уууу блин (надеюсь это не запрещенное выражение)
ну Xyster_21053 ты и скептик,
про ионизатор - проблема очистки воздуха существует ооочень давно и это одно из самых успешных решений и не только для автомобиля, но и для дома, насыщение камера сгорания чистым и насыщеным кислородом воздухом может поднять мощность и не на 10 %, но уж и не на 1 - это меньше погрешности.
можно считать это присадкой
и не думаю что запас прочности у двигателя меньше 10% - поэтому про дополнительный износ можно не вспоминать.
да, и что такое 10% - для 6-рки это 8лс - для кого это немногопусть сравнят 3-ку и 6-ку
Удачи всем, особенно Классику

Привет всем!!! Простите что исчез надолго, но что-то сосем труба какая-то... Взял отпуск на месяц, ещё пару недель буду отсутствовать, сегодня зашел по просьбе на работу.

И со схемой проблема, я не учел одной вещи - температуру под капотом. Короче все схемы из книг, интернета просто не годятся из-за сильного нагрева выходных элементов. У меня уже несколько штук ВВ преобразователей дуба дали. Сейчас делаю последний проект, надеюсь эта вещь будет жить долго. Если что, придется видать оставить маленькую мощность. Я не выложил схему потому что вы меня потом заматерите, лучше сейчас за то что не выложил чем потом за то что накрылось. Вот сижу и в свободные часы изучаю литературу. Есть ли кто электронщики здесь на форуме? Я хочу использовать схему блокинг-генератора со строчным трансформатором от ЧБ телевизора. Для хорошей работы схемы достаточен ток 5-7А при 12 В. Какие транзисторы можно поставить в указанную двухтактную схему чтобы они особо не грелись? Я придерживаюсь этой схемы по нескольким причинам:
Каждый сможет её собрать без труда из-за её простоты;
Она позволяет получать высокие резонансные напряжения без наворотов.
Эта идея просто отличная и я уже не остановлюсь перед трудностями, надо сделать и упростить максимально. Я надеюсь что до конца отпуска я доведу до ума это дело, потерпите пожалуйста.

Я вижу эта тема без меня просто разраслась, правда я ещё не читал. Но говорю зараннее спасибо за критику и поддержку. Кину сюда наброски описанные мной в ответе на письмо. Может кто тоже заинтересуется и пожелает проэкспериментировать.

"При 12 вольтах заметный эффект начинает
проявляться где-то с 2-х ампер. Но при такой мощности самое
эффективное средство металлическая трубка с натянутой внутри тонкой
проволокой, лучше из нихрома или тонкой жилки тросика. Лезвия очень
тонкие и отрицательный потенциал с них истекает быстрее чем успевает
накопиться, напряжение падает очень сильно. Вы можете проверить его по
величине пробоя без лезвий и с лезвиями. Примерно 3000 вольт на 1мм.
Поэтому в маломощных устройствах попробуйте именно трубу. Я её вырезал
из дезодоранта, на края трубы наклеил эпоксидкой полоски толстого
текстолита и через дырочки продел проволоку. Затем закрепил зажимами.
Отрицательные ионы движутся от отрицательно заряженной проволоки к
стенкам трубы. Весь воздух в ней ионизирован. Проходящий по трубе
воздух обрабатывается максимально эффективно. Проволока светится
короной и выделяется озон, немного, но тоже хорошо. И не смотрите на
моментальный эффект от прибора, он практически небольшой. Максимум
достигается после пробега в пару сотен км. Гарантирую минимальный
эффект примерно такой же как переход с КСЗ на БСЗ. Поместите трубку в
корпус тектолитовый с шириной стенок немного больше её диаметра и
длиннее с двух сторон на несколько сантиметров. Вставьте трубку в
две текстолитовые щечки с круглым отверстием внутри под трубу и формой
чтобы вставить внутрь коробочки и склейте. Тогда внутри коробочки
воздух будет двигаться только по трубке. На 2107 я сделал так: С одной
стороны от трубки до конца коробочки 3см. Заклеил эту сторону
боковинкой с отверстием под пластмассовый нижний патрубок на переключателе
зима-лето, к которому подается теплый воздух. Разобрал этот
переключатель и с нижней стороны скрепил двумя саморезами
переключатель с коробочкой. Нижняя часть коробочки длиннее трубки на
6-7см и снизу полностью заклеена квадратом текстолита. А в одной боковой стенке
корпуса ниже конца трубки отверстие под гибкий патрубок теплого
воздуха. Этот патрубок подключается к корпусу блока питания,
закрепленного рядом с АКБ. Забор воздуха производится за АКБ у фары, я
нашел там самое прохладное место под капотом. Засасываемый воздух
проходит через радиаторы, на которых стоят транзисторы, так происходит
охлаждение и конструкция не должна выходить из строя из-за перегрева.
Это я так думаю, так как используемые мной блоки питания не выжили от
высокой температуры подкапотного пространства. Их радиаторы
нагревались градусов до 40 даже при не работающем устройстве. Поэтому
я сейчас делаю такой вариант. От использования катушки зажигания я
отказался, громоздкая и не оправдывает себя. Тоже перешел на
строчники. Остановился на схеме блокинг-генератора, ваши друзья поймут
что это такое. Без особых усилий позволяет получать высокие
напряжения, чем больше ток потребления, тем оно выше. При 5 амперах
около 30Кв. Правда греются транзисторы, но уже лучше греются Ещё
хочу одно ноу-хау сделать в источнике питания, мощность будет зависеть
от частоты работы двигателя чтобы не было перегрузки по току на ХХ и
было хорошее охлаждение засасываемым воздухом на высоких оборотах. Да,
сделайте корпус ионизатора, коробочки, из фольгированного текстолита
фольгой наружу. Промажьте эпоксидкой чтобы медь не окислялась, а перед
этим подпаяйте проводок к меди и закрепите его на массу для
электростатического экранирования. А то окружающие предметы начинают
электризоваться и разные пластмассовые штучки могуть щелкать
неприятно. Да и электронику спасет, если какая недалеко установлена. В
принципе можно и не ставить экранирование. Раньше ездил и ничего.
Только волосы на руке дыбом вставали если рядом руку держать.

