Когда на ВАЗ 21213 едешь на 5й скорости и со скоростью болше 90 км/ч начинаются вибрации. Что делать ?

Отбалансировать колеса...

Забить.
Можно конечно попробовать раздатку центровать, или промвал балансировать. Но имхо совсем не изжить. Только подрамник спасет отца русской демократии. Поищи Керосина на авто.рунива и в Нивском факе посмотри.

Забить- это значит согласиться, что это порок врожденный и исправлению не подлежит, а это не так. Моя вот, к примеру, после 90 наоборот начинает бежать мягче и ровнее, без всяких подрамников...

Основной резонанс бывает либо на 80-ти либо на 105-107. У меня тоже после 120 идет как по маслу и до 100 тоже. Но вот в промежутке от 100 до 110 удалось только снизить не значительно. Я думаю, еще у прежних хозяев. потерялись или сбились регулировочные шайбы на промвале. Но как балансировку в домашних условиях восстановить?

Вообще-то, резонансы вроде на 40 и 80. И это просто некоторое усиление шума, а не вибрация, раскачивающая машину... Балансировка раздатки методика стандартная и здесь в форуме ее описывали подробно. Есть еще одна хитрость- про нее мне намедни рассказал друг, который профессионально занимается ремонтом исключительно ходовки Нив. Он уже неоднократно сталкивался с этим. С его слов, он заметил такую особенность. На карданах есть приваренные балансировочные пластины. Так вот в случаях, когда вместо одной пластины попадались стопки из двух-трех, разбор показал, что при сборке в заводе теряли иголки крестовин, соответственно возникший дисбаланс компенсировали грузиками. Только вот при эксплуатации иглы перекашиваются, крестовина быстрее изнашивается и балансировка нарушается. У другого моего знакомого именно это привело к течи сальника раздатки, откручиванию гайки хвостовика коробки и вылетанию второй и пятой скоростей. После переборки восстановилось. Попробуйте проверить количество грузиков, и сняв кардан, работу крестовин. Если с иголками не все в порядке, можно почувствовать легкие прихватывания , возможно причина в этом.

Добавлю:
Методика определения причин вибрации в трансмиссии автомобиля

Перед проведением испытаний рекомендуется прогреть двигатель и агрегаты автомобиля пробегом 5-10 км. Испытания должны проводиться на ровном, прямолинейном участке дороги с качественным покрытием.

Отметьте во время движения автомобиля при каких условиях возникает вибрация (скорость автомобиля, частота вращения коленчатого вала, передача КПП и т.д.), а затем приступайте к определению месторасположения и причины вибрации.

Испытание 1. Установите рычаги раздаточной коробки и коробки передач в нейтральное положение и запустите двигатель. Установите частоту вращения коленчатого вала двигателя, равной частоте, при которой наступала вибрация на движущемся автомобиле.
Если на неподвижном автомобиле вибрация наблюдается при тех же условиях, то следует проверить крепление и состояние опор двигателя.

1. Не затянуты или повреждены опоры силового агрегата.

------- Затяните гайки и болт крепления опор, замените поврежденные опоры.

Испытание 2. Если при испытании 1 вибрация не обнаружена, то установите рычаг раздаточной коробки в нейтральное положение, запустите двигатель, включите в коробке передач соответствующую передачу (при движении на которой наблюдалась вибрация) и установите частоту вращения коленчатого вала двигателя, равной частоте, при которой наступала вибрация на движущемся автомобиле.

Если на неподвижном автомобиле, при той же частоте вращения коленчатого вала, вибрация наблюдается, то ее причиной является неисправность промежуточного карданного вала (дисбаланс, деформация болтов крепления фланца эластичной муфты, самого фланца, заедание ШРУСа).

1. Наличие упругой деформации муфты на промежуточном карданном валу.

------Отрегулируйте положение задней опоры силового агрегата и раздаточной коробки для исключения несоосности в вертикальной и горизонтальной плоскостях раздаточной коробки и силового агрегата.

