторе,поделитесь.Может проблема навиду.Сам попробую клапана отрегулировать и свечи поменять,как сделаю раскажу об изменениях.
Кстати,тут,что-то задумался и пришел к мнению,что может для инжектора нужен другой зазор в клапанах,может для инжа 0,15мм не оптимально...
У кого какое мнение?
Andreiko
Забейте, это все абсолютно нормально.
M@N$ON
Обороты так же гуляют 800-840-880, но особой тряски я ненаблюдаю, хотя при прогретом двигателе 85-90 гр. двигатель на ХХ работает мягче. Все штатное, кроме свечей, заправляюсь на Лукойле 92-м.
sergei36
результаты диагностики в БОШЕ показали что все в норме начиная от давления в рампе заканчвая выхлапными газами, правда свечи имеют белый налет, это мне сказали все в том же боше что от бедной смеси. может где то воздух сосет ??? а как проверить ??? если ни чего не найдется буду катвться так, и еще в пробке в жару через какое-то время машина начинает дергаться при нажатии газа пытается заглохнуть при отпускании педали газа - подрывается, но это только в жару что может быть ???
Олежек
у меня точно так же, пришел в этот форум именно с этой причиной, облазил все, что мог сделать своими силами, ни чего не дало, после того как пообщался с владельцами инжевых семерок, понял что это почти у всех!!!!!!
sharabu
Олежек писал(а):

у меня точно так же, пришел в этот форум именно с этой причиной, облазил все, что мог сделать своими силами, ни чего не дало, после того как пообщался с владельцами инжевых семерок, понял что это почти у всех!!!!!!


увы ето факт, грю же прошивка 8-)
Яисюн
Да какая нафиг прошивка - все с разными ездим. Кто-то перепрошивался, кто-то нет, проблема осталась у всех. У меня последнее время ощущение возникло, что бензина больше жрет, потому что на ХХ стрелка эконометра замирает на зеленом в положении 2-3мм от желтого поля при неизменных оборотах.
Иногда ощущение, что в пробках, когда только сцепуху выжимаешь, она как будто дрожит, а потом перестает.
А вот тьфу-тьфу-тьфу, глохнуть не пыталась.
Andreiko
Яисюн
А может, колбасит из-за того, что сцепление выключаете медленно? Тем более, в пробках, когда оно перегревается. У меня тоже колбасило при выжиме педали, но стоило начать жать педаль чуть порезче, колбас прошел.
Стрелка эконометра у вас стоит нормально, т.е. как у всех.
Плавание ХХ в пределах 840-880 - это погрешность измерения, все абсолютно нормально.
Вот ежели плавает шире, от 800 до 880, причем регулярно, а не сразу после запуска, тогда уже стоит чуть обеспокоиться.
Олежек
Олежек писал(а):

может где то воздух сосет ???



я тоже на подсос воздуха грешу, но найти без спец оборудования не представляеется возможным..........

sergei36 писал(а):

а как проверить ???



на СТО должны быть дым машины специальные, кто то еще советует на все стыки где возможен подсос воздуха пробрызгать каким ни буть очистителем карба (если мне не изменяет память) но думается мне что тоже это не реально стыков столько!!!!!!! что все не пробрызгаеш........ кроме того есть еще две друбочки потенциальные подозреваемые которые производят отсос картерных газов, и сам маслянный щюп от туда тоже может подсасывать...... в общем гадание на кофейной гуще получается..... :-/
sharabu
Олежек писал(а):

я тоже на подсос воздуха грешу,


посмотри свечи тогда
Олежек
sharabu писал(а):

Олежек писал(а):
я тоже на подсос воздуха грешу,

посмотри свечи тогда



свечи...... наверное серовато белые.....
BARON
какие свечи лучше поставить на ваз 2107 инж,инжк и врис ставил чуть пробивают и обороты плавают работает двигатель не ровно когда переключаешься на 2 или 3 как то срычаньем как будто прогазовка и с дерганьем в чем прричина кто подскажет может это не в свечах проблема
Вячеслав Карпов
блин, у меня одного даже с а17двм за 32 рубли все нормально? Smile
ЛЮБЫЕ свечи ставь. любые НОВЫЕ Smile

И чини СЗ, если что-то пробивает где-то.
BARON
спасибо за совет
Штейгер
BARON писал(а):

какие свечи лучше поставить на ваз 2107 инж


Вячеслав Карпов писал(а):

у меня одного даже с а17двм за 32 рубли все нормально? ЛЮБЫЕ свечи ставь.


В корне не верно - на впрысковый класего-блок нуно ставить свечи с резистором - аналоги А17ДВРМ (но лучше сии не ставить, например вкинуть на одном заводике собираемые с ними Вошики, опять таки для впрыска и проверив расстояние между электродами, ибо резистивные Вошики часто грешат размером 0,8мм вместо 1,0мм, хотя для газа самое то). НЖК тоже отлично, токо фирма, не в коробке с попугайской раскраской.
Буйный
Штейгер писал(а):

нуно ставить свечи с резистором

И только так!
Вячеслав Карпов
Штейгер писал(а):

на впрысковый класего-блок нуно ставить свечи с резистором - аналоги А17ДВРМ (


Зачем резистор? Аргументировать можешь? В корне может быть и неверно, да где тот корень?
Провода и так с резистором, а учитывая, что единственное его назначение - гасить ЭМИ от более мощной СЗ.. впрочем сомневаюсь, что именно этот корень ты имел ввиду Smile

Штейгер писал(а):

и проверив расстояние между электродами, ибо резистивные Вошики часто грешат размером 0,8мм вместо 1,0мм


Опять же - зачем? Понятно, что искра длиннее.. А короткая что, не поджигает? Вот так насоветуют человеку резисторов насовать покругу (лишние 0,2 зазора - это тоже резистор кстати. И чтобы пробить его надо лишние 2-3 кВ минимум!), а потом у него троит. А раз свечи и провода в порядке (разве вошик и нгк могут быть невпорядке rlzz ), то надо регулировать инжектор. а если ниче не регулируется, то наверное пора делать капиталку
Smile
Буйный писал(а):

И только так!


