Добрый день!
Очень скоро обзаведусь новой семёркой по утилизации.Надеюсь надолго и счастливо.Главный головняк - как сызнова защитить кузов машины.Отсюда и один назревший,можно сказать частный,вопрос.Поиск помог мне определиться с выбором средств антикора,но,увы, не со способом.Поэтому и пришлось создать новую тему,сорри...
Способы защиты кузова,в частности порогов,давно известны и стары как сама "классика".Берётся какая-нибудь химия - от "старой доброй" отработки до современных и вроде бы эффективных Тектилов и Растстопов,тем или иным способом заливается-закачивается в пресловутые пороги,остаток с течением времени вытекает и хозяин ездит и радуется,периодически "обновляя антикор...
Но как-то всё это неубедительно,учитывая количество подзаржавевших и подгнивших изнутри машинок.
Известно,что коррозия на металле образуется от сочетания,в основном,двух факторов - влаги и воздуха(опустим соль,электрохимические процессы и т.п.,так как хз как с ними эффективно бороться).В общем,надо защитить пороги и другие скрытые места не пустив внутрь воду и воздух!
Конечно,вакуум мне не создать ,а вот такой способ попробовать хочется: Запаять дренажные отверстия(хотя бы холодной сваркой) и залить пороги ну хотя бы трансмиссионкой(самой дешёвой,ОЛЛРАЙТ,например) до самого,подчёркиваю,верха(пока выливаться не начнёт).
Вроде бы плюс - исключён доступ внутрь воды и воздуха,внутри всё в масле(почти как в движке ),ржаветь изнутри нечему и негде...Минус - не дают покоя эти самые дренажные отверстия,вижу их смысл,только в случае попадания внутрь воды или образования там конденсата,но "внутренность" порога закрыта и заполнена доверху жидким маслом и уже не нуждается,по-моему,в вентиляции...Вполне возможно,что я не вижу какого-то слабого места в своём рассуждении и порю чушь.Поправьте,укажите на ошибку,буду вам только признателен.А может,так кто-то уже делал?(ведь не открыл же я Америку,в самом деле).
И ещё,это годится,увы,только для порогов...Жду вашего приговора!

Неверно. Коррозия образуется как-раз таки электрохимическим путем. Сам по себе кислород, содержащийся в воздухе мало активен к металлу, т.к. облепелен со всех сторон азотом. В воде же он вообще связан с водородом.
А вот когда капля воды оказывается на поверхности металла (или не капля, а пленка - от высокой влажности воздуха), через неё начинает течь ток. И чем больше в этой капле солей, тем больше будет ток и, соответственно, коррозия.

Поэтому идея заблокировать дренажные отверстия - в корне не верна. От них больше толку, чем от "антикоров", потому что через них происходит удаление влаги.

Герметичный порог ты не сделаешь 100% - "вода дырочку найдет".
Масло вытечет, а если применять консистентные наполнители, то по любому будут полости, где скопится вода.
И еще - имхо, очень трудоемкую ставишь задачу. Лучше уж по старинке...

Коррозийное окисление металла происходит если есть в наличии электролит и разность потенциалов. Сухой воздух - не электролит, а вот как только появляется влага - уже. Соли с водой (влагой) вообще отличный электролит.
Температурные расширения/сжатия еще никому не получилось отменить.
А вот тот же мовиль - создаёт воскообразное покрытие, и изолирующее от контакта с воздухом-водой, и содержащий антикоррозийные присадки.
Я бы по первой мовиль с бронзой - экранирование, потом мовиль с цинком - защита. В конце лета, пока температура 20-25 градусов если есть возможность промывать скрытые полости водой, сушить и обрабатывать мовилем.

Тоже заметил всю зиму авто держалась на ура. Сейчас как начались оттепели, пошли рыжики.

