Приобрел себе машину , так вот покатавшись денек другой, переоформив машину начались проблемы: движек троит (не всегда конечно) , провалы при разгоне (дергается и т.д.) , на холостых обороты не стабильны (пока холодная стоит 1500, а как разогреется так начинают плавать с 1000 до 0 бывало даже, не всегда конечно)...

недавно заматил что-то (дело в том, что при выключенных приборах: печка, магнитола, обогрев стекла и т.д. в общем всех машина ездит без проблем, во всяком случае день я проездил и проблем небыло)... поехал к электрику, она поменял 3 клемы на генераторе (ну там просто ппц остатки были), вроде покатавшись немного с печкой и магнитолой стало норм, но все же бывает появляется...

ездил на диагностику недавно, так вот млин приехал туда и машина работает как часы (швейцарские), а пока провал в работе не вылазиет или ещё чего - диагностика заметить его не может, так вот механик сказал что все оки и можете выезжать (деньги канешн не взял)... млин я так и думаю что так будет, машина ведь тоже 'все слышит' так сказать....

есть проблема с печкой, моторчик с крыльчаткой треснул, заменю на днях (сейчас холодновато в машине компаться), из-за этого говорит с генератора тянет много, то что не исправна печка... но я даже хз, новичек... прислушиваюсь... греет слабовато, но вроде греет, особенно на загородных, когда 120-130 едешь!

так же проблема: не работает ДТОЖ, менял оба: тот что в блоке цилиндров для панели приборов и тот что в патрубок вставляется для ОЖ, но ничего не помогло, на осмотре сказали что датчик в блоке не рабочий (так вот прям при них мы с магазина потаскали 5-8 штук других, и все млин не рабочие чтоли, сказали может проблема в самой панеле приборов... будем смотреть....

есть подозрения что датчик топлива гонит - может такое быть? как проверить? может вода в баке там или ещё чего...

ещё такой вопрос, вот машина сейчас стоит под окном, за часов 5 сама раза 3 сигналка включалась, почему так может быть?

собственно вроде пока что все описал что есть и что заметил в машине (т.к. новичек) из проблем, возможно что-то подскажете и что как решить, очень буду признателен....

P.S. машина ваз 21099, инжектор, 2004 года, двиг 2111, если что ещё нужно уточнить спрашивайте. заранее всем спасибо! жду ваших ответов!

*** знает что тебе сказать......может вы с ней характерами не сошлись?..........или гороскопы почитай..........

2Garin
за сколько взял?
пробег какой?
провалы может сдох ДМРВ: меряй напругу
а ваще странно 4 года и столько косяков
[/code]

ПРо обороты могу сказать, что дело в датчиках: РХХ, ДПДЗ, и самый дорогущий ДМРВ. У меня похожая проблема, на холостых оборотах иногда стрелка плавает. Пока на диагностику не возил, но уже сам поменял РХХ и ДПДЗ, при замене лучше промыть дроссельный узел. А так много проблем у тебя Я тоже летом машинку прикупил первую в своей жизни, но пока вот только зимой проблемы начались - самая главная с пуском в - 20.

я бы ВВ провода заменил

проводку кури

Второй абзац написан непонятно.


почему конешн, обычно берут. Положительный результат - тоже результат хоть и не тот который ты хотел узнать

по холоду обычно некто на таких скоросях не ездит.

вполне датчик вибрации может сигнал подовать

Проблема с горячим воздухом из печки целиком зависит от ДТОЖ. На форуме я видал такую тему где-то в рубрике - "замерзаю" или "не заводится в мороз".

взял за 118тыщ, пробег 40тыщ был на спидометре, а где менять напругу, я просто не в теме пока что....


ну я вот тоже зимой прикупил, новый акум купил и теперь в -20 не проблема завестись, старый акум совсем плотность не держал...


новые, силиконовые...


ну там свои люди, проблему не нашли потому и не взяли...


а как же с ним проблему решить, если я даже не вижу до скольки двиг нагревается, чисто на бум, т.к. датчик не показывает...

Когда диагностику делал, можно(ну и нужно) было проверить этот датчик (ДТОЖ), а также рхх, и дпдз.

эт кароч сказали нужно к электрику... он типо не делает, он ток инжектор и ещё чето сканил.... вот так...

