Монгольский фанк. Видео!!

http://www.youtube.com/watch?v=Bf79Q3FNY7g&list=PLpiPVzjGLIPCQpTlKEyAcE_i6HK98kXB5

Добавлено спустя 10 минут 56 секунд:

Чемпионат России по Монголии. Часть первая.



Утомленные от многочасового сидения (стояния, лежания, бегания…) в очереди перед российско-монгольской границей, объевшиеся колбасой из розовой туалетной бумаги, исшутившие казалось бы все шутки по поводу вчерашнего вечера и предстоящих десяти дней… Обнаружившие несоответствие в свидетельстве о регистрации ТС и номерах одного из квадров… Почуявшие опасность потери одной транспортной единицы аккурат перед вратами в рай… В общем, слегка измотавшись, мы вздрогнули от слов: «Ваша очередь!». И тут новоиспеченный атаман Серега Генералов, сам того не зная, от неожиданности… изрек название нашей экспедиции: «На вопрос таможни "С какой целью", отвечаем - Спорт. Чемпионат России. По Монголии»





Можно считать это одновременно объяснением столь странного названия темы и патентом нового вида спорта.

А то, что он есть, этот вид спорта, можно даже не сомневаться! В нем кроются множество дисциплин. Тут и ралли-рейды по необжитой дикошарой местности, и гипсового характера оттиски на руках от черепашьего кросс-кантри по нетронутым горным валунам, переходы на выживание в гоночных горных реках, восхождение на четырехтысячники (где бывали только горные козлы и то непонятно зачем) на издыхающей солярке и возрастающей силе воли, умение справиться с оторопением от девственности пейзажей, где нас как будто нафотошопили… Недельные немытые ноги-руки-голова и все остальное… В лохмотья от ветра и солнца губы и носы… Утренние дозы охрабрина, переходящие в ночные литры его же… Непереводимые для приличной публики «раз-два-три-четыре-пять», а позже и «одиннадцать»… И много того, о чем все в том же приличном обществе не принято даже подумать. В общем, название родилось в ТАШАНТЕ. А Ташанта – это окно в Монголию, где кто-то когда-то захотел побывать. И силой мысли оказался. Короче, волшебник Изумрудного города отдыхает, ибо он шарлатан, а мы кудесники))



Шар круглый, мысли ветреные, характер неугомонный. На перепутье рождаются идеи. Диагноз всего – дромомания (всем в гугл). Болезнь по большей мере подростковая, но бывают и исключения в виде великовозрастных дяденек. И иногда тетенек.

КОМАНДА ЧЕМПИОНАТА:

Первоуральск. Команда ПерСеры. Не то что вы подумали, а Первоуральские Сергеи. Их трое. Генералов, он же Атаман.



Пермяков, он же великий фото Глаз экспедиции.



Исаев, он же бывалый турист и волшебный повар.



Поэтому можно триперсеры. Опять же не в том смысле. Но никак ни серперы. Ну разве что с утра. Но! С ними еще Алексей Солодовников.



А он и утром, и вечером, и на леднике, и в реке все одно Алексей, на которого можно положиться. В общем, недоработка в паспортах – проблема в рифме.

Команда Казань Мотокам&Самара АТВ-клуб – универсиада, гламур, Волга, правильное питание, раздельные мысли, общая палатка, предельная доза нашученности, аккуратности, здравомыслия, и всякое такое, что напоминает о том, что где-то и у нас есть дом. Алексей Желтяков



Мидхат Гарифуллин



Саня Саксонов



Спасибо, мальчики, что были поблизости!

Команда сурово-экипированных челябинцев в одном приятном лице Геннадия Заславского – ура!



Екатеринбург. Команда Азимут 66.ру. Михаил Еремин. Он же главный псих через Йо (фантазируйте).



Екатерина Рычкова. Тут тоже в общем все понятно.



Команда автосопровождения – чета СитникOFFых – Илья и Ольга - на Крузаке. Екатеринбург.







Иии… мастер спорта, заслуженный путешественник России, семь ходок…простите 10 путешествий крайней категории сложности ходить, сепсис без анестезии рубить, Евгений Горбик!



С водителем Булатбеком за рулем УАЗика. Барнаул&Баян Ульгий.



Собственно, Евгений – наш проводник по этому ужасающему красотой и простотою нравов краю.
Стоит ли говорить о том, что все вместе это стало на этот раз командой Российского CFMOTO клуба и это было ПРЕКРРРРРАСНО и вдохновляюще?!!!



Техника экспедиции была разношерстной, как яки, о которых позже. Самым легкомысленным образом на козьих тропах выглядел Алексей на одноместной, склонной к переворотам, но ни разу не перевернувшейся в силу мастерства пилота Ямахе Гризли.



Самым навороченным (в том числе и местными трофеями) и аккуратным к технике - Сергей на литровой Бомбе.



Самым упакованным – Геннадий на Рейзере. Из его суперавтомобиля в любой момент возникали как из шляпы фокусника любые вещи по любому запросу. Но череда мелких технических неурядиц, которые могут случиться с каждым, к сожалению, по закону подлости свалились в этот раз именно на него.



Подавляющее же большинство пилотов управляли CFMOTO. От форсированной зеленым горошком 500-соточки, которую приходилось подгонять веником на крутых подъемах, но которая вспорхнула силой мысли и горошка на 3700.



до Z8-ых, которые скакали впереди квадратов аки сайгаки.



И конечно новобранцы - СF800-X8 EPS, которые попали нам в руки только-только перед экспедицией. Так что для них это был реальный боевой тест-драйв. Благодаря штатному усилку руля наш путь, навороченный каменными реками, верховыми болотами и прочим изюмом горных ландшафтов стал заметно веселее.



Единственная CF800-X8 EFI без усилка бродила из одних уставших рук в другие в качестве силового тренажера.



Несмотря на то, что градус шуток только начал набирать высоту - немного серьезностей. Северный Урал – такая вдохновляющая и проверяющая штука, что в ней каким-то немыслимым образом рождаются идеи самых лучших экспедиций. Два года назад на Мань-Пупынере родилась идея квадро-эстафеты CFMOTO, которая впоследствии соединила внедорожными маршрутами пол России. Год назад там же на Пупах собралась как бусинки удивительная команда Чемпионата России по Монголии. К слову сказать, Чемпионат России, это вовсе не к слову, а в реалиях. Поскольку в Монголии нет не то что интернета, но и стабильной сотовой связи, и мы пишем этот отчет постфактум, то можем смело сказать, что мы прошли маршрут пятой категории сложности, с которым официально заявились к участию в Чемпионате России по спортивному туризму в категории технических видов спорта. Его результаты будут известны только в апреле 2015 года, но Горбик сказал, что как минимум бронза нам обеспечена. Горбик, ты в курсе?! Обеспечивай!!! Тот же Горбик не обещал серебра и золота, на которое метит сам))) Мы же знаем достоверно одно – шли в тех местах, где техника не ходила НИ КОГ ДА! И это…очень двоякое ощущение… С одной стороны, ты - первопроходец. С другой – всадник апокалипсиса. В помощь были карты Генштаба. Только они и горные бараны знают вершины, где мы побывали.



Монголия большая. И поначалу была мысль рвануть через Гоби. Но ее оставили на потом. А на первое блюдо решили подать себе самую красивую часть этой страны – ее северо-запад. Вопреки всеобщим представлениям, Монголия – это не только бескрайние степи и безжизненные пустыни. Почти половину территории этой страны занимают горы. И самая высокогорная часть – Монгольский Алтай. Магистральная часть этого хребта приподнята на 3000-4000 метров над уровнем моря и тянется на юго-восток страны от западной границы с Россией до восточных районов Гоби. Мы там были!!!

Добавлено спустя 10 минут 50 секунд:

Чемпионат России по Монголии. Часть вторая.