Несколько лезвий
использовать неэффективно, а сток потенциала с них очень высокий и
требуется большая мощность для его поддержания. У меня на 3-х болтах
М4Х60 130 лезвий спутник, нанизанных через шайбы. На домашней
установке прямо как от вентилятора несет Но только при токе 5-7
ампер достигается эффективность с использованием блокинг генератора и
2-х полупериодного умножителя. 60Кв держится, шипение очень мощное, но
самое интересное в темноте практически не светится. Нет коронного
разряда. Вот на чем надо делать люстры Чижевского! В общем сделайте
при питании 12В и 2А трубку. Экономично и эффективно.

Озонатор тоже хорошая, даже отличная вещь! Пока ничего плохого не
замечал от его использования. Его надо делать без умножителя. Озон
эффективнее вырабатывается при высокочастотном напряжении как от
строчника. Можно использовать двойной провод (я использовал
обычный шнур сетевого питания 220в). Намотайте его на небольшую трубку
скрепите клеем и вытащите болванку. Получится трубка из намотанного
провода. На одном конце просто разведите провода в сторону сантиметра
на 2, а на другом тоже разведите и подсоедините напрямую к строчнику.
При включенном питании озоном так и понесет. Единственное резина от
озона начинает разрушаться, становится ломкой и рыхлой. Самый лучший
вариант плазменный шар Тесла. Возьмите обычную электрическую лампу, я
использовал миньон и подпаяйте её к фазовому выводу строчника который
торчит особняком. Другой конец на массу. На лампочку чуть надвинуть
гибкий патрубок для отвода теплого воздуха, патрубок фольгированный,
соедините фольгу с массой также. Когда всключится питание, лампочка
засияет голубым пламенем, языки этого пламени будут прорываться к
патрубку. Чем больше мощность тем лучше. Наибольшая эффективность при
токе начиная с 4-5А. Этот вариант лучше, стекло стойкий материал.
Можно вместо патрубка использовать оголенный провод, намотанный на
расстоянии 3-5 мм от лампочки и соединеный с массой. Еще попробуйте
использовать короткую лампочку ЛДС, тоже замечательно получается.

Я думал что сделать сей агрегат будет просто, но постоянно выскакивают
нюансы. Особенно с охлаждением транзисторов проблема, покопаюсь в
литературе, может что найду подходящее. Поэтому не стал размещать
схему в форуме, что толку если она накроется и потом останусь
виноватым. Так что придется потерпеть.

Пишите, спрашивайте если что. Я иногда буду забегать пока в отпуске. Эта идея меня
захлестнула и оставлять её просто безрассудно! Надеюсь уже скоро
закончить этот аппарат и перейти к электростатическому обтекателю.
Поставить пока тепло ещё. Наддув с установкой проблем не вызовет. Его
можно было бы сразу, тот же самый ионизатор, но там ещё больше нюансов "

Спасибо за письмо!
А то уж и волноватся начали где пропал
Будем ждать, интересная идейка, не должна она сгинуть просто так.

