Нет.Его нужно ставить на исправный генератор.
Ротор еще можно прозвонить на целостность обмотки(ее сопротивление около 4 Ом)и отсутствие ее замыкание на вал(массу).А вот со статором это не получится,сможешь только на отсутствие массы прозвонить.Важно проверить и почистить клеммы выводов обмоток статора,которые с подковой контачат.А именно нижнюю часть этих кольцевых клемм.На них часто лак остается.Если цвет лака всех 18-ти катушек статора примерно одинаков(нет черных,перегревавшихся),то скорее всего статор исправен.А вот с диодным мостом нужно быть повнимательнее.Даже из магазина попадаются бракованные,особенно Белорусские.Перед установкой необходимо проверить каждый из 9-ти диодов под нагрузкой.Это не сложно - берется аккумулятор,лампочка на 21 ватт от стопов или поворотников и амперметр(тестер в режиме измерения тока.Собирается из этого последовательная цепочка и двумя проводами от нее проверяют каждый диод по очереди сначала в одном направлении,затем в другом.В проводящем направлении каждого из 6-ти силовых диодов должен быть одинаковый ток по амперметру(немного меньше 2 ампер) и лампа должна гореть.В непроводящем - нет.С остальными 3-мя доп.диодами так же.Не забудь зачистить и шляпку болта-шпильки с обратной ее стороны-которой она с подковой контачит.И еще одно место нужно от окиси почистить - на задней крышке генератора вокруг резьбового отверстия на 4мм,в которое винтик крепления таблетки вкручивается,ведь под таблеткой там кольцевой вывод ее массы.Вот и все с генератором.Остается только почистить клеммы толстых проводов,которые прикручиваются к токовой шпильке генератора от проводки авто.Если завел и лампа разряда АКБ не потухла,то однократно газани до 2000 оборотов.Она обязана погаснуть.После этого на оборотах ХХ напряжение без нагрузки должно быть 13,8-14,2 вольта.Включив еще и ближний - не менее 13,5 вольта.А вот больше нагрузку включать не стоит.Если включишь еще и печку и обогрев стекла,то твой генератор на ХХ уже не потянет и напряжение упадет до 12,4-12,8 вольта.Мощные потребители включаются уже в движении или при повышенных оборотах.При этом и напряжение нужно померить.Оно не должно падать ниже 13,7 вольта.
А вот этого делать не советую.Можешь пробить диоды в подкове генератора.Генератор не любит работы с отсоединенной АКБ.Все измерения напряжения нужно делать между шпилькой генератора и его корпусом.И повторить на клеммах АКБ.Во всех режимах они должны быть равны.

Гаснет, но напряжение в рамки последующего описания не входит никак И лампа загорается вновь, БК вечно пищит что напруга маленькая.

Благо у меня три гены, один гудит, думаю на подшипники (его собственно и снял), второй разобран, сегодня соберу из них один с учетов вышесказанного, посмотрим как получится

Всем привет!
Форум весь прочитал по проблемам с генератором, такого точно нигде не видел.
Купил машину в апреле 2008 года новую с магазина, в принципе всем доволен, НО!!!
Есть некоторые моменты, которые стали доставать.
ГЕНЕРАТОР (низкий ток заряда аккумулятора).
Сам я из Прокопьевска, Кемеровская область, нормальных СТО в нашем городе нет и этому подтверждение двухлетняя борьба с поломкой... (есть и другие проблемки, но эта насущная, так как скоро зима). Короче ладно, вот суть проблемы:
С утра напряжение по боротовому и цешке на акуме 14,1 -14,0, далее две минуты прогрева и 13,8-13,7 (все без включенных приборов), включаем печку 13,5 далее обогрев стекла и свет 12,8-12,9. Стоит поездить 2-3 часа и напряжение выше 13,5 вообще не поднимается без нагрузки, с нагрузкой может доходить до 12,2. Сразу хочу отсееть довод что "в принципе все в норме", у меня эта машина с самого начала, раньше напряжение не опускалось ниже 13,8 никогда при всех включенных приборах, а без нагрузки было около 14,3-14,4.
Все началось с того что понизилось напряжение заряда до 12,8 -13,5 приехал на СТО, мне около часа пытались заяснить что это норма, но я не согласился, нехотя сняли генератор, выяснилось что полетел диод на подкове, поехал купил новую (здесь есть одна деталь, на новой было на один проводок с разъемом меньше чем на старой, мне сказали что они идентичны) ВОТ ТУТ все и началось, напряжение поднялось до 14,0 - 13,8 со стабилным на 13,4-13,5, меня убедили что это норма. С этого момента попер стабильный недозаряд аккума, проблемы с запуском машины в жуткий мороз и т.д.. Через три месяца снова падает напряжение до 12,8 , снова по кругу меняют подкову. Еще через пару месяцев накрылось реле вроде как, снова меняем , но напряжение по прежнему 13,5 -13,6 (без нагрузки), все говорят что это рабочее состояние. В очередной из таких ремонтов я все таки стал добиваться чтобы сделали как следует, заменили кучу подков и реле не помогло. Сказали что скорее всего микро-пробой в обмотке генератора. Что вы думаете, покупаю новый генератор, меняю но все рано не вижу тех 14,4 В , вроде стало получше 13,8-14,0, но все равно просадки и хронический недозаряд. Буквально на прошлой неделе загнал машину в ремонт сново попросил посмотреть генератор , поменяли РЕЛЕ , два дня отъездил на 14,0 -13,8 (без нагрузки, под нагрузкой просаживается до 13,2 печка (1) и свет без туманок) , сейчас снова 13,5 максимум , под нагрузкой меньше 13,0.
Ни в одном из случаев, обороты двигателя не влияют на напряжение. Если есть 13,2 то это 13,2 хоть на холостых при включеных всех приборах , хоть 5000 оборотов.
Варианты которые я рассматриваю в качестве неисправности :
1. Говорят в 21154 реализована фенчя с регулировкой заряда от температуры окр. воздуха может что-то с компом.
2. Вариант с окислевшимеся клеммами.
3. неисправность в потребителях что приводит к выходу из строя Гену
4. Все запчасти которые я купил были заведомо нерабочие, включая гену
итого:
Заменено штук 10 подков и куча реле , в том числе один генератор .
Люди добрые, посоветуйте , как победить эту проблему??? (вариант с заменой машины, будет реализован летом, но надо доездить зиму) может есть возможность установки импортного Генератора??
Вариант с трехуровневым РЕЛЕ тож не нравится, потому как видел я , что в штатном режиме все таки все работало.
Может на форуме есть механики Новокузнецка и близ лежащих районов, кто сможет помочь с этой проблемой.