Прекрасному далеко предшествует, как водится, долгая дорога. Техника автовозом мчит из ЕКБ до алтайского поселка Курай. Пилоты самолетами и паровозами - до БАРНАУЛА.



В ожидании Гены, который как белый человек едет из Новосиба, коротаем время на Машине Времени, которая отходит с 4-го причала по расписанию в "задние" по "лестницы".







Это такая прогулочная посудина, которая, сама еле-еле передвигаясь, переносит нас на 20 лет назад. 21 век на Алтае еще не наступил, это факт.







Зато потрясает сервировка стола – крепкие напитки здесь пьют из таких чарок. Одну выпил – весь день свободен! А окрошку едят не перемешивая)





После - глобальная закупка с учетом необходимых путешественнику на день килокалорий – местный гипермаркет вздрогнул и остался без запасов. Зачем-то скупили еще и шорты - наивные.





И, наконец, загруженные провиантом все вместе двигаем по ЧУЙСКОМУ тракту до поселка КУРАЙ



Честно сказать, не могу сказать однозначно, что страшнее – идти на ледник 4000 метров над уровнем моря на квадрах или ехать ночью на Мерседесе с грузовой подвеской и незнакомым водилой, который подбирает обочины со свистом гравия и срезает слепые повороты по встречке. Вдоль Чуи. 700 километров пути. Ну да спасибо тебе, Паша&Фортуна, что не промахнулись!



Потому что ради этих видов стоит проделать этот усеянный сомнениями, капиталовложениями и легким дристом путь. Курай – это уже Алтай, но пока что наш.







Не настолько высокогорный как монгольский, но безумно подвижный – зеленый, полноводный, многокрасочный. Населенный народом с прямо противоположным эмоциональным окрасом. Это странно.





На заборах в роли воробьев - беркуты.





Разгрузили фуру





В первый тренировочный день идем в верховья реки АКТРУ к одноименному леднику. Место фантастичное. Здесь растут одни из самых старых лесов на Алтае. Некоторым кедрам и лиственницам до 600 лет, основному поколению - по 400.









По пути осуществляем несколько спасательных операций. РейзероКомбайном.



Отчего люди встают на такие маршруты на отечественном автопроме седанного типа, осталось для нас загадкой.





Но подготовленных агрегатов тоже хватает.



Воды в этом году было в этих местах с лихвой. Мосты превратились местами в пунктир.











Ледники – дело скользкое. Но впечатляющее. Прямо под этим – лагерь неугомонных альпинистов. С соответствующими памятниками молодым и красивым, не рассчитавшим степень опасности.







А под ногами и колесами – «огоньки» и прочие обитатели Красной книги.



Помедитировали на вершинке...кто помедитировал, кто порекламировался)



И вернулись в один из крайних на нашем пути цивилизованных ночлегов. Ну как цивилизованных… Кровати и вода были - и это опять же ПРЕКРРРАСНО!



Добавлено спустя 8 минут 32 секунды:

Чемпионат России по Монголии. Часть третья.



Итак, на второй день (а по факту третий) асфальтом дошли от Курая до Ташанты – приграничного с Монголией алтайского поселка.





Оттошнили в очереди, повспоминав чуткие к людям стремительные европейские таможни, пришли к выводу - чем беднее местность, тем больше искусственных пробок, перешли российскую границу и сразу почувствовали разницу.



Солнце осталось по ту сторону, в России. А нам включили дождь и ветер. Офигенный ветер странствий!)



И первые встречи с такими же психанутыми через Йо.



Эти америкосы едут на великах вокруг света. На путешествие заложен год. К нашей границе отец и сын Watt, не рассчитав скорость кручения педалей, прибыли на 10 дней раньше до даты открытия визы. Понятно, их развернули. 10 дней жить в приграничном монгольском поселке - слово «жесть» не выразит сути отсутствия событий!



Очень мы переживали за вторую часть марлезонского балета. Монгольская таможня славится своим графиком работы – в выходные не грешат, в праздники - ни-ни, на обед – всей сменой и… пусть весь мир подождет! В общем, прилипнуть можно очень качественно. Зато по сравнению с российскими неприветливыми погранцами у монгольского барьера мы встретили каких-то удивительно забавных мартышек-офицеров - в юбках, с длинными косами и пистолетами. Мартышки начали активно хихикать и стимулировать фотоссесию. А тут еще сурикаты здешние (то бишь суслики) призывно стоят столбиками, напрашиваясь на нее же, пытаясь себя увековечить за наш счет. Мы расслабились, достали фотокамеры и… слаженная работа провокаторов немедленно принесла плоды. Серегу Пермякова повязали с поличным. Начальник таможни лично вел допрос, грозил изъятием камеры и штрафами, которые можно оплатить только в Улан-Баторе. Это в наши планы не входило. Но пришел «Горбик Ебана» (это, извините, было единственное русское словосочетание, которое мы разобрали в нечленораздельном потоке речи монгольского таможенника, надо полагать оно обозначало крайнюю степень уважения к нашему проводнику и отделались лишь уничтожением с драгоценной уже к тому времени флэшки снимков сусликов и мартышек. Сереге по итогу даже разрешили пойти поцеловать полуряженую офицершу. Но он уже не мог.

Сразу за границей дорогу начали перебегать гигантские косматые тучи, оказавшиеся на поверку яками.



Как-то сразу к ним приклеилось погоняло козлояки, но на родном языке их зовут сарлаги. В лучших образцах этих животных присутствует полтонны мяса и копыт. С таким весом они просто обязаны нехотя волочить свои туши, а на деле - игриво козлят друг с другом, поддавая в широкий череп соседа то левой, то правой, при этом сурово похрюкивая – невидаль, да и только. Впоследствии мы научились даже вести с ними диалог. Впрочем, это как раз было несложно)



А малыши козлояков, телята по-научному, так те вовсе ведут себя как щенки непоседливые. Их тут целые полчища. Крупные сердце и легкие и отсутствие потовых желез – вот что диктует им необходимость жить в высокогорье. Мясо яков – элитная говядина. Шерсть и кожа тоже идут в дело.



Пока мы вкушали первые на «терра инкогнито» манты с бараниной на постоялом дворе с устрашающим для мальчиков названием «BLUE WOLF»…



…Техника достойно пережила первое массовое нашествие аборигенов. Ее облепили по периметру в ощущениях 9D, пытаясь нажать все кнопочки одновременно, поиметь эмоционально, чтобы запомнить на всю жизнь и оторвать хотя бы шильдик в качестве сувенира (но лучше конечно кнопку стартера).





Местное население, сладострастно урча свои протяжные гласные и одновременно гавкая согласные, щелкало смартфонами, которые они используют исключительно в качестве фотоаппаратов. Один в один эта процедура повторялась всякий раз, как только мы останавливались хоть в чутка населенном пункте.



Если же притормаживали в чистом поле или в горах, то как бы нам ни казалось, что здесь нет ни души, все одно - на горизонте возникала фигура всадника, скачущего на всех парах «подивиться на слона». В общем, монголы есть очень приветливые люди. Не пуганные и очень любопытные.

Нам было крайне неудобно, возвращаясь ночью с очередной затянувшейся радиалки, взрывать гулом девяти моторов тихий размеренный уют этой первобытно отрегулированной земли, усеянной белыми юртами и незатейливыми зимовками.







А Леха Желтяков хоть и возмущался всю дорогу заброшенным видом монгольских детей и даже грозил комитетом по защите прав потребителей, ну то есть детей… ну да что он понимает в босяцком счастье, казанский олигарх)





На ночевку встали под Баян-Ульгий в заточенных под прием туристов юртах. Отужинали.



Вручили Сереге Генералову атаманскую папаху.