2. Тугое проворачивание шарнира равных угловых скоростей (ШРУС) промежуточного вала, отсутствие смазки в ШРУСе.

-------Проверьте состояние чехла и ШРУСа, наличие смазки. При повреждении деталей ШРУСа ? замените его.

3. Изгиб болтов или фланца эластичной муфты промежуточного вала, деформация вала.

------- Замените болты или промежуточный карданный вал.

4. Износ или повреждение центрирующего кольца 2123-1701246 коробки передач.

----- Замените болты или промежуточный карданный вал.

5. Не затянуты или повреждены опоры раздаточной коробки.

---- Затяните крепление или замените поврежденные опоры.

Испытание 3. Если при испытаниях 1 и 2 вибрация не обнаружена, разгоните автомобиль до скорости, при которой наступает вибрация, и установите рычаги раздаточной коробки и коробки передач в нейтральное положение. Если вибрация сохраняется, то ее причиной является неисправность переднего или заднего карданных валов (дисбаланс, заедание крестовин, деформация), дисбаланс колес или неисправности, вызванные деформацией балки заднего моста и полуосей.

Для точного определения месторасположения неисправности снимите один из карданных валов (передний или задний) и повторите испытание 3 с заблокированной раздаточной коробкой. Уменьшение уровня вибрации или ее полное устранение служит указанием того, что неисправность находится в снятом карданном вале или в соответствующей (передней или задней) части трансмиссии. При отсутствии снижения уровня вибрации установите снятый карданный вал и повторите испытание со вторым снятым валом.

1. Тугое проворачивание или заедание в одной из плоскостей крестовин переднего или заднего карданных валов.

---. Простучите вилки крестовин молотком с пластмассовым бойком, при тугом проворачивании крестовин замените их. При необходимости замените карданные валы в сборе.

2. Повышенный дисбаланс переднего или заднего карданных валов.

-----. Замените карданные вал.

3. Износ карданных шарниров.

----- Отремонтируйте вал с заменой изношенных шарниров.

4. Деформация переднего или заднего карданных валов.

--- Замените карданный вал.

ВНИМАНИЕ: Перед выполнением любых работ связанных с демонтажом узлов трансмиссии обязательно наносите краской метки, определяющие взаимное расположение сопряженных деталей.

Если после выполнения указанных испытаний не удалось определить месторасположение причины возникновения вибрации, рекомендуется изменить взаимное расположение фланцев передних и задних карданных валов относительно фланцев раздаточной коробки, редукторов переднего и заднего мостов. При этом необходимо изменять взаимное расположение одной пары фланцев за один прием и после каждого изменения производить повторные дорожные испытания для определения эффективности выполненной работы.

Мотался недавно по трассе - 100-к шел уверенно, заметил еще, что очень большую роль при резонансе играют колпаки на колесах(у меня один, скотина, треснул), потом споллер задний очень помогает на скорости, более устойчивая машина; под опорами раздатки прокладки(ёж еще и ввэрх-низ центровать надоть!) помню день убил на подбор, а в них дырдочки всеж сверлил и отвинчивал раздатку. Да и вообще - все, что торчит поперек, все это мешает и колбасит. Не вру - открываешь окна движок больше греется(!!!), типа сопротивление больше, ну и все в том же духе. А вообще у меня вибрация пропадает от 85 до 95 км/ч. Короче, меньше нагрузка на транмиссию, меньше вибрация, вот........
8)