Серьезно, друзья, растолкуйте, пожалуйста. Чем инжовый блок отличается в этом плане, и почему все так категорично?
Штейгер
Вячеслав Карпов писал(а):

Серьезно, друзья, растолкуйте, пожалуйста.


Во-первых, по всем мануалам положено их использование - видимо из-за энергии искры, там она раза в два выше на МЗ, нежели на бабине.
Во-вторых, как-то недельки две назад в гараж подъехала инжовая пятёрка, чел жалуется, что хреново едет. Выкрутил, глянул - свечи чернючие, хотя нульцовые чешские для карбов. На подмену вкинул из запаса резистивные - изъян исчез, шо бабка пошептала.
В-третьих, зазоры - для КЗС 0,5-0,6мм; для БСЗ 0,7-0,8мм; впрыск 1,0-1,1мм (сам пользую фирмовые НЖК, уже больше 20 тыков на них накатал, там чёткое предупреждение - зазор не трогать, откалиброван на заводе 1,1мм). У соседа по гаражу на зубиле с МПЗС (он сам халапуцал) зазор на свечах вообще выставили 1,2мм (экспериментально подобрали, чтобы авто нормально ехало).
Вячеслав Карпов
Штейгер писал(а):

Во-первых, по всем мануалам положено их использование - видимо из-за энергии искры, там она раза в два выше на МЗ, нежели на бабине.


Все верно - поэтому я и отреагировал так. Энергия выше. Это не значит, что воткнув свечу с резистором будет выше энергия, верно? Закон Ома, между прочим.
Это значит, что для подавления в несколько раз увеличенного излучения электромагнитных помех, завод ставит резисторы. Зачем? Чтобы продавать машины в европе. Нам зачем это надо? Не надо!
Кроме того (это моя догадка, а не факт), завод наверное до сих пор гонит классику с медными проводами, которые ломаются на морозе. Мы ставим себе силиконовые (хорс, вошь, теслу) в которых уже есть 10 кОм резистор. Резистор - это не масло, а электрический ток не каша. Чем больше резисторов, тем слабее искра.

Зазор нельзя трогать, потому что это портит свечу. Если подогнуть электрод, больше 10-ки на них не накатаешь - только и всего. А "на скорость не влияет" Pardon
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=274630 - У Тимофеича про свечи хорошо написано, с экскурсом к истокам.
АРКАША выкладывал тут материалы по проводам без силикона(наверное найдешь, если захочешь освежить)

Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд:

1. За зазор вцелом согласен - чем больше, тем как бы лучше (при условии, что СЗ уверенно этот зазор спобобна пробивать)
2.Категорически против свечей с резистором - снижают мощность искры, при увеличенных зазорах способствуют пропускам зажигания и усложняют зимний пуск.
Штейгер
Вячеслав Карпов писал(а):

завод наверное до сих пор гонит классику с медными проводами, которые ломаются на морозе.


Штатные были (в запасе лежат) нормуль гнулись, светомузыки не наблюдалось. Сейчас пользую низкоомные с индуктивным сопротивлением Т517М - решил свести к минимуму разбаланс по контурам до 4% (допуск до 10%).
D_K_
Вячеслав Карпов писал(а):

Категорически против свечей с резистором - снижают мощность искры, при увеличенных зазорах способствуют пропускам зажигания и усложняют зимний пуск.

По форумам диагностов простая замена свечей с непонятных на резисторные (те что и с завода идут) на современных классиках решала многие на первый взгяд неоткуда взявшиеся проблемы с троением неравномерностью хода и тп. Видать помехи идут в "мозги" и они начинают сбоить, особенно современные Евро-3 после 8 года выпущенные. Провода тоже кстати должны быть силиконовые с сопротивлением, а не простая медная жила. Заводские были Егоршинские ERZ, на инжовую классику ставятся с маркировкой от Нивы 21214-.. Ставьте то что ставится с завода и все будет работать, зачем изобретать
BARON
сегодня заглянул под капот провода чуть сверкают зато новые и свечи все четыре врис новые и инжк тоже пробивают и ещё больше стали гулять обороты чуть не глохнет сменил уже четыре партии свечей новых результатов ноль,может попробывать поставить свечи а17дврм? а не может это из за датчика холостого хода? или сетки бензанососа? кто что посоветует ездил на диагностику ошибку не показывает.

Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду:

троить вообще сильнее стала
Новая тема Ответить на тему
Показать сообщения:
Страница 1 из 2
Перейти:
ИНФОРМАЦИЯ ПО ИКОНКАМ И ВОЗМОЖНОСТЯМ

Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы можете вкладывать файлы
Вы можете скачивать файлы