Короновали стало быть за усилия в организационных моментах экспедиции, которая нам все больше начинала нравиться.
А утром проснулись в облаке ароматов бараньей шерсти. Казалось, что она же торчит даже изо рта. Вот это выражение лица Алексея, пожалуй, наиболее точно передает ощущения)))



В общем, путешествие все больше и больше обрастало монгольскими атрибутами – костями-черепами, да научившимися стоять носками.





Добавлено спустя 12 минут 45 секунд:

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО МОНГОЛИИ. ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ.



И началась реальная каталка. С реальными штанами, полными ощущений.



Заправившись в первом и последнем на нашем маршруте населенном пункте 92-ым бензином, мы настроились на 80-ый и горные перевалы. Настроились не по-детски, ибо граф Саксонский (то бишь Саня из Самары) чутко бдил за нашим коллективным здоровьем. Радея за здоровый образ жизни вооообще, он вооружился тонометром, которым пытал нас на каждом привале. Надо сказать, небезосновательно.



80% маршрута пролегали на высоте 2200-2600 метров. И этот нюанс начал ощущаться буквально с первого дня. Сначала повышенным пульсом. Потом повышенным давлением. Кое-кто по показаниям этого прибора вообще ехал мертвым и не потел, что в принципе очень выгодно в автономке.

Монгольский приветливый гвоздь:



Дышать в тех местах действительно очень тесно. Мы ощутили это не раз. И сначала ты впадаешь от этого ощущения в панику. А потом как-то привыкаешь к соседству с жабой, поселившейся в области грудной клетки. Плюс ко всему наш командный профессор-креатор Желятков к тому моменту уже разработал универсальную методу моментального оздоровления организма, которая снимает симптомы всего - от диареи до аритмии. Удар камнем по голове и последующие за ним нежные компрессы из кизяка. Вся Казань теперь очень боится болеть.







Первый перевал был игрушечным. А второй ну просто сумасшедше интересным. Картинка за окном визора менялась каждые полчаса. Вот только ты поливаешь по грунтовочке с подбросиками под 90, и вот уже не удержавшись взлетаешь на холмик, чтобы ухватить за хвост мгновение и сверху захлебнуться от потрясности происходящего, самому себе завидуя.







Только встал на курс и снова мини-радиалочка к пасущемуся стаду яков…



или верблюдов…



или в погоню за толстым рыжим сурком с неповоротливой кормой.



Или, если ну очень повезет, к черному аисту!!!



Красная книга вспыхнула от здешней концентрации занесенных в нее жителей.

А на таких остановках, кажется, можно ждать автобуса до второго пришествия. Хорошо, что мы не на маршрутке, а то ведь сомневались еще на чем выгоднее ехать.





Городскому жителю, тем временем, совершенно невдомек, зачем тащить свой дом на высоту за 3000, где ветер и дождь (а в нашем случае и качественный град), когда можно жить внизу в уютной долине и любоваться заснеженными шапками, глядя на них снизу вверх. Вот потому мы и не монголы… Ну или монголы не мы. Стадо само себе ищет пастбища и находит их на высокогорье. Люди идут четко за скотом, волоча за собой с места на место незатейливый скарб. Чтобы откормить домашних животных без затрат. И подоить. И постричь. И убить. И снять шкуру. А мясо съесть. И выжить. И вырастить новых. Незатейливо все. По зову природы. И детей они делают так же. Получился между дойками в междометье, вышел на свет, и иди гуляй, бродяга.





Бродяги, кстати, хоть и сопливы-грязны, но крайне уверенно ощущают себя в этом мире. Некоторые, нагулявшись, уезжают учиться в Россию. Заканчивают ВУЗы. В данном случае, сдается мне - лишние знания, лишние слезы. В этом месте имеют значение лишь звезды, солнце, луна и… сотакность с ними. Ох не зря Шамбалу искали в том числе и в Монголии.



Силу этих мест не передать ни фотографиями, ни буквами.
Хотя, конечно, цивилизация порой врывается своей нелепостью. Стоит юрта, а на ней тарелка спутниковая. У вас же там все часы биологические собьются от ее колебаний!





Очень много впечатлений принес этот день. И целый взрыв таковых – вечер этого дня. Мы немного не доехали до запланированной точки и остановились на ночлег…в интернате.



Когда кочевники уходят на зимовье, они оставляют своих киндеров здесь. Нннуу…судите сами…











Ни одна юрта не произвела на нас такого завораживающего эффекта как это помещение. Детишки здесь постигают науку. Такой монгольский пионерлагерь.







Чуть не устроили сход лавины, записав серию доморощенного ток-шоу «Чемпионат России по Монголии». Ведущие уютно расположились на горшках системы ВИП-ложа с видом на горы.





Расшифровка этого интервью не несет особой смысловой нагрузки, как вы догадываетесь, но продолжительный истерически-гомерический хохот наш очень качественно накрыл долину.

Ну а затем поужинали чем Бог послал и Серега Исаев приготовил и отправились на шконочки смотреть беспокойные сны путешественника.



Добавлено спустя 15 минут 39 секунд:

Чемпионат России по Монголии. Часть пятая.



День обещал быть насыщенным. У техники – радиалка к сакральному месту со священными петроглифами. У батонки и Крузака цель иная - найти переправу на ту сторону очередной реки. Она, конечно, есть в виде вполне цивильного (что, поверьте, большая редкость!) моста, но за 60 км. Но лишних 120 туда обратно в наших условиях – непозволительная роскошь.



С водой в этом сезоне здесь полный порядок и мы, честно сказать, к этому не были готовы. Иногда форсирование горных ледяных рек со стремительным движением превращалось в мероприятие на грани фола.







А ровно с этого дня этих переправ стало (как сказали бы наши казанские звезды сцены) «что говна за баней». Надеюсь, нас простят за этот походный слэнг, потому как без него просто не передать той атмосферы, что окутывает и неразрывно связывает 13 немытых людей в автономной экспедиции.





Кстати, вы в курсе, что кизяк – не гавно, кизяк – топливо?! Впрочем, чтобы это осознать, надо оказаться на тамошнем ветру, с пониманием отсутствия дров как класса. Кизяком тут не разбрасываются, а бережно собирают и сушат в сложенных пирамидках. Мы тоже прониклись этой темой и даже не ворочали носы от своей экипировки, полностью замазанной «топливом».





Гораздо больше в режиме горных передвижений смущает обилие диагоналок с криминальным углом наклона. Зетки по ним идут не шелохнувшись, на квадрах же приходится усердно уравновешивать ситуацию имеющимися в теле пилота килограммами и очень старательно поджимать очко. Но все понимают, что награда будет! И на ближайший ледник несутся как в пустыне на оазис, пытаясь сделать вид, что ребячатся, а на самом-то деле завуалированно пытаясь помыть голову.







Каким образом найти петроглифы в нетуристической местности без координат и стрелок? Надо просто взять с собой в дорогу Серегу-зоркий Глаз! Ну то есть примерные координаты были – слияние рек Нална-Гол и Цаган-гол, у юго-восточного подножия горы Шивет-хайран (3349 м). Но мы внизу, а они наверху, на одной из многочисленных скал. А он увидел. А мы насладились. Барашки, козлы…чем еще обозначить свое присутствие на этой земле древним людям если не наскальными рисунками.



Глядя на очередной вариант петроглифов, сохранившихся чуть не с бронзовой эпохи, приходят в голову мысли о том, что жесткие диски все-таки не самый надежный носитель. Пойду-ка выбью отчетец на скале.



Духов монголы задабривают обилием завязанных на возвышенностях ленточек.





Большинство монголов – буддисты. То есть правильнее сказать, официальная религия этой страны – буддизм, его здесь распространяли тибетские миссионеры. Есть и мусульмане. Значительная часть населения – неверующие. Опять же, если уточнить, вне религии. Это ведь не одно и то же!? И вообще, сложно предположить, что можно жить здесь и не верить в то, что высшие силы существуют.