сейчас снова 13,5 максимум , под нагрузкой меньше 13,0. у меня такое давно и ничего аккум не дохнет если у тебя 14 вольт постоянно будет то акум выкипит по моемуза 3-4 месяца

Vladko


ТОРН инсталляция (термооптимизированный регулятор напряжения) Спасибо Дмитрий У.
Установка РН нового образца (с двумя доп. входами) Спасибо MikeS
Трехуровневый регулятор напряжения или Установка РР от ино на 14.5В. спасибо Dranik
Генераторы\стартеры. как отремонтировать не ремонтируемое. Спасибо *leha*
Победа над бортовым напряжением

У меня он и не дохнет, просто у нас в Сибири зимой около -35 , до -15 машина себя ведет нормально но -25 уже не заведешь с таким аккумулятором (выше, в борьбе с генератором, были поменены 3 аккумулятора, Акком 63, Акком 65, потом был Титан, сейчас стоит Varta Blue silver 55). Когда был заряд 14 машина до 35 заводилась нормально. Зимой дозаряжал аккум, первую ночь нормально, потом за пару дней подсаживается плотность падает и все заново.

Про приспособы конечно круто и всякие переделки, но у меня и так штатно стоит генератор на 80А , а не на 55А, как все мучаются, и именно с 80А амперным генератором у меня проблема, который еще раз повторю РАБОТАЛ В ШТАТНОМ РЕЖИМЕ, все было круто и было счастье в 14,2-14,3 В, но что-то не пашет, не хочу мутить и лепить приспособы, потому как сам машину не ремонтирую, а в СТО наврятли будут в самодеки играть. В статье как переделать РН из старого в новый, дак вот именно новый у меня и стоит.

приезжаешь на сто и говоришь не заплачу и не уеду пока не будет 14.3

я бы посоветовал зачистить и протянуть провода на массу и клеммы, но не ремонтируешь говоришь сам

Попробую сам, поеду шумку ставить, неохота, но шумку никому не доверю, там наверное и протяну и почищу клеммы, давно на них грешу, но на СТО уже не однократно говорили , что все почистили, врут мне кажется. Просто хотелось бы узнать у знатоков, нет ли каких подводных камней в 21154 с 2008 года, просто неоднократно сталкиваюсь с изменениями к старым моделям 2115 (то датчик не тот , то разъем не подходит , то еще какая хрень), слышал что с введением евро 3 на них, некоторые вещи тоже поменяли. И читал что напряжением может комп управлять, а если это так ,то там все че угодно может быть.

У меня на холодную 14,3 на прогретой без нагрузки и средних оборотах 13,7-13,8 под нагрузкой садится до 13,3. Поставил кальциевый АКБ, для его зарядки этого мало и со штатным РР он не дозаряжается. Хочу ставить РР нового образца 93.3702 с доп выходами, но в магазинах его не нашел. Буду заказывать. И тебе советую что нибудь колхозить:) , т.к. с новыми акб штатные регуляторы не справляются.

Хорошо что не забыл померить на клеммах АКБ.
А вот это ты уже только на панели смотрел,а на клеммах АКБ не мерил?
На подкове и есть один.Зачем там второй? http://i073.radikal.ru/1010/e0/73be1c5adc75.jpg Мерь напряжение между выводом В+ генератора и его массой.На заведенной без нагрузки,со средней нагрузкой(Фары,печка-3) и с большой нагрузкой(еще обогрев стекла и если есть противотуманки).Какое напряжение на ХХ и повышенных оборотах.Лишь тогда можно делать выводы что виновато и как исправить.

