Доброго времени суток!
Сделали мне кап/рем двигателя, который 1.6 л.
В это время я решил заменить мой латунный родной радиатор на алюминиевый от 21213. Основные симптомы для замены были следующие: лопнула горловина и одна из трубок. Возиться со старьем не было никакого желания. Также я ожидал за счет большей площади обдува, а теперь сомневаюсь что это не так, лучшего охлаждения и, конечно же, вкорячить второй вентилятор - электрический.
Вобщем откатал уже 5 тык., но машина греется в пробках. На днях ездил в горы по очень тяжелым участкам. Печка была открыта и включена. Один фиг закипел... На старом радиаторе такого не наблюдалось. Однозначно требуется доп. вентилятор.
А как у вас с температурным режимом в пробках на стандартном принудительном охлаждении "от ремня"???

в том году бывало что и грелась. правда не до кипения. поменял термостат(правда зимой)и все, за кормой 30 градусов и ничего температура в норме, правда еще систему промыл какчественно и антифриз залил

Так дело в том, что все каналы прочищены, антифриз и термостат новый. В принципе жить можно, но в голове таракан напрягает - ведь думал, что охлаждение будет лучше стандартного...

Если поставили алюминиевый радиатор, то установите и дополнительный электровентилятор. Думаю, что в Ваших краях, это не помешает. Можно например так: http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/elektro/dop_vent/volod.htm У меня нечто подобное, жалоб нет.

Спасибо!!!

И снова - я!
Вкорячил старый термостат от 2121. Он был рабочим. На нем есть циферки - 80 С. На новом от 21213 - 83 С.
Результат: греется дольше, рабочая температура - как и раньше - до ремонта - на пол-стрелки меньше 90. НО!!! В пробке начинает греться и стрелка уходит за 90 на три размера. По-ходу следующим этапом буду смотреть помпу.
А кто мне скажет. Охлаждающие способности радиатора 21213 от радиатора 2121 при тех же условиях - температура охлаждающего воздуха, термостат, диффузор на вентиляторе - чем отличаются??? Единственное, что поменялось - это ремонт двигла. Кто ставил такие радиаторы на 2121 - отзовитесь!!!!! Как Вы в пробках?
А может потому что на один кв. см. радиатора приходится большее количество охлаждающих трубок на 2121? На 2121 они плоские и их больше по колличеству. Т.е. вентилятор прогоняет воздух через наибольшее количество нагретых элементов. Но как же площадь? Х.З. А площадь выигрывает при движении авто. А может это вывод - второй вентилятор обязателен. Почему на 213-х тепература держится стабильно. А может всетаки помпа с малой производительностью... Таракан РАСТЕТ!!!

а помпы у всех не классические разве стоят?

Почти у всех. На 21214 идут уже с повышенной производительностью. Они в диаметре чуть больше.
http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/dvigatel/sis_ohl/p_niva.htm
Потом помпа, если крыльчатка пластмассовая, могла лопнуть и проворачиваться на валу. Правда, это бы особенно выдавалось бы ны высоких оборотах. А у меня на малых. На выходных дал жару машине. Ехал на крутую гору в 4-е утра на высоте 3450 м. по валунам, которые под тобой катаются, с включенной печкой. В принципе ничего. Но если б это было днем - боюсь загнулся бы я...

У меня при родной заводской помпе было нечто подобное, то есть при температуре выше 30 и стоянии в пробке начинала греться, хотя и не до красной зоны, но неприятно. Поставил помпу 2107 с крыльчаткой большего размера и все стало нормально. Так что рекомендую, как впрочем и дополнительный электровентилятор.

Вот это спасибо! Все, ставлю другую помпу и возвращаю 21213-й термостат. А то недогрев какой-то... Как сделаю - отпишусь. Где-то недели через две...

Не успел я оглянуться - как уже прошли две недели! Видимо световых... В компании с толстяком время летит незаметно!
Наступила поздняя осень. Температура опустилась ниже нуля. Машина перестала прогреваться до рабочей температуры. Решил сделать... Заодно и помпу посмотреть.
Купил помпу от ШН 2123-1307011 в новом варианте исполнения (ТЗА) как на картинке справа.

