При торможении ведет влево, но не всегда а периодически. В половине случаев не ведет при торможении.
Также иногда появляется, иногда исчезает стук на скорости до 30 км/ч. Стук с увеличением скорости станосится чаще. Стук спереди, слева.
Спререди слева колодки изнашиваются быстрее, чем справа. На левом тормозном диске имеется выработка, на правом нет.
Может дело в тормозном диске?
Недавно менял калодки, заодно поменял направляющие и пружины на колодках, ничего не изменилось.

Цилиндры тормозные меняй с двух сторон или суппорта в сборе, ну ессно и диски, если износ разный и колодки туда же, перед сменой проверить работу задних тормозов и при необходимости заменить колдун/цилиндры. Ну и прокачать все это хозяйство опосля.

Просто если дело в цилиндрах, то откуда стук?

Patapich, опиши характер звука подробнее. Тон, громкость, приблизительная частота. При нажатии на тормоз пропадает/громче становится. При повороте что-либо меняется? Чем подробнее расскажешь, тем более вероятно вылечить быстрее.

А подшипники ступицы нормальные?: колесо вывешивал- качал по вертикали?

Стук, можно сказать, глухой. Громкость - если ездить с музыкой - его не слышно . Частота увеличивается с увеличением скорости.
Подшипник впорядке. Сегодня снял колесо, стал крутить тормозной диск, в одном и том же месте усилие становится намного тяжелее. Раздвинул колодки стал крутить - все нормально. Видимо нужно диск менять. Какой лучше покупать?

Кривой диск. Но вот стука быть не должно даже при такой ситуации! Может бить педаль тормоза при торможении, подергивать руль. Но, повторю, без стука. Смотри подвеску внимательно. Что-то есть еще.

оси рычагов надо посмотреть... скорее всего стук и увод из за разбитой втулки которая в стойке брызговика

Ох робяты ... который раз все пишут про втулку ...
Ни играет она ни какой роли на люфты верхнего рычага .
Она просто распорная ... чтобы кронштен не сжимало при затяжке оси(болта) верхнего рычага .
Несущую роль выполняют проушины ... вот их может разбить из-за незатянутой как следует оси(болта)

Вот набросал тут чертёжик (грубо)

а внутренний Д это распорной втулки какой, незнаешь случаем?

Точно в миллимеррах не скажу , не мерил ... но то что на несколько миллиметров больше диаметра оси (болта) ... это к бабке не ходи

kotinus а зачем тебе "точно вешать в граммах" ... или проверка на вшивость ... тогда , если мне не доверяешь , смотри сдесь http://img.autorambler.ru/img/kbarticle/dcae7f50ae817595a9a6c7daedfa7500.jpeg

Проверь крепление тромозного суппорта, у меня выкручивался один болт то стучало то нет потом уже сам обнаружил, после того как все гуру пролазили машину.

АРКАША, да ни божешмой, ты о чем, какая проверка... мне просто интересно, а на втормет ехать специально искать эту стойку раскуроченую не охота..как то ремонтники меня озадачивали сделать нечто хитрое для ремонта этого узла.

А в чем проблема ... втука лопнула (сгнила) , или проушины разбило ?
Распиши ... может присоветую чего .

Вообще-то, все что относится к тормозам- надо менять в паре- левое и правое, чтобы не было проблем на стенде ТО, да и с уводами при торможении.

АРКАША, в свете того, что с твоей подачи я всетаки понял как надо лечить этот узел. максимально просто и без всяких шайб приваренных с наружи поверх разбитых проушин. конусная развертка и конусные втулки закаленные до твердости ,гм, 45-48 единц... разверткой развернуть разбитую проушину и вставить втулку. только все опять в пряморукость слесаря упирается

Хм ... её еще приварить требуется .
Я бы не стал заморачиватся с конусными , потому как за подлицо варить ,
затем зачищать шов (чтоб ремонт не был виден) .
Конус при затяжке оси всё одно полезет внутрь (если не будет упоного буртика с наружней стороны втулки .
А если будет буртик , зачем морочится с конусами .
Обычня втулка с с упорным буртом (хватит и милиметра толшиной) диаметром немного более втулки (ремонтной) и внутренней сайлентблока .
Легко смонтировать , приварить .
Сдвиг сайлентблоков наружу в рычаге будет не значительный .
Всё как с приваренными по наруже шайбами только ширина несущей части не в пример больше

Вот как то так

а варить конусную втулку то зачем? она и так сядет что сразу и не вытащишь.

а варить конусную втулку то зачем? она и так сядет что сразу и не вытащишь.

Наверное затем, чтобы и не сразу тоже не вытащилась. Проворачиваться же будет
Зачем тогда вообще сайленты?.. скотчем обмотать.

Внимательно читай мой пост выше



Там все расписано ... ты видимо плохо представляешь собсвенно конструкцию ... толшина металла на проушинах то силы пара милиметров .
Усилие затяга болта (оси) верхнего рычага нешуточные , удары и смещяющие усилия (вес машины) при работе рулевого и подвески тоже не слабые ...втулка (особо конусная) если её не зафиксировать по оси и радиально (приварить) разбалахонит отверстие в два счёта .

хорош уже меня в два голоса убеждать..)))) начнем считать.. сколько толщина проушины, 2мм? афигеть.. и она столько лет без ремонта ходит и ни че с ней не делается... из какой стали она сделана - 10 или 20. в смысле ст.10.... ударные нагрузки, толщина небольшая. если вставить термоупроченную втулку в проушину, наднжность и износоустойчивость увеличится? я думаю, что да...далее, возмем конусную развертку, писал же об этом, что именно конусную, и начнем разворачивать проушину до диаметра равного или чуть большего распорной втулке.. общая длинна полученного конуса врядли превысит 10мм. а потому что трудно и неудобно больше развернуть.

далее, в конусное отверстие вставляем конусную втулку. нафиг конусную посадку еще дополнительно варить? дальше развернутого втулка не сядет, ну так и пусть еще с наружи 1мм торчит, так на всякий случай, а уж провернуть конусную посадку- это надо сильно постараться. основная нагрузка как и была, так и остенется на старую проушину, но общая площадь увеличится, а нагрузка прежней останется+ прочномть конусной втулки из за термообработки. все цивильно, культурно и ничего не видно. в тоже время, общая надежность узла повысится. так что вот, можете в этом свете поновой начатьменя переубеждать в моей не правоте? )))))

kotinus
есть такое понятие - конструкционный материал. Это тот, который обладает достаточным запасом пластичности. Твердость наоборот часто бывает избыточна - её уменьшают снижением углерода, легированием и т.д. (Чугун очень твердый, до 6% С, но севершенно непригоден для металлоконструкций).
Тебе нужен пластичный материал, с большой ударной вязкостью (до -35 эксплуатируем), а ты предлагаешь подкалить втулку. да, она станет тверже (более износостойкой), но кто сказал, что прочнее? Треснет нафиг - к гадалке не ходи.

kotinus
Извини за откровенность ... но сдаётся мне , что ты понахватался верхов относительно конусных посадок .
Самофиксирующиеса конуса - конуса Морзе ... для примера - конуса на пальцах шаровых и рулевых .
Площадь взаимного соприкосновения там немалая ... у тебя же будет узкая полоска в 2 мм .
Толщина металла в месте посадки пальцев шаровых и рулевых не хилая ... у тебя опять же ... листок в максимум в 2 мм .
Конус (если не приварить) продавит эту жестянку и провернёт в отверстии ... по тому как усилия на оси рычага одинаковы , что на рулевых и шаровых .
Далее думай сам ...не дойдёт через голову - дойдёт через руки