А потом была очередная река. Пока переправлялись, за нами с пригорка по ту сторону наблюдала кучка аборигенов. Оказалось, это проводники, которые возят на УАЗках туристов со всего мира. До куда могут везут, а потом те чапают пешочком кому куда угодно. В Монголию ведь кто зачем едет. Случаются экземпляры, что депрессию и алкоголизм приезжают лечить – селятся на зимовьях в семьях монгольских и спустя две недельки всю грусть-печаль как рукой снимает. Ну это не наш вариант, мы то как раз с обратной стороны зашли.







Когда мы оказались на одном берегу, ребята побежали к нам с чаном чебуреков. Так искренно и бескорыстно мне кажется нас давно никто не кормил, ну разве мама в детстве! В качестве алаверды мы оставили пацанам офицерский военный харч-набор.





В роли спасательного круга на корме у проводников – верблюд.
Но все-таки не все реки взяли мы техникой. Эту пришлось ножками осилить – шоу-видео прилагается чуть ниже.



Это уже завершение радиалочки и возвращение к лагерю. Так-то нам и не надо было на тот берег, маршрут шел выше и дальше, но на той стороне предполагался обед… И это придало сил. Если в случае сноса человеческого тела через полкилометра был предусмотрен трос, натянутый между берегами (дело-то у интерната, видимо были прецеденты), то квадроциклы нам бы пришлось ловить гораздо ниже по течению.
А на базе нас ждал вовсе не обед. А парочка новозеландских пенсионеров, шустро путешествующих по Монголии на Крузаке. Мы их быстренько напоили русской, то есть уже монгольской водкой (блин, они даже не закусывали!), провели экскурсию по застенкам интерната, запечатлели на фото и рванули в путь. Быстро так рванули, ибо мальчикам перед носом помахали словом «рыбалка». Их залежавшиеся в кофрах спининги сделали стойку и очень быстро довели нас до базового лагеря на берегу очередной речки.







Речка оказалась с приветом от отечественного автопрома и наш УАЗ в ней… потоп. Хотя, конечно, Булатбек сам виноват – не поверил очень даже прочному по монгольским меркам мосту и поперся туда, что бродом назвать нельзя.





Короче, рыбы в тот вечер никто так не поймал. Зато поймали головняк под названием «слей бензин, поменяй свечи, масло и еще что-нибудь на батонке». Утро следующего дня провели ровно так же. Но о завтра – завтра.

Чемпионат России по Монголии. Часть шестая.





Поехали быстро, потому как время было упущено, значит, надо было нагонять и добраться-таки до места реального клева и воплотить в жизнь фантазии рыбачков.





На красоты не отвлекались в смысле фотоссесий, хотя была по пути парочка захватывающих дух и поднимающих давление перевалов.





Но экзотику обойти вниманием не могли. Мы доехали до монгольской торговой точки! И соседствующей с ней заправки! Выглядит это примерно так: валишь-валишь по абсолютно пустынной местности и вдруг бац – домишко на курьих ножках – гипермаркет стало быть – тапкивафливодка в одном флаконе.









И рядом с ним – бензоколонка made in USSR. Никаких автоматов – механика родная!



Сколько накрутишь – так и поедешь. Никакого понятно 92-го. И тем более пятого. Пещеры первобытных людей меркнут!
Ну и уже традиционно:





Опустошили заправку на предмет топлива для техники и гипермаркет - на предмет топлива для пилотов. Исключительно в познавательных для последователей целях расскажем вам, что если вы едете в нетуристическую Монголию, забудьте о том, что вы предпочитаете в своей обычной жизни виски, или коньяк, или вино какое-то – все это лишнее, от лукавого! Онли водка! Но хорошая! Ее везут даже в качестве сувениров, потому как других сувениров кроме рогов и копыт отсюда особо и не привезти.



И в режиме ралли-рейда доехали до ночевки на прекрасном озере Хотон-нур под горой Далан-Туруний-Хос-Толгой (2257 м).



Гладкое зеркало ледяной воды, заснеженные верхушки гор, одна лиственница иии… долгожданный ХАРИУС, плещущийся буквально по всей поверхности водной глади. И началась рыбацкая вакханалия. Спининг и блесна. Даже на палатки забили. Хорошо, что времени было относительно немного, потому как еще чуть-чуть и совсем непонятно, что с этим счастьем, клюющем каждые несколько минут, делать



Самым вкусным оказался тувинский рецепт приготовления хариуса. С живой еще рыбы снимается не чешуя, но целиком шкура, вынимаются потроха – и на засол. Через 5 минут деликатес готов к употреблению. Ум отъешь! Неправильно почищенные остатки деликатесов просто пожарили. Долгожданный пир духа свершился! А палатки пришлось ставить в режиме грозового аврала, потому как на нас с очень серьезными намерениями надвигался невиданный шторм – пригодились и вейдерсы, и штормовые растяжки.





Впрочем, на утро от вчерашней стихии не осталось и следа.









И мы пошли на первый в программе подвиг – на нехоженую высоту 3200.







Дело было так если языком навигатора: сначала поднялись на перевал около вершины Цаган-хад, потом траверсом на склон и оттуда на безымянную вершину 3200, далее траверсом же к следующему перевалу около вершины Дуэнгэрэх-Ула и вниз к охеруХунгийн-нур. А если в красках, то так. Рассматривая хребет на карте, посчитали - раз-два-три-четыре-пять - нам туда. Потом сориентировались на местности - раз-два-три-четыре-пять – нам туда. И… промахнулись. И поехали совсем в другую долину. К совсем другой вершине.







С одной стороны, какая нам разница, куда карабкаться по этим огромным валунам, по разросшемуся кустарнику, под которым все те же огромные валуны, по горным речкам?!





С другой стороны, оказалось, разница все-таки есть. Но это выяснилось уже позже, по прибытию в базовый лагерь, когда теоретик маршрута уважаемый Горбик обозвал нас недоделанными (или переделанными – мы не сразу поняли, о чем он). Оказалось, что ледник, который круглый год живет на этой вершине, делает ее персоной нон грата для восхождений.



Но мы же этого не знали, поэтому спокойно заехали. До самой макушки.







Машинки оставили на всякий случай внизу. Поднимались в четыре квадра. Вверх шли на кураже. Вниз - на другом топливе. Поскольку следы подъема в горах невидны, сбились с трека, пошли правее, а там все как надо - гигантские камни и часть того самого ледника. Перевернули один Х8, почти что сломали Мидхату руку, которую почти что доломали чуть позже уже внизу, когда пытались рывками выправить вывих… Ну почему-то кто-то решил, что это именно вывих – всегда ведь хочется верить в лучшее. Застряли по… ну вам по пояс будет… в леднике. В общем, такие покорители из нас вышли героическо-комичные. Но что было, то было – нехоженое 3200 взято!



Момент переворота и последующей поставки на место квадрата не запечатлен – слишком цинично выглядело бы доставать в тот момент фотоаппарат вместо того, чтобы пытаться помогать водрузить Х8 с руля на колеса. Последствия таковы…



Поврежденный об острые камни кофр, подрихтованный руль и неожиданное прозрение Мидхата – на почве травмы он вспомнил монгольский, который пользовал еще в армии. По итогу переставили курок газа налево и помчали дальше.
На спуске с перевала сняли близкое к истерике напряжение игрой в монгольский регби – это когда один бросает снежок, а второй (на всякий случай в шлеме), отбивает его головой.