хотите страшную тайну почему ионизатор не используется в серийных моделях? а потому что озон О3 - сильнейший окислитель (сказывается нескомпенсированная ковалентная связь) => коррозия будет просто ужасная... ВОТ 8)

Не один "+". не может не дать "-", закон физики однако. А вот в механике оптимальный подбор этих плюсов и минусов дает желаемый результат.

и где будем ржаветь , дружище? 8-)

Ржавеют только сплав железо-углерод, а остальные металлы и сплавы окисляются. Так что если в карбе появится белый налет, это как раз таки ржавчина алюминиего сплава и есть. Только вот и я не думаю что окисляющая способность озона настолько велика что заставить алюминиемый сплав кородировать.
8)

я поэтому и спросил его про ржавчину
в любом случае я бы сначала попробовал
к томуже карбюратор у меня старый - неочень жалко

А у меня новый карб - жалко его, хотя в гараже старый Вебер валяется, но у него расход жуткий, правда и прет как бешаная, но 20 литров большеватый расход.

Привет всем. Заходите сюда , почитайте. Вот вот уже будет окончательный вариант.
Страницу теперь буду развивать, много ещё идей. А на счет окисления озоном... эта конструкция маломощна, он вырабатывается в небольших количествах. Пока пакостей не замечал. В основном только ионизируется воздух. Но эффект потрясный будет, особенно у тех кому кажется что машина тупит. [/url]

Эта страничка периодически минут по 15 работать не будет, я там ковыряюсь

Дождались таки!
:cool: Я же говорил что человек слово держит!
Печатаю, на досуге буду внимательно изучать. 8-)
Посмотрем еще как народ откоментирует

А если трубку ионизатора ставить в воздухозаборник, она туда влезает вроде?
А так пока не понятно куда его ставить. И еще высоковольтные провода от блока питания какие? И диаметр проволочки и материал принципиален?

Если трубку ионизатора ставить наголо, то нужна немножко другая схемка, я скоро тоже приведу с таким вариантом. Надо её хорошенько изолировать, а то пробой будет на массу. Лучше трубку в одеть в хорошую пластмассовую толстостенную оболочку и нацепить на переключатель зима-лето, это в таком варианте как на сайте показан. В другом варианте можно вообще не изолировать. ВВ провода лучше силиконовые, на них даже написано 50кВ. Обычные может пробить. Проволочку бери примерно 0,5 мм, желательно стальную, жилка от тросика пойдет. Материал проволочки принципиален, остальное как угодно. Проволочка нагревается во время работы, медь не пойдет. Да еще будет окисление озоном. Он вокруг нее в сильной концентрации образуется. Ещё немного потерпите и будет окончательный вариант, опробованный, который можно смело собирать. Кстати, у меня магнитолы нет в машине, блин, надо добавить помехоподавление.

Был у вас на сайте, не нашел никаких схемок, оставил сообщение в гостевой. Или уже быльем поросло? Да и эта тема давно не обновлялась. Удачи!

Приветствую всех! Извиняюсь за долгое отсутствие. Работы много и свободного времени практически нет. Вижу снова разгорающийся спор вокруг ионизатора. Обещаю выложить схему надежно работающего ионизатора до 17 апреля на свою страничку. Схемка электрически слабовата, но этого достаточно быть на уровне с инжекторами. Правда это еще зависит от движка, карбюратора и т.д. Но прибавку ощутите в любом случае. Движок станет более эластичным в работе, тихим. Все детали обойдутся вам примерно в 5 сотен руб. Для raceleiter даю слово при всех вернуть стоимость деталей если у него не будет эффекта.
В инете я тоже видел описание устройства ионизации, но в таком варианте я практически ничего не заметил - очень слабая. Эту страничку удалили, я хотел указать на неё ссылку. Та схемка которую Kot_01 скопировал себе оказалась не долговечной, выходила быстро из строя под капотом. Поэтому я её удалил. Несколько дней терпения пожалуйста. А потом кто-нибудь поможет умощнить схемку, хотя у самого идея вернуться к катушке зажигания. Немного неправильно я её использовал.

Все, описание ионизатора готово и можно посмотреть на мей страничке. К сожалению за неимением свободного времени сайт сделан в Ворде. Освоить более это дело не могу. Мне обещал знакомый помочь переделать сайт как полагается. Друг другу удружим в этом деле Удачи в рукоделии :cool:

Простите, а зачем Вам для определения скорости разгона мобильный интернет???