Взято здесь http://wwwboards.auto.ru/chevy-niva/30485.html
Деталь с виду и на ощупь - понравилась. В переводе на рубли ее стоимость у нас составляет 1100. По-моему дороговато. Ну, да ладно - не жалко для свое любимой!
Снял я вобщем позавчера свою помпу и она оказалась как 2107 - т.е. с увеличенным диаметром крыльчатки и высотой лопастей. Когда-то я ее менял. Наверное в бессознательном состоянии, потомучто про диаметр крыльчатки ничего не помню)))
Сравнение двух помп - 2107 и 2123 - прошли успешно! Выяснены следующие отличия:
1) диаметр лопастной части помпы 2123 составляет 72мм против 69мм семерочной и, по-моему, 63мм у родной.
2) при постановке обеих помп (про родную не говорю) на горизонтальную плоскость на лопасти в вертикальном положении было выявлено не совпадение положения крышек насосов по высоте в 4-е мм! Помпа 2123 оказалась выше своей "сестры". Т.е. это означает, что лопастная часть зайдет глубже. Куда? Тут я слегка испугался. Пошел и поставил новую помпу без прокладки. Задевание крыльчатки выявлено не было. Пронесло... Промерил зазор между крыльчаткой и корпусом (в который вставляется помпа) как описывается в книге с помощью шарика из пластилина. Он составил примерно 1.5 мм. Т.е. почти норма (0.9-1.3). Значит зазор на предыдущей помпе составлял ~ 5.5 мм. Что не есть хорошо. Это означало, что на холостом ходу помпа могла не прокачивать о.ж. в нужном объеме. Не ленитесь проверять этот зазор при установке помпы!
3) на помпе от ШН есть перфорация. Зачем - не знаю...

Вобщем установил я все это дело (помпа 2123 и термостат от 21213) по местам, удалив из системы воздушные пробки, и казалось бы победа. Ан нет.
После поездки заметил нереальное поднятие о.ж. в расширительном бачке. Почти под пробку. Хотя на холодной было залито на отметке MIN. Смотрим дальше. В красном шланге появился воздух. Открыл пробку радиатора. О. ж. там не наблюдалось. Из расширительного бачка тосол медленно перелился в радиатор, заполнив его. В расширителе уровень упал до отметки выше на 3-4 см от черты MIN. Заводим двигатель (крышка радиатора открыта). Из радиатора начинает выходить небольшими пузырьками газ, при этом уровень тосола в радиаторе не меняется!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Значит это не воздушные пробки.
Что за газ? Откуда он? Прокладка ГБЦ? Трещина в ГБЦ? Тогда почему тосол не темнеет, если это отработавший газ из цилиндров или из картерного пространства? А может это воздух откуда-то засасывается? Ведь на пути о.ж. перед помпой, я так понимаю, создается небольшое разрежение, а после прохождения помы - избыточное давление. А почему тогда тосол не вытекает в щели в нерабочее время. А может что-то где-то в районе впускного коллектора и карба?

Насчет давления жидкости до и после прохождения помпы. Я конечно понимаю, что по закону давление должно быть одинаковым во всех точках в сообщающемся объеме (не считая перепада высот). Но все же перед помпой давление должно быть ниже атмосферного, а после - выше. Я ТАК ДУМАЮ!

Дорогие Ниваводы! А какие у Вас есть предположения по выходу газа из системы охлаждения??????????????

Вопрос. До замены помпы и термостата такого не наблюдалось?
Если все было нормально, то искать в том, что менялось-разбиралось.
Некоторые возможно начнут кричать, что такого небывает, но я пару раз сталкивался. Подсос воздуха при работающем двигателе, через неплотности в шланге от термостата к помпе. Было достаточно протянуть хомуты и стало нормально. Еще вариант, под помпу через прокладку подсасывает воздух, причем течет на выключенном двигателе невсегда.
Еще можно хорошенько осмотреть на предмет подтеков, шланги и помпу на холодном двигателе, после длительной стоянки.

У меня такое ощущение, что как раз таки это и наблюдалось... Т.е. перегрев в пробках. Т.к. верхняя часть радиатора была горячей, то я даже и пробку его не открывал, чтобы посмотреть туда. По ходу дела это были пары. В расширителе всегда был тосол и немного воздуха в шланге. Не обращал внимание. Но почему-то сейчас эта ситуация у меня ярко выражена.



Если Вы говорите о прокладке между крышкой и корпусом насоса - то там наобот избыточное давление.