Приняли традиционные уже ванные:



И полежали в кресле неандертальца, представив себе в картинках, что ощущал первобытный самец человеческого рода, укладываясь сюда после приема пищи, переварить в созерцании величественных видов бедрышко мамонта





в общем ничего в этом смысле не изменилось с каменного века у самцов



Еще помедитировали за ближайшую встречу с барашком и горячим супом… которые уже изо всех сил парились-жарились в лагере в ожидании нас. И до которых нам было суждено добраться ох как не скоро…







Это ерунда спуститься с перевала… Иногда трофи-кретинизм и сопутствующие ему расстройства накрывают на самом ровном месте. В этот момент не помогают ни навороченные навигашки, ни спутниковые телефоны, ни знание монгольского языка. Впрочем, это уже неинтересно, когда толпа квадров гоняет 4 раза мимо одного и того же моста, не замечая его на протяжении двух, а может и более того, часов. Ну, то есть со стороны забавно, конечно. Но не более того.





Завтрашнего дня все ожидали с трепетом и мечтали о нем как вшивый о бане. Ибо на кону – посещение горячих термальных источников, а значит час великой помывки. Вы уж простите, что мы все на этом вопросе акценты ставим, просто для нас это уже не передать как актуально было.



Добавлено спустя 7 минут 50 секунд:

Чемпионат России по Монголии. Часть седьмая



Вот в вашем представлении горячий термальный источник в дикой Монголии – это как?... Вот и мы думали, что заберемся далеко в горы, обнаружим нетронутый рай с горячей водой, с разбегу уйдем в нее, тщательно почесывая все свои немытости и зашкорузлости… и… наступит благодать! Мечта задавала определенный темп движения.
Остановку сделали только во имя этого.



В июле в Монголии проходит праздник (если не ошибаюсь) Наадам в честь монгольской народной революции, которая произошла почти девяносто лет назад. Монголы до сих пор встречают этот день воистину с революционным размахом. По одному городу и всем весям проходят скачки, бои тех с этими и этих с теми. Апогей всего, кульминация народных массовых гуляний - в Улан-Баторе. Туда мы, конечно, не собирались, так что увидели только крохотную часть этого пиршества национальной культуры. А точнее - момент сбора на скачки. Все честь по чести! Принаряженные гости со всей «губернии» съезжаются на раскидистую поляну.







Съезжаются, конечно, на УАЗках - тут без вариантов. Если и ехать путешествовать по Монголии – только на них! Запчасти найдете в каждой юрте под каждым пологом. Выгружаются из одной единицы техники, как правило, от 10 до 15 человек – все свои с собой, кто сколько нарожал. Такого количества УАЗок одномоментно мы не видели даже на чемпионатах России по трофи-рейдам в момент их первого витка развития.



Далее все как у белых людей. Во-первых, организован общепит: в великанских котлах варятся чуть ли не целиком запиханные бараны. Во-вторых, процветает торговля: разноцветная россыпь ботинок перемешана с завалами нижнего белья, приправлена упаковками пива и печенек, разложенных прямо на земле! Волшебно!





Полюбовались и помчались купаться, точнее мыться.
Координаты били эту точку. Но глаза не хотели верить. Вместо диких терм в кои-то веки мы увидели в Монголии цивилизованное место.



Ну как цивилизованное… Шлагбаум, у которого нас встретила почти что русскоговорящая монголка, повторяющая как заговоренная одну и ту же фразу: «Только в чистых трусах!». Женщина сильно волновалась. Оно и понятно – наш внешний вид к тому моменту не давал повода даже кочевникам подумать, что у нас имеется смена белья. Зашли в осторожном недоумении за шлагбаум и увидели…



...барак. Разделенный на 4 части. В каждом отделении – ванна! Где-то кафельная. Где-то деревянная. На бортах - вырезанные даты и имена побывавших здесь «вась». Вряд ли ошибусь (скорее преуменьшу), если скажу, что трое в каждой посудине уже померло. Кто на новенького? Каждая ванна по легенде работает на определенную проблему со здоровьем – суставы там подлечить, или отрыжку – все по-разному таймингу пребывания…

Уютно расположившись в ванночке, мальчики играли в камушки, пытаясь срочно впасть в маразм, мужественно преодолевая, таким образом, чувство тотальной брезгливости.

А вообще-то это место (Ак-Су) пребывает в мировой четверке лидеров по священности вод! После водных процедур путнику прописан дальнейший путь к источникам.



На небольшой огороженной территории из-под земли бьют маленькие ручейки, организующие в месте выхода на свет маленькие болотца с зелеееной тягууучей скользкой тиной. В одном болотце накапано лекарство для глаз, в другом - для сердца, в третьем – для «ливера»… И такая панацея прописана паталогоанатомами-фантастами на каждую часть тела.





По правилам надо начерпать в ладошку… этой тины и…пить ее. Затем 3 раза обмакнуть голову и да здравствует все! Проделав все это, некоторые из нас даже не погибли. Что, на наш взгляд, является неоспоримым доказательством священности вод! Надо ли говорить, что помыться в классическом смысле нам так и не удалось?!) Не судь ба.



Ну а затем, уже вошедшим в привычку галопом, приостанавливающимся только на походный обед из жестяных банок с элементами аристократичности, свойственной Сифону и Бороде



форсирование горных речек...





и рассматривание идолов тюркской эпохи происхождения, а также прекраснейших по архитектуре дворцов, построенных на месте гибели одного из многочисленных монгольских ханов и его семейства в момент переправы через озеро...





добрались до очередного места стоянки – шумной горной реки, которая рокотала всю ночь под ухом так, как если бы у вас в палатке поставили генератор.



В общем, если подытожить пройденное расстояние (не великое по километражу, но яркое и запоминающееся каждым камушком, вонзающимся в память) и попытаться измерить его в какой-то осязаемой величине, то величина эта – отпечатки всего монгольского на наших лицах. Я про ветер, солнце и пыль дорог) Найдите 10 отличий)









Добавлено спустя 10 минут 42 секунды:

Чемпионат России по Монголии. Часть восьмая



Утро началось с пополнения топливных запасов. Прибарахлившийся в монгольском супермаркете модной "кэпи" Серега Исаев решил, что он теперь Гиви и «занедорого» качал насос с животворящей жидкостью.





Бензином это не назвать. Хотя и пожаловаться не на что – ни один из квадров не пострадал!





Метаморфозы произошли, по сути, с каждым из нас. Территория полной свободы, терра Монголия, сотворила чудеса. И вот уже Леха вовсе не Леха…а Смелый вождь!



Вечером в долине собирался по тому поводу совет старейшин и с общего согласия произвел обряд инициации))) перо ему в голову))) то есть знак отличия! В общем, три раза КУ и всякие почести!

С Саней тоже что-то произошло, о чем он стеснялся нам рассказать…



Серперы так те вовсе вошли в роль первобытных завоевателей степей. Серега Зоркий глаз уже совершенно свободно научился общаться с яками, непринужденно похрюкивая, вступая с ними в светский диалог… А Атаман, наоборот,оставив светские тонкости в прошлой жизни, так яростно вгрызался в ребра барана, что беркутам на понюшку не оставалось...





Очевидное невероятное, одним словом! Столько, сколько мы нашутили и высмеяли в этой поездке, не передать мерками ежедневного бытия. 10 дней с утра до вечера.



И ночью.
Досыпали на ходу...



Держим курс на деревню Буйят. Бодро так держим. Без остановок. Пока не крякнул ремень на Рейзере. Открываем дорожный пит-стоп, подъезжает Крузак. Да ну?! Хэллоу фрэндс! Наши давние интернатовские знакомые - новозеландские пенсионеры!!!





Одними тропами ходим) Наливаем им водки, пьют по традиции не закусывая, катаем бодрую бабушку-кокетку на Зетке, бабушка залихватски размахивает древком от флага, меняем ремень – едем дальше.



Впереди - большой перевал. Надо сказать, что режим этого нашего путешествия особенно не отличался от остальных. Ложимся поздно (а то и рано), спим как придется, далее - компенсация в виде утреннего сибаритства (поздний завтрак, томленые сборы, смакование вчерашнего вечера, предчувствие сегодняшнего дня…). И встаем на маршрут, который пилим как сумасшедшие до ночи.