не GPRS а GPS

.[/quote]
Для неисправимых пессимистов есть такая вешь,которую хоть и можно,но незачем дорабатывать,называется самокат,всё,что сложнее,можно усовершенствовать,и получить эксплуатационные удобства и экономическую выгоду.И ещё ,госспода,никто не задумывался,о том, какие деньги тратят нефтяные компании на торможение или прекращение разработок экономичных,или сверхэкономичных двигателей,поэтому,рассчеты и какие то обоснованные экспериментально научные данные найти сложно,из сети их просто очень быстро удаляют.У военных наверняка есть,но они не дадут.И ещё отрицательный результат-это тоже результат.

Слушай, интересная задумка. (ничего, что я сразу на ты???) Могу посоветовать парня, сейчас живёт как раз в Питере. Он и в железках шарит, и в машинах (на СТО диагностику инжекторов делает) и в компах, и в создании сайтов кой-чего понимает. Если не забросил ещё это дело, может вас имеет смысл познакомить? Он и сайтик тебе может сдлеать и сфоткаете уже готовое. А то, честно говоря, слабо представляю одно вещь - как всё это выглядит под капотом.

Fil100 верно тему подметил, деньги правят миром. На двигатели, работающие на воде, не перейдут пока всю нефть с газом из недр не выгребут. Я все думал, почему исчезли многие подобные сайты... теперь знаю. Извините мужики, предложений я не принимаю, никому не отвечаю по этой теме. Сайт развиваться не будет. И не потому что я жадный и скряга. А по ионизатору опишу самое простое устройство: Берете коммутатор, катушку БСЗ, косу зажигания и Аварийное зажигание (АЗ-1, аварийный заменитель датчика Холла). В сантехнике покупаете "сгон" - кусок трубы диаметром около 60 мм с резьбой на двух концах. Внутри закрепите тонкую жилку стального тросика по центру (на моем сайте примерное описание трубки ионизатора). Эта жилка будет служить центральным электродом трубки, к которой подводится ВВ провод от катушки зажигания. Трубка закрепляется в кастрюле вместо переключателя зима-лето, ее надо немного нарастить по диаметру в месте крепления к кастрюле. Сама трубка должна иметь надежный контакт с массой. Никакого выпрямителя или умножителя не надо. Считайте что собираете второе зажигание, самодельный элемент только трубка. Все работает надежно, размещается с правой части от двигателя по ходу движения рядом с АКБ. Эффект был такой - Расход уменьшился на 1 литр при той же динамике, машина зверь! При тапке в пол в кресло вдавливает, машина на уровне с современными авто. У меня солекс 21073 без доработок - какой купил, такой и поставил. УОЗ придется уменьшить на 2-5 град, лучше использовать 95 бензин. С ионизатором 95 бензин превращается в 92. Свечи чистые, идеальные. Так что проверить этот эффект теперь легко, не надо паять никаких схем. Все в магазине продается. Улучшение гарантирую на 100%, все кто пробовал собирать или те, кому я давал покататься, были в восторге. Ни одного отрицательного отзыва. Сам катаюсь уже несколько дестков тыс км, движок в отличной форме. Максимальный эффект проявляется через 300-500 км. Единственный минус, в пробках быстрее греется.

Классик писал(а):

Пару вопросов можно?
Если нет выпрямителя, стало быть в трубе создается не постоянное, а переменное электрическое поле, поскольку ВВ импульс имеет форму затухающих колебаний. В таком случае, это не ИОНИЗАТОР, а ОЗОНАТОР. Разница между двумя этими понятиями в том, что Ионизатор устройство вырабатывающее отрицательно заряженные ионы воздуха. И для этого надо иметь выпрямитель, чтобы на нить подавать отрицательный потенциал, а на трубу положительный. Так что у вас вырабатывается в чистом виде озон. Химические действия ионизированного потока воздуха и озонированного совершенно разные.
Каким образом регулируется количество вырабатываемого Озона? Если процесс не регулируется, то концентрация озона в трубе зависит от потока всасываемого воздуха в карб. и в конечном итоге от оборотов двигателя, чем больше обороты, больше скорость потока и объем воздуха проходящий через трубу, тем менее насышенный озоном воздух поступает в карб.

А как вы это определили?

Странно, а почему он сразу не проявляется?

Конструкцию можно и упростить. Достаточно на входе в кастрюлю воздушного фильтра поставить небольшой кусок капроновой трубы и вставить в нее металлическую сетку. В таком случае сетка будет являться одним электродом, а корпус кастрюли вторым. По эффективности такая конструкция выше, так как озон начнет вырабатываться по всей площади сетки.

Очень блин заинтересовался, но не все понятно. Неужели никто так и не попробывал.
У меня врядли получится, не шарю я в этом.
Вот еслиб кто нить собрал и фотки кинул

Arcadi, не все так просто 8-)