Я бы делал так:

1. Поменял бы свечи, ВВ провода (примерно 1000р).
2. Масло и маслянный фильтр (макс 1200 р.).
3. Топливный фильтр (100 р).
4. Промыл дросельный узел (ДУ) (очиститель карбюратора 60р, прокладка ДУ - 70 р).
5. Снял клапанную крышку и промыл сеточку маслоотделителя и канал вентиляции картера.
6. Пощупал патрубки вентиляции картера (а еще лучше заменить их на новые).
7. Посмотрел ремни ГРМ, генератора.
8. Снял бы бензонасос и поменял эту еб...ую сеточку (придется резать железо под задним сиденьем). я все время режу сам обычными ножницами по металлу.

Если надо могу подробно расписать как и что из перечисленного делается

1. свечи вот только новые, 2 дня им, провода тоже, селикон!
2. масло после покупки сразу сменил, с ним конечно и фильр (залил ZIC)

а об остальных пунктах если можно распиши плиз подробнее, буду признателен очень!!!

2Garin
Я соглашусь с z83, но первое ИМХО начни с проверки всех масс. "Масса" самый большой глюк. И посмотри проводку на разъемах датчиков.

расскажи как это делать по подробнее... я начинающий пока что в этом деле!!!

1. 1-ым делом покупаем мурзилку по ВАЗ 2108, 09,99 издательства За рулем "Ремонтируем своими силами". Цена 100 р. Продаются сейчас на каждом углу. Покупаем прокладку дроссельного узла (паронитовая такая хреновина) и очиститель карбюратора (дорогой не покупай).
Внимательно читаем раздел: "Снятие дроссельного узла" делаем все как там написано, только охлаждающую жидкость частично не сливаем. Просто патрубки прикрепляем в вертикальном положении обычными стяжками чтобы тосол не вытекал. Процесс снятия и промывки хорошо описан здесь
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=115792
, только ДМРВ промывать не НАДА!!! От себя совет, когда будешь прыскать из балончика в "рога" дроссельного узла, аккуратнее они внутри сообщаются - в один брызгаешь из другого вылетает обратно. Когда я делал это первый раз, тонкая струйка очистителя карба вернулась мне точно в правый глаз , дальше промывали уже не ДУ, а в офтальмологии мой глаз. С тех пор кстати даже посуду в защитных очках мою .


Теперь про промыку маслоотделителя:
Что бы его промыть необходимо снять с двигателя клапанную крышку (в мурзилке замечательно расписано как ее снимать в разделе "Регулировка тепловых зазоров в приводе газораспределительного механизма").

Процесс снятия в кратце:
1. Покупаем прокладку клапанной крышки силиконовую (резиновую не покупай ну его нафиг).
2. На всякий случай 2 резиновых "грибка клапанной крышки".
3. Смотрим на клапанную крышку ( от нее придется отвернуть все что к ней подходит), а именно:
а). Отсоединяем трос газа.
б). ключом на 10 отворачиваем 2-гайки кронштейна троса газа и снимаем его.
в). Ослабляем хомут подводящего патрубка вентиляции картера (стоим лицом к машине он на 2-а сантиметра левее маслозаливной горловины ближе к тебе). Щупаем этот патрубок по всей длинне, если он жесткий - значит забит. Выкидываем и меняем на новый.
г). Ослабляем хомуты 2-х отводящих патрубков вентиляции картера (стоим лицом к машине они на 2-а сантиметра левее маслозаливной горловины ДАЛЬШЕ ОТ ТЕБЯ). Снимаем оба патрубка (один 2-м концом идет к толстой резиновой гофре, второй к ДУ). Смотрим на просвет при необходимости меняем (чистить их бесполезно проще новые купить).
д). Отворачиваем ключем на 10 две гайки крепления клапанной крышки, поддеваем отверткой резиновые уплотнители- "грибки". Двумя руками поднимаем клапанную крышку. Вынимаем прокладку (она идет по всей длинне и выкидываеи ее).
е). Переворачиваем клапанную крышку. Отворачиваем два болта (там их всего два вроде) и вынимаем крышку маслооделителя (такая хреновина ввиде нескольких склепанных промеж собой пластинок). Моем все внутри до блеска. чистим все выходы из клапанной крышки (то куда патрубки цепляются). Сеточку можно промыть и так, но я обычно расклепываю. Мыть лучше керосином, бензином, очистители двигателя кстати тоже хорошо моют (те которыми на мойках движки моют), очистиль карбюратора тут не помошник ни разу.
ж). Прикручиваем маслоотделитель к клапанной крышке.
з). Вставляем новую прокладку в паз.
и). Ставим крышку обратно и немного затягиваем (окончательно затянем чуть позже, пока пусть прокладка всанет на свое место под небольшим усилием).