Но маршрут этого дня отличался своей протяженностью. Большую его часть мы провели на перевале 2900, запрыгнув на который, начали метаться в поисках дороги. Долго метались. Нервно. Паника в рядах нарастала. Децибельность высказываний тоже. Навигаторы сходили с ума от непонимания, чего от них хотят добиться люди путем конвульсивных постукиваний?!. Кульминацией стало посещение верхового болота на очччень приличной высоте. Болото скучало веками и не догадывалось о своей уникальности, а тут предоставилась возможность хоть кого-то засосать) Достали лебедки. Выкарабкались. Встали на дорогу. Дорогу. Дорогу??? Монгольская федералка видна отлично! Даже очков не надо! Каждые 5 метров где-то через километр можно угадать направление... по неопределенным следам.



100 км и мы дома))) Обогнали нас только монгольские «байкеры» в национальных байховых халатах, уронили от неожиданности шапочку с головы. Так мы их догоняли полчаса, чтобы эту шапочку отдать. «Изоленту надо?» Эндуристам в Монголии рай! Где не проедешь – на себе протащишь.

Совсем в ночи сыграли очередной раунд игры «Чип&Дейл спешат на помощь» и вытащили с федеральной засады безнадежно застрявший еще один Крузак. Без новозеландцев. С какими-то новыми русскими монголами столичного помола. Такие тут тоже есть.





Ночью прибыли на точку. Автобаза спала мирным сном, а мы пытались поставить палатки при перманентном шквальном ветре. Думаете такого не бывает? Бывает! Первый раз столкнулись с такой штукой - вроде как мы в палатке лежим, но вроде как и палатка на нас отдыхает, прочно прижатая к человеческому лицу силой ветра. Хорошо не сорвало – в Индии бы пришлось искать, не меньше (и палатку, и лицо).

Это был первый хоть как-то населенный пункт после знаменательного ледника. Поэтому только этим утром повезли Мидхата, чья поврежденная рука напоминала к тому моменту переспелый арбуз, в местную больничку. Мидхат вернулся с относительно хорошими новостями и удивительной конструкцией на руке. Хорошие новости поступили в виде диагноза – не перелом! Трещина! Местные парацельсы сказали: «До свадьбы заживет!». И Мидхата, который вопреки логике всю дорогу после падения ехал в руле на квадре, очень это порадовало. Как послушный пациент, потерпевший стал требовать свадьбу с монголкой, дабы поскорее избавиться от хвори.



Ну, такого рода хворью никого не удивишь. А вот воистину удивительная конструкция на руке была сооружена из картонной коробки, собранной за углом, и бинтов – шина, стало быть, монгольская. К ней в придачу – «моча дохлого ослика» в качестве компрессов на ночь. И что вы думаете? И диагноз, и компрессы помогли! Даже без свадьбы) А вы говорите, современная медицина рулит. Вовсе нет! Только законы джунглей!



Добавлено спустя 39 минут 5 секунд:

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО МОНГОЛИИ. ЧАСТЬ ДЕВЯТАЯ. И заключительная.



Нам остался день хода до кульминационной точки путешествия – горы Саергул-Ула, где должна была состояться (и, забегая немного вперед – состоялась!) битва муравьев и исполинов. Взять 4000 - задача со сплошными неизвестными. Чтобы решить ее, нужна «сноровка, смекалка и тренировка» (вдруг вспомнили мы). Поэтому по пути Миха со свойственной эпатажностью открыл тренировочные заезды формулы X8.



Заезжал в одно лицо. Другие лица берегли остатки благоразумия и технику. Кстати про нее мы тут практически ничего не пишем по одной простой причине - с ней практически ничего не случалось. Добрый техногенный ангел уберег нас на этот раз от нелепых поломок, фатальных выносов и выездного ТО. Вот и сказать нечего кроме уже сказанного – X8 с электроусилителем значительно приятнее пилотировать в длительных экспедициях, чем X8 без усилка;



Z8 хороша и стремительна. И вместительна, что немаловажно;



пятисоточка на перевалы идет медленно и печально как паровозик из Ромашково, но идет!



Бомба летит.



Гризлик козлит и хорошо плывет.



Рейзер потрясает количеством воплощенных в нем задумок автора!



Поэтому нам только и оставалось, что беззаботно наслаждаться видами и ландшафтами, собирая по пути очередные трофеи.

Сегодня был день близкого знакомства с яркими представителями местной фауны. Для начала примерили Смелому Вождю новый аксессуар - нерасторопного суслика.



Вождь счел, что грызуны не достойны украшать его пластиковую корону. Капризный он у нас стал совсем.

Затем нашли друга нашему барану, а то он совсем захандрил.



А потом не смогли проехать мимо гордой птицы – зоркой, смелой, цепкой, пресекающей любые попытки исчезнуть от властвующего взгляда.





И каждый помечтал о таком прекрасном сотруднике-надзирателе. Миха даже вступил в переговорный процесс.



Ну а потом все как обычно (вот же как скоро человек привыкает к прекрасному!) – перевалы, озера…







В одном из них даже удалось искупаться и просмотреть на берегу эксклюзивный танец черных могучих лебедей.



Но это уже очень личное, боюсь, вы не сможете уловить и правильно оценить всю грацию и страсть этого перформанса, всю вложенную в него исполнителями душу, потому оставим его за рамками отчета.

Кому такси "дотутово за недорлооого"?)))



К вечеру стояли лагерем у подножия нашей героини. Вот она, красотка наша двуглавая. Саергул-Ула собственной персоной.



С правой головой все относительно понятно – заход просматривается. С левой верхушкой – та самая задачка с четырьмя неизвестными… Приняли решение… принимать решения утром) Мудро.



Но утром в атмосфере все кардинально и очень неожиданно изменилось. В лагере повисла какая-то звенящая тишина. Как будто и не было этих дней безудержного веселья по любому поводу в любое время суток с любой подачи. Напряженные и молчаливые мужские тени выгружали с квадров все пожитки, максимально облегчая технике условия подъема (если слово облегчение тут в принципе уместно). Укладывали только тросы. Много тросов. И запасы воды.



Между тем день обещал быть ясным – это радовало. В противном случае нам бы пришлось отступиться от затеи покорения нашей двуглавой гидры еще до начала ее воплощения. Но нам в этой чудесной стране явно фартило – и этот день не был исключением!

Перед тяжелым испытанием наш шеф-повар «подвитаминил» организмы покорителей праздничной глазуньей, пожаренной для эстетики в хомутках-ограничителях)





Подкрепившись, поехали. Сначала на разведку левой половинки. Долго ехали. Тягучими траверсами, резкими оврагами, каменными реками. Постепенно на разных высотах отпадали хвосты страха – у кого-то этот рудимент отвалился на двух тысячах, у кого на 2500. Страшно только издалека смотреть. Смотреть и думать. Думать и смотреть. И рисовать в уме картинки и картины... Неизвестность страшит. И будоражит. А если уж пошел, так разбрасываться силами не логично.





Глядеть как Z-ки переваливаются через огромные каменные валуны – одно удовольствие. Квадропилотов в этой ситуации жалко – чуть не так зашел и оба колеса висят в воздухе, или сидишь плотнячком на брюхе.





Но все все преодолели!



Пока не уперлись в понимание неберучести этой верхушки.



Долго раздумывать не стали, световой день не резиновый. Развернулись и пошли воплощать в жизнь более очевидный на тот момент план Б.



Уже, казалось, в абсолютно необитаемой местности притихли около памятника королевскому барану – он необъятный, честное слово! Не баран, вепрь какой-то винторогий. И сколько веков тут выветриваются останки этого великана – большой вопрос.

Первым большим камнем преткновения стало вот это узкое местечко.