он и небудет дохнуть,но недозаряд будет постояный что никак неспособствует долгой жизни акума.

с какого это буя
прошли те времена хавняных АКБ которым надо было до 14В напругу тока Ваз неупел перейти на новые требования по напряжению для новых соверменных кальциевых АКБ.
На новых ино да и неочень напруга на прогретом двигле 14,1-14,3 всегда и ничо некипит.
также должно быть и на наших тазах ибо акумам щас надо для нормальной работы от 14 и до 14,3В и тогда будет и зарядка какая надо и акум будет жить а немучатся

А вообще читаем и изучаем всё подробно и с фототчотом.

Бывают регуляторы старого образца (как их называют в десяточной ветке) у которых слегка неправильно работает терморегуляция. Вот, например, у моего после заводки при холодном двигателе 14,1-14,3 независимо от нагрузки и оборотов. По мере прогрева падает до 13,6-13,7. А летом в сорокоградусную жару было вообще 13,3. Всё это, повторюсь, не зависит от нагрузки и оборотов. надо бы его поменять, да всё что-то руки не доходили, а теперь уж видать до весны и не дойдут

Интересно... Я на батиной 12-той наоборот снижал напряжение. 14,3 без нагрузки, и 14,0 с нагрузкой приводили к выкипанию, аккум был постоянно в электролите. Приобретенные одинаковые с виду таблетки на генератор приводили к разным результатам: одна 13,2, другая 13,8. Остановился на последней, не кипит и заряд норм.

Видимо у ТС примерно такая же бодяга, просто сбивает его с толку то, что в сервисе после замены холодный РН дает большее напряжение, а когда Тс делает замер при прогретом движке получаются значения меньше. Кстати, РН нового образца тоже не панацея, вон в десяточной ветке целая эпопея с ними - чудят дай боже..

При таком напряжении электролит не кипит.Это или его уровень был завышен или АКБ не исправна.Или вольтметр брешет.
Брак.

Напряжением управляет только регулятор напряжения ,больше ни кто,то есть комп тут вообще не участвует. Генератор кстати не Прамо случаем?
Со штатным регулятором напряжения(то есть без вмешательства шаловливых ручек) работать правильно он не будет даже если всё исправно.Так как во первых термокомпенсация при нагреве генератора(а значит и РН) скинет напругу,а во вторых,РН не там смотрит напругу,а смотрит он на доп. диодах,а нужно в бортовой сети Но проблема решаема,и можно не дорого.
-=Worm=- ссылки для решения привёл все.

+1
После 14,4 В ток заряда работает на газообразование и разложение воды для сурьмянистых, для кальциевых порог выше 14,6 В.

Аналогично, но только кальциевый АКБ с завода. Результат - 14,2 зимой, 13,8 летом, после прогрева падает на 0,5В. Надоела эта термокомпенсация и поставил неделю назад трёхуровневый РН. Проблема решена.

клеммы не при чем , снова наверное сгорело РН (13,0 без нагрузки на холодную при включеных 12,8) Решил поставить гену на 115А, если какие противопоказания???

Можно поставить и на 250А, если найти. Но проблему это не решит. Родные,80А, справляются со своей задачей. но не всегда. Нужно ручками, за конструкторов АВТОВАЗа, поковыряться. И проблема будет решена.

На чем мерил?

Все показания со штатного бортового, при последнем ремонте сравнивали показания бортового с показаниями цешки на аккумуляторе , примерно одинаково, разница в 0,1 В, кстати на приборной тоже отличается от бортового на 0,1 В , это делает картину чуть лучше, но не на много. Если вы про то что я очень придирчив, возможно, но внимание к показаниям БК вызывает очевидный разряд аккума, в -25 машина не заводится, аккум не крутит (это при том что я никогда не лил ничего кроме синтетики), последний раз насторожили медленно двигающиеся дворники и с трудом закрывающиеся стекла. ТЕ это проблема, если бы показания были 13,0, но при этом все работало, я бы просто плюнул.
Завтра в девять буду ставить ШУМКУ. Очкую чета, буду контролировать работу друга ))). Заодно позаморачиваюсь с геной

Нужно сделать замер напряжения от плюсовой шпильки генератора до плюсового же свинцового вывода АКБ, и от корпуса генератора до минусового вывода АКБ (не клеммы, а именно свинцового цилиндра который из аккумулятора торчит), желательно это сделать просто при заведенном прогретом двигателе с выключенными электропотребителями, а потом тоже самое с включенными фарами, печкой, задними противотуманками, обогревом стекла, ну и хватит для начала

Нет никакого чуда!!!

Трабл в проводке чтоли...ХЗ....

мерил на гене напруга стабильная 14.2, при выключенной пече и при включенной....

Чё делать???