+1
машина с салона была обработана Тектил-Цинком. Регулярно летом после мойки (раза 3 за лето) кузов натирается полиролью с воском Доктор Вакс
Каждые пол-года на профилактическом осмотре на подъемнике кузов осматривался на предмет ржавчины. Живёт на улице. Четвёртая зима. И вот вражина (первая ржа) была обнаружена!!!
И как раз после недельной оттепели углядел что-то типа потёков ржи на стыке правого крыла и порога. Чего с этим делать (как ТУДА залезть в стык этот) я не знаю... не крыло же отламывать и солидолом натирать
Место обнаруженной ржи на фотке -

А вот такой способ не стоит пробовать.
Дело в том. что порог "классики" не является "коробом", как его привыкли все называть. Порог, помимо дренажныч отверстий, имеет технологические отверстия, выходящие в салон (подними полики и шумку в районе ног переднего пассажира и водителя и увидишь). Соответственно, твоя трансмиссионка окажется в салоне. Кроме того, идея герметизировать полости не нова и до тебя лет за тридцать применялась на ГАЗ 3102. Там газовские инженеры додумались заполнять полости порогов пенополиуретаном (ну типа строительной пены). Так вот "тридцатьпервые" Волги гнили "дальше, лучше, быстрее" чем старые добрые6 "двадцатьчетверки".
Не беря во внимание новомодные материалы и технологии, скажу так: лучше всего себя зарекомендовал способ безвоздушного распыления в полостях старого доброго Мовиля. Причем длина распылителя должна позволять ввести его на всю длину полости и распылить до состояния "тумана". Пару лет проездшь, а потом заполняй полости маслом, ток без фанатизма. А то сам знаешь (теперь уже знаешь), что будет.

Снимаешь колесо, снимаешь "подкрылок" (или что там у тебя установлено), там между крылом и панелью передка есть полость, в которую набивается грязь даже при наличии подкрылка. Промой все (если грязи нет, то не нужно промывать), посвети "переноской" и там увидишь твое "причинное место".

Чем залить полость? СтопРаст какой-то есть, якобы ржавчину преобразует в нечто. Ну в любом случае до лета ничего сделать нельзя.. колотун -15 на дворе

самое плядское место не поверю что нет ржи на нижней части, куда суется домкрат...
по теме снова может помочь хороший антигравий и постоянно его поддерживать

Я вот осенью после капиталки кузова делал антикорозийку кузова. Заменены были короба с усилителями, часть полов на правой стороне. Решил менять сразу на 2х сторонах, ибо чтоб не лезть потом и в левую сторону через пару лет. Пришлось поменять и крылья, левое активно гнило после удара(дважды задним ходом пара олененй на стоянке в меня заехало), правое сильно начало ржаветь в местах швов, поэтому тоже пошло под замену. Замена всех поддомкратников так же.
Теперь как делал защиту от коррозии. Мовиль я не использовал, ибо гемор с ним мне не нравится, он смывается и липнет(не высыхает).
Подготовка.
Днище было зачищено дрелью с щеткой и шпателями. Все что плохо держалось было снято.
Все промыл бензином. Он способствует расстворению небольшому старого покрытия.
Берем шовный герметик(крепкая вещь) и замазываем все "слабые" места швов. Это позволит защитить места швов. Далее места с "открытым" металлом обязательно грунтуем, предварительно обработав "цинкарем". Можно кстати купить любой кислотный фосфаризирующий грунт, но его все равно потом надо закрывать обычным грунтом. Делать это нужно так как битум на морозе имеет свойство покрываться трещинами, через которые может попадать реагенты. Важный момент: не используйте современные "бытовые" грунты по ржавчине. Г еще то, и под такими грунтами ох как все рыжим становится.
Обработка
После того как поверхность высохла приступаем к нанесению антикоррозийного состава. Я мазал еще советским "авиационным каучуком", эт смесь каучука с битумом, используется на взлетных полосах для заполнения швов между плитами, растворяется в бензине(долго очень правда). Из плюсов, такая хрень не высыхает, и не рвется, тянется хорошо. Наносил кистью(можно и компрессором, но не было возможности). Сохнет такой состав довольно бысто. Делаем 3-4 слоя еще по влажному. Пока первый слой до конца не высох я еще нанес сверху битумную крошку. Обработал днище так же из салона в 3 слоя.
Куда смог долезть все тем же способом было обработано кистью.

Внутренние полости.
Заклеиваем в коробах монтажные/вентиляционные отверстия из салона, поднимаем передок машины на домкраты или колоды и заливаем с передка тоже чем обрабатывали днище пока не польется сзади. Желательно покрыть внутреннюю часть короба. Лишнее потом сливаем убрав наши заклейки. Кстати, в коробах есть сливные отверстия, не забываем их потом почистить.
Со стойками все сложнее, придется вынимать проводку. Заливать, сушить и потом возвращать все как было.

