Уважаемые коллеги, доброго всем времени!

Не раз читал тут о том, что на 10/11/12 моделях достаточно часто ломается вилка сцепления. Имея в личном пользовании авто 21120 (2003 года выпуска) и порой забираясь достаточно далеко от дома сей факт не может не беспокоить меня (думаю, что и многих других). Отсюда есть несколько вопросов к гуру:

1). Какие симптомы предшествуют ее поломке (или же это происходит внезапно и, что называется, вдребезги пополам)?
2). Как-то можно предсказать скорую ее кончину (например путем осмотра, или же ощущение усиления педали сцепления, и т.д)?
3). Чем и как можно предотвратить сие дело (смазкой, сваркой, запасной машиной в прицепе, молитвами, шаманствами с бубном и т.д.)?
4). Каким-то образом перед поломкой будет ли усиление/ослабление усилия на педали сцепления? Например по ?поведению? троса это как-то будет заметно?

И наконец ? вопрос (не бейте за него, слаб я в матчасти!) ? что будет, если она лопнет что называется ?на ходу?? До дома-то как добираться? Трос/веревка/бабки?

С уважением,
Михаил

Вилка ломается у тех чайников, которые не имеют представления о том,
что сцепление надо регулировать.
Педаль берущая "наверху" и есть первый признак необходимости регулировки.
Заводской брак присутствует редко.

Педаль берущая "наверху" и есть первый признак необходимости регулировки.

А если в "середине" можно уже переключать сцепление. Хотя не давно его регулировал, поставил необходимые мм по книге. Ну может не в середине, ближе к полу, но все равно не при полном нажатии педали.
А вопрос действительно важный.
Вообще надо отдельную тему, как быть, когда попал. Как говорят, всего не предусмотришь.

В догонку.
Чайником можешь оказаться сам, в любой момент.

Попробовал недавно прокатится на десятке знакомого . Первый раз заглох . Сцепление у него срабатывает сразу-же (на паре первых см) , а потом идёт свободный ход . Оказалось что он недавно поменял сцепление , и ему его так "нарегулировали" . Мне лично удобно - когда свободный ход в начале , а хватает "в конце" . Это имхо позволяет быстрее переключать передачи . Как всё-же оно должно быть правильно настроено ?

Не думаю я, ох не думаю, что все, у кого ломалась эта вилка были чайниками, и не имели понятия о регулировке педали сцепления. Да и в конце концов, на девятом семействе тоже тросовый привод сцепления, и те же регулировки, но вот там почему-то я не слышал о подобных вещах.
Все же вопросы свои позволю себе вновь повторить: симптомы скорой поломки, как диагностировать, от чего это все это может случиться и т.д.???

Да без симптомов она ломается. При нормальном сцеплении, сел в машину, стал заводиться, чуть энергичнее выжал - хрусть и пополам На месте излома, а вернее разрыва, сечение металла составляло по моим подсчетам 25-30 кв.мм. Ну не мог я так на педаль надавить, значит дело в качестве материалов.

А симтом один. Если ломается постепенно, то педаль всё ниже и ниже.

у меня сломалась при регулировке в середине хода педали.
А насчет того что потом???, то потом на 1-й или если повезет на второй прередаче до сервиса, а там 1500 руб сцепление плюс прим. 1000 руб работа и все !!!!!

Значит, насколько я понял, никаких предварительных симптомов нет. И по поведению тросика скорую кончину никак уловить невозможно?
Однако все же плавный выжим педали сцепления в какой-то мере продлит срок жизни этой вилки?

У меня (ВАЗ 21102) сломалась вилка при троганьи со светофора. Симптомов никаких не было, сразу сломалась. Сломалась в закрытой части (по заводской сварке), поэтому открыв капот, нечего видно не было. Сцепление брало в конце отпускания педали.

У меня тоже вилка сломалась! Сцеплениие брало ниже середины, всё как положено, замечу лишь что диск и корзина были заменены летом, зимой вилка полетела. Накануне, видимо дальняя часть отломилась, у меня в дороге стали переключаться с хрустом передачи, затем перестали включаться вообще. Я подкрутил гаечки на тросу, проездил до обеда следующего дня, педаль провалилась...



Есть какие либо рецепты усиления?? Проблема то плёвая, а разбирать очень много!

У меня пока есть одна идея, со старой сломанной вилки снять те упоры что давят на выжимной и приварить снизу и сверху лапки. Только длинну надо посмотреть а то там же резинка стоит...

Art_16R

Как всё-же оно должно быть правильно настроено ?

Вровень с педалью тормоза.