Вроде проверяю - ничего не течет.

А если подумать о страшном? Допустим это прокладка. Можно ли выявить дефект путем выкручивания по одной свече и работе двига на 3-х цилиндрах на холостых оборотах, т.е. в одном из цилиндров создавать практически полную декомпрессию и наблюдать за образованием в о.ж. "волшебных" пузырьков.

Тут вопрос, наверное, вот в чем. Если повреждения прокладки достаточно сильные, то вывернутая свечка, скорее всего, позволит выявить проблему (по отсутствию пузырения в радиаторе). А вот если неплотность незначительная и проявляется только при работе под нагрузкой, то выворачивание свечи не поможет. Однако попробовать можно и нужно. Хотя если есть подозрение, что и раньше подобное было, то скорее всего прокладке конец.
Можно еще один вариант. Поршень в верхнюю мертвую точку (конец такта сжатия, клапана закрыты), включить скорость, затянуть ручник. Через свечное отверстие компрессором (с большой производительностью, например ресивер ЗИЛ-131), качаем в цилиндр воздух, под максимально возможным давлением и ждем пузырьки. Проделывать по очереди на всех горшках.

Пузыри идут заметно на холостых оборотах. Точно, так и буду делать. Компрессором. А-то мой метод шумный будет. Правда ЗиЛ отдыхает пока. Попробую обычным копрессором. Спасибо!

Померьте для начала компрессию по цилиндрам прежде чем огород городить

Компрессия норма - по 10.5
Вы имеете ввиду, что необходимое давление не смогу создать в цилиндре?

Я имею в виду, что если нарушена герметичность цилиндра , то это не может не отразиться на рабочем давлении в нем

ЗЫ И, ИМХО, городить подобные прилады не проще, чем снять головку и визуально посмотреть состояние прокладки, даже, если в первый раз, за пол дня управитесь- ничего там сверхсложного нет, только нужно запастись динаметрическим ключом.

??? Короче, огород городить можно или как?

Ну у меня на это уйдет (снятие башки) не пол дня, а день. Хотя всеравно хотел менять маслоотражательные колпачки...
А как головку проверяют на наличие трещин?

Ну это Вам решать Если "огород" покажет, что прокладка пробита, то все равно придется снимать головку. А по логике кроме как в цилиндрах нет больше мест, способных продавливать газы в систему отопления и выдавливать тосол.

Для того, чтобы посмотреть состояние прокладки не нужно разбирать ГРМ, как не нужно снимать головку при замене маслосъемных колпачков. ГОловку скорее нужно проверять не на трещины, а на отсутствие плоскостности- если имел место сильный перегрев, то ее могло покоробить со всеми вытекающими

Это точно

И снова - ЗДРАСЬТЕ!
Вобщем, не дотерпел я до дома... Пошел по очереди снимать свечи.
В районе первого цилиндра, однако, неполадка.
Что же. Буду делать в ближайшее время.
Как сделаю - отпишусь. Всем огр. СПАСИБО!

P.S. По ходу дела я с такой фиговиной езжу уже около полугода!!! Хе-хе...

Вопрос! Пожалуйста ответьте как можно быстрее.
Какую выбрать прокладку ГБЦ?
У меня есть две штуки на руках:
1) Стандартная. Похожа на паранит. Толщина 1.6-1.7 мм. Завальцовка металлом окантовки цилиндров снизу имеет ширину 3.5 мм, а сверху 2.0 мм. Завальцовка масляного канала имеет ширину с двух сторон 2.0 мм. Стоимость 60 рублей. С виду - не очень нравится. В магазине сказали, что ее берут обычно из-за того, что при установке она утягивается больше, чем следующий экземпляр.
2) Сильно прессованая, похожа на картон. По контуру - прорезиненная слоем герметика шириной в 1.5 - 2.0 мм. Толщина 1.1 мм. Завальцовка металлом окантовки цилиндров снизу имеет ширину 2.9 мм, а сверху 4.0 мм. Эти окантовки соединены между собой по верхней части, т.е. являются одним целым. Завальцовка масляного канала имеет ширину снизу 2.0 мм, сверху 3.1 мм. Стоимость 130 рублей. С виду - нравится, аккуратно выполненная деталь.

Как Вы считаете? Есть ли опыт использования данных прокладок и нарекания к ним?