To Sans: практически все что тут написано, я уже проделал. Только не ездил со снятыми карданами.
На самом деле вибрация у меня не значительная, напрягает резонанс ее и шариков в ремнях безопасности. Которые на скорости 100-110 дребезжат как будто машина счас развалится.
Еще, имхо, но Нива вроде как считается джипом. А что это за джип который от малейшего закусывания одной крестовины из четырех начинает колбасить не по детски. Мое мнение система должна быть грубее. То есть она не должна напрягать водителя и пассажиров от малейшей неисправности. Помнится когда у меня был Запорожец, он продолжал ездить до полного разрушения крестовин и выпадения иголок вообще - и никаких вибраций! Хотя в целом убогий по надежности автомобильчик.
Подрамник позволяет именно загрубить систему. То есть сделать ее менее чувствительной к мелким неисправностям. Можно конечно проводить полжизни под Нивой, добиваясь идеальной ее работы и даже знаю людей у которых нет вибраций в стандартном варианте. Но их абсолютное меньшинство.
Имхо, проще поставить подрамник и не запариваться больше на подрегулирования и проверки чуть ли не после каждой поездки. Все же джип типа как никак. :cool:

А не дешевле поменять ремни безопасности? Может все дело в них? Ездил на многих Нивах, но о таком дребезге слышу в первый раз.
Пример с Запорожцем очень понравился. Только , наверное, стоит вспомнить где у этой штуки двигатель и где ведущие колеса... Очень мало похоже на количество карданов, тип трансмиссии Нивы.
Подрамник относительно решает проблему снижения вибрации, но он не решает проблему неисправных узлов, а закусывание крестовины это неисправность и донашивать ее до выпадения иголок...
Метод сродни установлению шумоизоляции с целью не слышать, как рассыпается подшипник полуоси. А за крестовинами следить просто нужно. Хотя я бы того "гения", который запихнул масленку внутрь шарнира заставил бы самого шприцевать их. Но есть импортные крестовины у которых масленка расположена на одном из шипов, их смазывать -нет проблем
ЗЫ Хотя то, что я и мои друзья-ниволюбы попали в меньшенство как-то обижает, хочется быть с народом, даже в трудностях... :-D

Да вчера вечером как раз, опять колупался с ремнями. Вроде нормально все. Вообще давно запарился на разборке купить че нить иномарочное. Все никак не доеду.
Вчера еще возникла мысль: может кроме ремней еще что то дребезжит. Дребезг справа заметно сильнее чем слева. Может это тот самый клапан в дренаже который перекрывает бензин в случае опрокидывания. Не зря же его "погремушкой" зовут. Надо будет послушать дополнительно.
Еще поспрашивал парней, большинство решает проблему с вибрацией с помощью резиновых проставок под опоры раздатки. Вырезают как правило из старых камер - толщина резины подходящая. Некоторые даже по два слоя поставили. То есть резина, пластинка из кровельной оцинковки, еще резина, и еще пластинка - потом все это прижато кронштейном раздатки. В резинках и пластинках естественно просверлены дырки под шпильки. Надо будет в выходной тож так сделать.

Даже не вздумай, опора раздатки получится под погибом, когда гайки закрутишь. У меня так было попервой, а потом я подлетел на гребанной кочке и одна опора пополам нахрен. Только пластины из оцинковки и притянуть опору одной гайкой, з-а-т-е-м берешь и вырезаешь что-то вроде хомута (полоска металла с двумя дырдочками) и дополнительно притягиваешь (не жестко вплотную, но чтоб прилегала) опору, суть в том, что даже если где-то опора все-таки треснет, у нее есть такое капризное свойство, то она не отпадет, а повиснет на скобе и хоть с грехом пополам, но доедешь, вот............

Ребята, и все таки тут нужно понять ради чего это делается, нарушается штатное крепление узла, который испытывает нагрузки на скручивание в том числе. Подобные резинки ничего кроме незначительного снижения шума не дают. Так тогда проще взять и тщательно щумоизолировать тоннель- туда много можно напихать под отделочную накладку (у меня слоев пять вибры и шумы)
Если же проблема действительно с вибрацией, то вся эта косметика ничего кроме вреда не принесет, поскольку борется не с болезнью. А реальная вибрация свое черное дело сделает. Я здесь уже писал, как дисбаланс кардана привел к ослаблению гайки хвостовика и человек чуть было коробку не проворонип.