Скальный гребешок. Верхушка узкая! С сюрпризами, которые не объехать, ни перепрыгнуть. Своды резкие. Уклоны критичные. Перевернешься иии… полет будет долгим и прекрасным как талантливая запоминающаяся эпитафия герою – оборотов не сосчитать. Перебросили через него с помощью штурмовой бригады отвесных тел лишь 3 квадрата.



Таким макаром и пошли дальше. 3 квадра едут – остальная команда страхует. В роли наездников выступают: Алексей Солодовников, пересевший по такому случаю со своего козлящего Гризлика на длиннобазный Х8.



Серега Генералов на своей пятисоточке, подфорсированной с утра по доброй традиции зеленым горошком и ласковым словом, не терпящим противоречий.





Поначалу было ощущение, что неведомые силы и официальные дилеры пообещали Атаману замену техники в случае покорения горы и он, стиснув зубы и застеклив глаза, пошел ва банк.



И возглавляет эту немногочисленную кавалькаду Михаил Еремин на Х8, который несмотря не то, что начинается на Йо, периодически, включая форсаж на песчаном уклоне, устланном острым курумником, залихватски покрикивал что-то идиоматическое про «3 раза ужас как страшно»!





В общем, началась работа – ума, рук и очка. На слаженности этих трех составляющих добрались до высоты... 3700.



Не так быстро, как все написано( Крайние метров двести шли, мне кажется, на силе молитв. Техника подзахлебывается на такой высоте, на песчанике уходит в пробуксовку. Человеку дышать тоже не просто.



Штурмовая группа, хоть и старалась изо всех сил оказаться рядом, безнадежно отстала и с ужасом наблюдала снизу как три квадроцикла размером с букашек, вопреки всем законам физики и гравитации передвигаются мелкими траверсами по отвесной горе.





Передвигались до упора, радуясь каждому взятому метру. А уперлись мы, как всегда, в неожиданность. Не ту, что была в наших штанах – с ней уже свыклись. Если говорить про чемпионат России по спортивному туризму, в рамках которого мы пошли на этот подвиг, то для него было достаточно затащить хотя бы один из квадроциклов на вершину. Для этого и была приготовлена куча веревок. Думали – залебедимся, завяжемся и вытянем.







Но вот незадача! На крайних до верхушки метрах случился перед нами отвес градусов в 35, устланный мелким острейшим курумником. И полное отсутствие каких бы то ни было зацепов. Ни валуна – ни скалы. Про деревья вообще речи не шло. Если только сваи вбивать, но к этому мы в этот раз вовсе не готовы были. В такой градус по такому настилу ни одна техника не зайдет. Решили до вершины добраться хотя бы в пешем варианте.





Но и под ногами началось такое задорное дело – вступаешь на камушек и еще пару секунд вибрируешь на нем, пытаясь зафиксироваться, чтобы не побежал он вниз с належанного веками места, собирая по пути все и вся. Один сорвется – и каменная лавина обеспечена. В общем, лучше не думать. И не оглядываться. Оптимально в этой ситуации было бы превратиться в невесомых кошек. Или горных козлов. Но, к сожалению, мы не кошки и даже не козлы, а вполне себе в меру упитанные человеки. Поэтому цель достигли практически на карачках с тяжелой одышкой пенсионеров.







Зафиксировали момент вроде как бы победы и срочно ретировались, потому что понимали, что подъем – это одна история. А спуск – соооовсем другая.
Самым щекотливым моментом был разворот трех квадров в условиях отвесной стены и первые метры хода.





Потом все почувствовали, что горный тормоз на машинках работает просто на ура и потихоньку поскакали вниз. Запланированные на спуск 3 часа пролетели раза в два быстрее отведенного.











Стоит ли говорить, что только внизу случилось всеобщее ликование со всеми вытекающими. Саергул действительно стала апофеозом уникальной экспедиции. Без нее осталась бы недосказанность, недоделанность, не прочувствованность. А с ней все пазлы сложились. За 10 дней по удивительному Монгольскому Алтаю у нас было все – фантастичные перевалы, сумасшедшие горные реки, чудесные встречи, качественные прохваты, верховые болота, ледяные горные озера, много-много экзотики и даже спортивные победы с первопрохождениями. Километраж вышел небольшой – что-то около 1.500 км, но очччень достойный по вкусовым ощущениям. Мы открыли для себя эту страну и хотим сюда вернуться. Можно, конечно, на жеребцах или УАЗках, но самый лучший вариант – квадроциклы. Теперь мы знаем все исходные-необходимые-восстребованные моменты для выживания здесь!



PS. Иногда в жизни происходят такие события, которые очень много меняют в тебе. И ты понимаешь, что переступил какой-то порожек. И теперь на меньшее не согласен. Или большего не надо. Тут индивидуально, конечно. И взгляд на саму жизнь становится проще, как будто хирургическую операцию на глаза сделали. Шелуха вся отпала, все вокруг стало ясно и ярко. И четко понятно не то что бы многое, но очень важное. В том числе - с кем можно в горы и в бурлящую реку. С кем на пляж. А с кем всюду неплохо. И ты не делаешь трагедии НИ ИЗ ЧЕГО, потому что посидел на вершине и понимаешь, насколько все по сравнению с этой мощью тщетно и суетно. А с другой стороны, хочется сгрести в охапку всех главных в твоей жизни и посадить их на эту же вершину, дать им возможность вдохнуть все это, и понять, и рассортировать, и дышать в одном ритме. Потому что если уж делиться, то не только жилплощадью, а самым бесценным: тем что навзрыд, на ощупь, на одурь, на очищение. Тем, чем можно потом по возвращению долго дышать.



Ни в коем случае не претендую этим абзацем на общее мнение команды, но думаю, многие согласятся, что испытали в Нашей Монголии нечто сродни.





Ну а потом была дорога до Ташанты через BLUE WOLF, долгожданная встреча с фурой и ВИП Мерседесом, и погрузка, и помывка, и долгий путь домой…

Очередное путешествие российского CFMOTO клуба в неизведанное состоялось. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО МОНГОЛИИ прошел феерично во всех смыслах! Спасибо неповторимой команде и надежной технике! Впереди – новое путешествие! Оно по определению не способно быть таким же, но оно этого никому и не должно А пока - избушку на клюшку

отличный отчёт, с удовольствием посмотрел и почитал)))
делайте ещё!

Он бездна. Прорва. Отражение сути, если ты ее ищешь. К нему приходят задавать вопросы. Мне кажется это лишнее – зачем, почему, через сколько и будет ли вообще… нужно просто пропустить его дыхание через себя как будто тебя и не существует в физическом измерении. Утонуть в нем всеми чувствами, провалиться в пучину и выйти новым.



Красоты Байкала. Видео!!!!

http://www.youtube.com/watch?v=1hTJCrB85Zg

Добавлено спустя 14 минут 13 секунд:

Квадро - Байкал 2014. Часть первая.



Он сердится и буянит. Он успокаивает и подсказывает. Он переливается столькими оттенками одного и того же цвета, что кажется такого не бывает. Он дышит и шепчет. Если в настроении. Нам опять повезло – пока он встречает нас как добрых людей. Солнцем и теплым ветерком, что, говорят, большая редкость в это время года.



Это не та экспедиция, что призвана открыть новые маршруты или превзойти самого себя по силе выносливости и сумасшествия. Просто один пункт из списка тех дел, которые нужно обязательно совершить в жизни – побывать на Байкале! Можно пешком, можно на коньках, байдарках, джипе…как угодно, но побывать. Нам привычнее делать это на квадроциклах, тем более, что суперлегкие дорожки нет-нет, да и уходят в непролазное никуда.



