21053. Стояла неделю на морозе на улице. После короткой оттепели снова мороз -10. Завелась, но стрелка на 12, контрольная лампа при включении не горит ( не уверен абсолютно, сгоряча не посмотрел, но теперь припоминаю - вроде не горела). Предохранители 9 и 10 исправны.
1. Где рыть - контакты замка зажигания?
2. Напряжение на предохранителе 10 не замерял - не было вольтметра. Сегодня проверю. Если напряжения нет - можно ли напрямую (мимо замка зажигания) подать на предохранитель + от аккумулятора, чтобы исключить из анализа сам генератор с регулятором, убедиться, что надо смотреть замок и контакты? Ничего не спалю?

Да тут особо палить вроде как нечего:
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107-car-generator.html
проверь провода\контакты по рисунку на предмет отскочило\закисло. Ну а после, если есть вольтметр или лампочка с проводами - наличие 12В. Кстати, если вольтметр на приборке показывает 12В, значит замок и Ф10 в норме. Проверь еще лампу АКБ в приборке или на не заведенном двигетеле с включенным зажиганием сними провод с клеммы "61" генератора и замкни его на массу. Контрольная лампа АКБ должна загореться.

Можно, но лучше через Автомат Защиты Сети на 20А. Такие автоматы стоят около счётчика в квартире. Такой Автомат надо возить в машине. Выручит, когда в машине не окажется запасного предохранителя или дефект в цепи периодический. Два провода сечением не менее 1,5мм2 разумной длины. На концах проводов разъёмы плоские "папа". В.Д.

Владимир, хочу прокомментировать этот момент: мне очень понравилась Ваша идея и я провел испытания той зимой еще. Автомату (скажем на 20А) для срабатывания по электромагнитному размыкателю нужно примерно ампер 200-300 - таков принцип его действия и примерно такие токи протекают в сети 220 В при КЗ, если длина кабелей до предыдущего автомата не превышает мыслимые пределы в 30-50-70 метров. В противном случае, они не срабатывают и проводка выгорает. В автоприложениях у меня он щелкал только если его накоротко толстым проводом коротнуть на АКБ. Если взять тонкий провод - например шввп 2х0,5 (или 0,75) длиной 1 метр - и также сделать коротыш, то автомат сработает очень не сразу или не сработает вовсе, т.к. для срабатывания по тепловому размыкателю ему требуется перегрузка в 1,5 раза примерно (аж 30А) и порядка 30 секунд времени. За эти 30 секунд провод разогревается, ток падает, автомат не срабатывает и провод выгорает. Пробовал я кажется ИЭК, АВВ и наши "страшные" черные с белым переключателем (вроде бы как раз на 20А.. или на 16). В общем до 1,5 мм2 или при длинах свыше метра (например к лампочкам стоп-сигнала) сетевые автоматы надо применять очень осторожно и каждый раз включать голову. И я бы рекомендовал использовать 6 амперные и сколь возможно быстрые ( с характеристикой А или В). Лично мне оказалось проще сжечь пару предохранителей от проверенного поставщика, чем попалить что-нибудь у друга в машине

С наступающим Новым Годом! Здоровья, радости и творческих успехов!

Уважаемый Вячеслав Карпов! Я таких измерений не проводил, но когда я искал коротыш в б/сети, то Автомат чётко и быстро отключал сеть. Никакого нагрева, тем более оплавления изоляции никогда не наблюдал. Автомат всегда в машине. С наступающим Новым Годом! В.Д.

"Поскольку вольтметр показывает 12 В, то контакты замка зажигания в порядке". Да, это я ошибся.
Уважаемые участники форума! Я в недоумении и буду благодарен за пояснения!
Описываю результат сегодняшней возни с проблемкой.
На этот раз с тестером.
1. Включаю зажигание. Контрольная лампа не горит. Напряжение на вольтметре панели приборов 12В. Тестером на предохранителе 10 тоже 12В. Значит, контакты замка зажигания срабатывают нормально.
2. Запускаю двигатель. Лампа не горит. Напряжение на панели 12В. Тестером на аккумуляторе и на предохранителе 10 также 12 В. Хотя обороты в районе 3000.
3. Останавливаю двигатель. Зажигание оставляю включенным. Картина прежняя.
4. Отвинчиваю винты панели и вытаскиваю панель насколько можно без отсоединения колодок. Добираюсь до патрончика контрольной лампы. Провода припаяны нормально. Немного шевелю патрон - контрольная лампа загорается.
5. Запускаю двигатель - лампочка, как и положено, гаснет, на панельном вольтметре более 14 В...
Таким образом, генератор заработал, неполадка исчезла. И Я НЕ ПОНИМАЮ, В ЧЕМ БЫЛА ПРИЧИНА. потому что получается:
1. лампа и вольтметр - просто индикаторы, на реальную работу генератора они не влияют, их в теории можно вообще убрать
2. Контакты замка зажигания были в порядке.
3. Что в панели приборов могло влиять, какие контакты? Конечно, я панель встяхнул и провода в колодках шевелились, когда панель вытаскивал. Но вроде по схеме реле и все остальные цепи, имеющие отношение к работе генератора, находятся под капотом, а в панели таких и нет?
Вопрос ведь не просто от любопытства. [b]Что-то я упускаю из виду, но что?[/b]
Если неполадка повторится - что делать? Тупо отвинчивать и потряхивать панель? Но эта методика напоминает анекдот про нового русского, который пытается оживить заглохшую машину, пиная ногой колеса!

Через лампочку 4W на обмотку возбуждения генератора поступает небольшой ток для возбуждения генератора на оборотах. Нет контакта в лампочке - нет возбуждения генератора - нет 14В на выходе генератора. Можно поставить параллельно лампочке резистор проволочный (30...47)Ом 5W. Тогда отсутствие контакта в патроне лампочки не скажется на работе генератора. В.Д.

Вот спасибо! Такие тонкости надо знать! Вроде этого нигде не читал...
Получается, и такую лампочку надо возить в запасе.
Проблема локализована, еще раз СПАСИБО!

Да, не за что. С наступающим Новым Годом! Удачи! В.Д.