Отверстий в машине довольно много, про все рассказывать не стоит.
Основные места ржи как уже сказали выше в районе стыков деталей.
Особенно страдает переднее крыло в стыке короба из за забития грязью. Заделывать места заглушек не стоит, нарушится вентиляция коробов. Гнить начнет быстрее. Просто чаще чистить. Например весной и осенью.

Ну а личное ИМХО, новую машину легче защитить от коррозии, если она конечно покрашена по технологии. А если как обычно без грунта наш завод делает, то поможет только перекраска. Старые машины тут фору еще дадут новым. Раньше металл использовался холодной прокатки, теперь горячей.
Вот вроде пока все. Сори за долгое описание.

Указываю. Усилитель и порог приварен как? Правильно, точечной сваркой. А что это значит? Правильно, негерметично. Так что вся обработка в любом случае вытечет, и останется только на стенках короба. Что и делается на станциях антикоррозийной обработки. Только эту обработку необходимо переодически повторять. А заваривать технологические отверстия - глупость. Их наооборот можно расширить, и внутренние полости будут интенсивнее обдуваться воздухом, и там будет сухо. Но, правда, и будет попадать грязь туда...

Neonl

новую машину легче защитить от коррозии, если она конечно покрашена по технологии.


не знаю как себя поведут НОВЫЕ Классики покрашенные металликом , а на на моей семёре краска отлетает под струёй воды (!!!) на мойке. Вот такая, блин, "технология" [/b]

Как-то видел только что битую трехлетнюю семерку... Так вот краска лежала прямо на железе, без грунта... Не удивительно, что уже в таком возрасте машины уже ржавые.

Так вот и я о том же. У самого машина 97 года, проблем с ржой особо нет. Ну крылья передние уже опущу. Швы как раз таки шовным герметиком и заделывал все из за применения точечной сварки. На работе имеются 2 машины 2010 года. Нива 2131 и 2107. Нива уже имеет несколько очагов ржи в районе стекол. Хром не хром по дверям, а краска. Лупится уже по чуть. Семера так вообще мягче консервной банки. Уже имеются вмятины на задних дверях от открытия/закрытия дверей .
Про лакокрасочное молчу уже. Машины без грунта в принципе. Да и слой краски минимальный. Вот и покупай наше авто. Я уж лучше матиза куплю нового чем 5 или 7...

Чтобы цинк работал как протектор, нужен электрический контакт с железом. А если первым слоем класть бронзу, то наоборот будет корродировать железо, потому что бронза (и медь и олово) положительнее железа в ряду напряжений.

Но это если в мовиле действительно есть эти металлы. Мне думается, что это не более чем рекламный ход

Вот-вот. И нам придется ездить на новом росавтопроме в лета....

Преобразователи ржавчины - хорошая штука. Но на морозе тоже особо не работают. Например летом за 10 минут получится довольно прочное покрытие ("типа грунт") а при минус 15 он даже не потемнеет за это время.
Но ни в коем случает не заливай его в полости! В нем содержится кислота и его надо наносить кистью, чтобы кислота проела только тонкий слой специально оставленной ржи и вся ушла на создание "грунта". А если зальешь, она тебе металл насквозь в грунт преобразует!
(На самом деле я запугиваю - этот процесс довольно длительный и за время требуемое чтобы проесть металл, она просто вытечет и высохнет, но принцип именно такой - расходуется металл).

Сейчас можно ничего не делать - коррозия на морозе тоже замедляется. Можно сковырнуть ржу отверткой и помазать преобразователем. А вот когда будет уже около нуля - машина зацветет

Надо нашему автопрому удочку закинуть. Чтоб продавать машины начали без покраски . И дешевле будет и сделал сам как положено и наслаждайся. Сори за флуд.

У знакомого 2104 2006г, грунта нет вообще. На крушу упала ветка-под краской голый метал. На отлетевешей краски следов грунта тоже не обнаружено. Цветет и пахнет.

...пушечное сало...