Можно и так, но нужно так:
на заведенном двигателе, выжимаем сцепление и резко включаем заднюю передачу. Если задняя включится с хрустом - ослабить регулировочную гайку на тросике сцепления и попробовать еще раз. И так до тех пор, пока задняя будет включаться при резком её включении без хруста.

Прошу прощения, не ослаблять а затягивать гайку на тросе...

Выскажу своё ИМХО:
Вилку ломает от того что сцепление туго выжимается. Сначала сцепление работает как обычно, затем педаль начинает постепенно туго нажиматься в итоге вилка ломается. Здесь причины и способ устранения этого.

Вилка ломается только от того,что хреново сделана криворукими уродами и только от этого,ни от чего больше.
Вы видели эту вилку? 3 капельки сварки и всё! Она обязана сломаться.
У меня ломалась.Мне её отлично заварили,сделали её вечной.

Да ничего не будет.
А до дому несколько раз доезжал (и из за вилки, и из за вылетевшей пружины корзины)
Глушиш мотор, включаешь первую и заводишь, далее переключаешь с перегазовкой, при небольшом опыте и вниз передачи можно переключать. Ну если точнее при разгоне, когда надо переключиться, плавно отпускаешь педаль газа и плавно пытаешься выключить передачу, после переключения на нейтралку сразу пытаешься плавно воткнуть следующую, при падении оборотов до определенного значения скорости вращения шестерен выравниваются и передача сама легко втыкается, соответственно при переключении вниз обороты надо добавлять

У меня весной прошлой поломалась мерзавка. А до этого буквально за день почувствовал как будто не дожималось сцепление и задняя начала хрустеть при включении в том положении где раньше не хрустела.

Вилочка ета очень нежная, ломается очень леко, но и правда стоит она неочень дорого можно и поменять, я так и делал.

Первый признак педалька опускаеться ниже тормозной

У меня было совсем недавно это!
происходило все так: сначала сцепление срабатывает все ближе в концу, потом и вообще передачи начинали включаться с хрустом, сцепление как бы "вело". Такая же канитель кстати бывает когда начинает рватся тросик, то есть он все больше растягивается и вообще может остаться на 2-3 жилках, о чем я сразу и подумал.
Место начала разрыва можно и не увидеть если где нить внутри оплетки будет! дело было вечером, приехал поднатянул тросик,вроде все пришло в норму, решил что завтра куплю новый и поменяю.
На следующий день через буквально час езды при включении очередной передачи педаль резко провалилась. Подумал что трос порвался нахрен, но посмотрел, трос то по прежнему целый, а вот вилка свободно двигалась рукой.
В итоге новая вилка, выжимной (решил тоже попутно поменять, т.к он начал уже подвывать) 500р, ремонт 1000 р.
Видел эту вилку, лопнули обе лапки в месте сварки.
На новой сварной шов не по полной окружности, а по 1/3: видать в ВАЗе так задумано!

Тут кстати говорили что на 2109 такой проблемы нет, но по моему там и КПП и сцепление такое же как на десятке

это точно

ломается у всех в одном и том же месте
некоторые усиливают когда сцепление меняют
ломается быстро
хрюсь и все...

планирую при замене сцепления усились себе вилку и хорошо ее смазать что бы легко ходило.

В январе этого года у меня лопнула вилка сцепления, я её заменил. И вот, позавчера палёная (видимо) вилка лопнула снова, и я решил сделать всё, что смогу, чтобы она не лопнула снова. А то пол машины разбирать удовольствие сомнительное...

Но ничего, поразмыслив чем можно усилить вилку я оглядиелся и оторвал от соседнего гаража кусок арматурины , и приварил как усилитель.





Расскажу подробнее. В общем сток крепление я трогать не стал. Дабы не закалить его чтобы оно стало хрупким. В тисках я согнул арматурину по контуру оси вилки и приварил в месте закругления к ОСИ вилки. А "усы" арматуры я приварил к ТОРЦУ лапки вилки. Сделал я так потому что во мне неожиданно проснулся талант инженера-металлиста и я воодушевлённый этим, решил что это оптимальный вариант, дабы , повторюсь не прокалить металл вилки и сделать его хрупким.

Приварено не очень аккуратно, зато проварено хорошо. Не стал ничего сошлифовывать, думаю это не нужно тут совершенно.

Для тех, кто решится искоренить проблему на корню и проварить всё к чёртовой матери под корень поспешу предупредить, что "сверху" вилку подваривать/усиливать арматурой нельзя. Иначе вы просто не вставите её в корпус коробки. А снизу тоже нельзя размахиваться у вас есть запас где то 5-6 мм, если будет больше ,опять же не сможете запихать вилку в колокол.

В общем тест драйв проваренной вилки пошёл! посмотрим на сколько хватит![/quote]