Далее собираем все в обратном порядке.
Все описанное с мурзилкой в руках делатется зв час максимум за два. Ничего сложного и страшного нет.
Промывка ДУ - полезна сама по себе, особенно обрати внимание на место посадки РХХ.
Промыка маслоотделителя (или маслоуловителя хз как там его правильно) избавит от маслянной "сопливости". Эти процедуры проводить нада минимум раз в 20 тыс. км

На датчик топлива рекомендую тупо забить, вода в баке может быть, но как причина глюков - наврятли. Обычно просто датчик уровня стоит не родной. У меня например такая хрень: при полном баке показывает 3/4 бака. Лампочка моргает уже при 15. просто заправься под завязку, сбрось одометр, накатаешь пару сотен посмотришь что датчик кажет, едешь опять заправляешся до полного бака. 43 минус то, что ты залил = показания твоего датчика. А еще лучше купи БК Комфорт Х15, там тебе и уровень топлива и на диагностике инжектора он себя быстро окупит.
Про сигналку: либо срабатывает датчик удара (если он есть), либо концевик какой глючит. Так просто и не скажешь. Смотри какая сига и качай мурзилку про нее в инете.

Обрати внимание, как связаны обороты холостого хода и слегка нажатая педаль газа на заведенной машине. Обороты должны просаживаться, но не сильно. Никакого свиста быть не должно. Педаль нажимай чуть-чуть, т.е. пока ход ее мягкий.

Посмотри как машина ведет себя на высоких оборотах, если чувствуешь, что например после 3000 оборотов машина не едет - надо будет сеточку бензонасоса глянуть. Так просто туда лезть геморойно, правда может до тебя уже под задним сиденьем уже лючок прорезали, тогда дело 5-ти минут. Обязательно сделай на сервисе диагностику подвески.

ДМРВ массы датчиков и ЭБУ закон подлости.помогают БК с диагностикой.диагност неочень но порядочный,что редкость. про греет тем полно.термос проверять в первую очередь.и проверь спидометр ЖПСом.будеш удивлён. он один.нужен мозгам для приготовления смеси и включения карлосона.в прилепленом факе есть как проверить тестером.второй в блоке на приборку-показометр. бывает,особливо при деформированом баке либо просто кирдык ему. если не датчик удара то косяк проводки. пожалуста был краток как никогда

молчи за умного сойдёш там небось второй круг пошёл РХХ не датчик а исполнительное устройство.Регулятор Холостого Хода. неповторяйте глупостев. нужен диагност Электронных Систем Упровления Двигателем.который сможет проверить все датчики.

Тебя к компу разве не подключали?
По идее должны были, и там есть параметр - t ОЖ, если ты приехал и сразу на диагностику, то t = ~ 90 градусов. Соответственно, если это совсем не так, то скорее всего датчик не исправен.

z83, у меня ведь не карб, а инжектор, я написал же в начале темы))) по поводу твоих советов спасибо, сеня купил себе фак (цветной, книгу) буду теперь читать: что, где и куда стоит.... полезнаю штука...

rg-45, спасибо за советы. будем смотреть....


подключали, только этот чел сказал что это не у него, а у электрика((( вот так...

такая ситуация, вот собсна сеня с утра надо на работу было, кароч машина в сугробе ппц (пол машины), завелся оки все, разогрел - отлично, снег с прогретой машины удачно слез (как будт помыл машину).... и собственно по городу часок другой колесил, епть так ни одного нарекания к машине небыло, ппц... кабут новая стала... что за дела... из перечисленного выше ни одна проблема не вылезла, что за дела ребят?

массы имеют тенденцию жить своей жизнью.причём на первый взгляд прикручены хорошо,а начинаеш протягивать оказывается что неочень

как посоветуешь это дело проверить, что, где и как... я просто совсем новый ещё пока что в этом деле!

я тебе все про инж написал, так честно говоря и не понял почему ты подумал, что я с карбом попутал?

ну вот!

кста по теме... сегодня погодка +1 это может как то повлиять на проблемы, типо дождика... а машинка уууххх ездит!!! отлично!

Очиститель карба - жидкость в аэрозольном балончике, которая хорошо удаляет всякий разный нагар с металлической поверхности. Т.е. применятся просто как моющее средство для деталей.