В свое время раздумывал что купить, "семёрку" или "матиза", шарился на матизовском форуме и вычитал в частности, что ИХНЕЕ железо плохое, быстро ржавеет и т.п.
Ну не знаю какое оно там "плохое", но.. есть одно НО. Ржавых Матизов, в "рыжиках" или с дырками в крылях я не вижу в Москве. Хотя продаются они чуть не 10 лет, полно машин, судя по регистрации старше 5 лет. Внешне - конфетки. Одно время специально присматривался к Матизам на предмет ржави.
Зато во дворах пятёрок\семёрок в возрасте бОлее 5 лет море и практически ВСЕ ржавые по-кругу. То есть и крылья и двери снизу, готовые клиенты на покраску. Некоторые уже и с дырами в железе.
Соседская Нива 8 лет - вся ржавая. То есть и низ машины и верх, вся в рыжиках, рже в стыкак деталей. потёках ржавых. Пиндец..

Вот кстати еще забыл один довольно важный момент на счет кузовов наших машин. Короба состоят из 3х частей. Накладка короба, усилитель и соединитель. Со стороны днища короб имеет 2 шва. То есть имеем сразу 2 уязвимых места снизу короба, которые подвержены гниению быстрее остальных мест. Бытует мнение что установив брызговики под передние колеса мы защищаем основную зону с которой и начинается гниение коробов. На стыке крыла с коробом располагаются поддомкратник и усилитель кузова боковой(или как его там), именно на этих частях и задерживается грязь, снег и прочая гадость ускоряя процесс.
Второй из вариантов пожалуй "ара сервис", наклейка на днище в районе коробов пленки, типа тепличной. На пленке не держится грязь и прочая гадость. Клеится пленка на обычную битумную мастику. Хотя данный способ так же не лишен логики и полезного смысла.

P.S. Короба отвечают за жесткость кузова, не только поддомкратники на нем держатся. На задней части коробов так же держится кронштейн длинных реактивных тяг моста. Если на подъемнике обнаружили что мост гуляет вверх-вниз, а резинки целы и при резком старте с места идет удар по кузову, то стоит проверить кузовщину. Первым симптомом так же является "рыхлый" металл по стыку короба с днища. Надеюсь что эта информация поможет новичкам.

Если кто то все же собрался делать корозийку, были обнаружены места активной ржи, а то и гнили. То лучше подождать до тепла если нет гаража теплого. Сколы и мелкие очаги можно локализовать на время тем же цинкарем или зачистить и закрасить грунтом. Потом точечно замазать место краской, хотя и не обязательно. Ржавые точки и подгнившие места лучше всего снимать ортофосфорной кислотой, продается в радиолавках для паяльника. После обработки таких мест кислоту обязательно нужно загасить. Это можно сделать обычной пищевой содой.
При неотапливаемом гараже можно поступить так:
Подготавливаем поверхность. Ставим лампу ватт на 150-200 поближе к месту ремонта чтоб прогреть поверхность, но не пожечь краску. Далее краску так же немного подогреваем градусов до 30-40 от какого либо источника(печки и открытый огонь не используем). Красим хоть кистью и обратно под лампу. Поверхность вытянется сама в случае горизонтальных участков. При вертикальных делать совсем тонкими слоями. Долго и упорно. Потом все отполировать можно. Если еще "ара способ". Красим как попало без переходов, а потом вскрываем лаком. Вот и переходов не видать. Так к сожалению делают очень многие станции при частичной покраске элементов.

P.S. Шпаклюем только на грунтовку. И шпаклевку так же грунтуем до покраски. Красить сразу не стоит, так как шпаклевка садится при полном высыхании.

Тут я с тобой согласен. Выбор 7 vs Матиз с моей стороны обусловлен несколькими причинами.
Огромная разница в расходе топлива. Матиз 7 л/100, наша 7 12/100 в городе. Некоторые новые семерки берут и 14-15 л/100.
Пассивная безопасность, матиз 4 балла(что то в этом роде, точно не помню), а 7 "0".
Динамика так же отличается. Матиз по паспорту с двигателем 0,8 л. и 53 лошадками разгоняется до 100 за 12 сек. Ну а наша 7 при моторе 1.6 л. и 76 лошадках за 17 сек.

ВАЗ 2107 от ржи невозможно защитить.. И вообще, покупка новой классики это ВЕРХ БЕЗУМСТВА..