Команда российского СFMOTO клуба - дилеры и активные форумчане со всей России - встретилась в Иркутске. Многие увидели друг друга впервые, у других за плечами много самых разных совместных квадрокилометров. Ну, понятно, без команды «Азимут 66» тоже не обошлось – кто же тут согласен по доброй воле пропустить такую вылазку







Собственно, вот они все, участники экспедиции, в предстартовом ощущении, ни разу не бывавшие на берегах священного Байкала, а потому в предвкушении, пока абсолютно чистые телом и незнакомые друг с другом мыслями:















Из прецедентов: очень отличился новоиспеченный руководитель российского CFMOTO клуба Александр Иванов. В первый же день экспедиции он стал папой отменного новорожденного Платона, с чем мы его горячо и поздравляем!



А Иркутск, тем временем, встретил затяжным дождем и мы, запаковавшись в вейдерсы и штормовые костюмы, приготовились к передвижению в самых «квадропригожих» условиях.





Хотя… дождь в дорогу – это, как оказалось, к солнцу





Уже после обеда распогодилось до частичного обнажения и, по сути, солнце больше не покидало нас. Так что водные процедуры сопровождались бесбашенным весельем с эффектным выходом на глиссер и фееричным фонтаном брызг.







А трофийные участки на в общем-то предельно лайтовом маршруте вызывали исключительно позитив.







То, за что мы отчасти беспокоились – нюансы передвижения в большой колонне – не случилось! Команда подобралась крайне мобильная и подготовленная. У всех был настрой и возможности делать маршрут красиво. 14 единиц техники при соответствующем уровне и настрое пилотов, оказывается, совершенно спокойно могут идти по намеченному плану.





А в планах первого дня – дойти скорым перегоном до базы Куяда, расположенной в одноименной местности на берегу Байкала и известной как заброшенное бурятское поселение 18 века. От Иркутска до Куяды по асфальту – 220 километров. Напрямки – что-то около 130. Расслабленно, не сложно, самое то для «вкатиться».



Техника будто чувствует (тьфу-тьфу-тьфу), что здесь подвести нельзя. Единственная огрешность – пробили у Z-ки колесо практически на асфальте(!) при подходе к М.Галоустному, повредили диск с бэдлоком, на что категорически не рассчитывали, поправили подручными средствами (ну как водится - доской и камнем), чем не оставили ей шансов на выживание. Очевиднее всего списать этот казус на монгольский постфактум (машинка прошла все необъятные монгольские валуны буквально месяц назад), но основная причина, как выяснилось, другая – не побурханили! В этом месте не работают законы логики. Об этом чуть позже.









Пришлось вставить камеру, которую прихватила с собой команда из Кемерово-Томска. На ней и дошли до финиша, несмотря на то, что иркутские дилеры оперативно доставили новый диск. Вторая техническая проблема стара как мир – на Х8 2012 года выпуска постоянно вылетает центральный предохранитель. В современных машинах, как известно, она решена. В старой версии квадров вопрос тоже разрешается быстро, практически не сказываясь на скорости передвижения. Кстати, в среднем она составляет (по в общем-то лайтовому маршруту) 20 км час. Но с учетом на все: красоту, медитацию на вершинах, перекус и миллион фотографий. Максимальная – сотка. Да, здесь есть где разгуляться и в этом смысле!





Байкал, безусловно, – место силы. Налетом сюда нельзя. Лучше вдумчиво, не торопясь и с хорошими мыслями. В идеале хотелось бы и на Ольхон, и с шаманом пообщаться. Но ни одно из мест силы не открывается нахрапом. Если вы приедете на Байкал и вам будут презентовать шамана – помните, что даже самый хороший человек - не профессия. Настоящие сидят в своих настоящих домах и занимаются своим настоящим делом – путешествиями по разным мирам с целью вылечить своих родных, призвать милость к роду... Много у них задач, направленных на то, чтобы человек вспомнил, что нужно жить со вселенной в одном ритме, чтобы почувствовать благодать. На месте захоронения или инициации знающих устанавливаются такие вот столбы, украшенные ленточками.





Их еще называют родовыми. Сколько поколений в роду – столько и столбов.



Этот установлен на месте смерти шамана. По крайней мере первый встреченный и подробно опрошенный Геннадий нам пояснил это именно так.



А если увидите одиночную конструкцию – это, скорее всего, барсажка – сюда буряты, держащие путь или задумывающие новое дело, приезжают «вспрыснуть» за удачу начинаний. Очевидно, что это и есть тот самый обряд под названием «побурханить»: плеснуть на землю горючей жидкости, остальное направить в нутро и едем весело вперед. Представления об эстетике, конечно, своеобразное – гора пустых бутылок у подножия. Но сам обряд действует! Мы проверили! Так что больше мы таких оплошностей не допускали. Исключительно во имя легкого пути





Первый выход к Байкалу, конечно, будоражит. Он действительно могучий, необъятный, бездонный и постоянно играющий цветом. Его нужно слушать и слышать.

Местные жители называют эту местность Малой Бугульдейкой.









Это юго-западная часть Ольхонского района. Три стороны распадка, в котором находится база отдыха «Куяда», окружены скальными грядами и холмами, а с четвертой открывается великолепная панорама на величественное озеро. Сенокосные угодья, луга, крохотная речушка и нищета, нищета, нищета… В общем, мы добрались до цели и нам осталось ею насладиться!



Итак, в первый день совершили перегон Иркутск-Куяда.

Добавлено спустя 23 минуты 43 секунды:

Квадро - Байкал 2014. Часть вторая.



Наши проводники по диким степям Забайкалья – два замечательных бывалых Андрея: дилер CFMOTO в Иркутске



и его друг – знаток этого края, охотник, рыбак, невозмутимый путешественник, почти что бурят в хорошем смысле этого слова, потому что бывают и иные смыслы, настолько погруженный в суть вопроса, что глаза его каким-то волшебным образом приобрели цвет Байкала.



Очень ребята поначалу насторожились нашей буйной компании, но потом поняли, что есть в нашем чемодане второе дно и расслабились.
Утро, начавшееся в Куяде, перешло в прекрасный день, проведенный на берегах самого глубокого озера нашей планеты.





Фотографии больше скажут о впечатлениях нежели слова, но и они, как водится не в силах передать ту силу, которая исходит от этой могучей воды и широты окружающих ее просторов.









Передвигаемся с очень качественной скоростью – ландшафт действительно позволяет поливать по степям и горным дорожкам, но красоты заставляют останавливаться и вдыхать поглубже.







Делаем очень много перекуров, заскакивая на любой холм, откуда открывается панорама, чтобы успеть запечатлеть увиденное, попытаться зафиксировать момент одухотворения.













Единственная техническая заминка этого дня – намотанная на колесо проволока. Учитывая скорость передвижения, Дима Гасконец просто везунчик, что заметил ее всего лишь на втором обороте вокруг колеса.







Священная гора Ёрд, которая дала название одноименным играм расположена в долине Анги в 8 километрах от районного центра Еланцы. Представляет собой холм почти правильной куполообразной формы без единого намека на искусственное происхождение.



Сакральное место. Прежние буряты в плохой непогодный год нежно укрывали сопку коврами, совершали здесь жертвоприношения и устраивали праздник «хатарха», который гуляли много дней. Ёрдынские игры это и стрельба из лука, и борьба, и конные скачки, и состязания певцов. Мы тоже поёрдничали в силу способностей:





Меткие парни на хатархе, как водится, находили здесь себе красивых и хороших жен, а красивые и хорошие девицы – хороших, умных и метких мужей. Что оставалось делать не метким – прямо загадка. Но главное событие этого праздника – многодневный круговой танец ехор. Для его исполнения требовалось не менее семиста человек, чтобы хоровод опоясал гору трижды. Если столько не набиралось, год ждали неудачный. Сейчас Ёрдынские игры возрождаются и это, конечно, большое событие в культурной и духовной жизни бурят.











По пути сегодня только пейзажи и часто встречающиеся барсажки, вокруг которых - горы пустой тары.





Выглядит неприятно, но в суровом краю - свои законы. Пьют здесь качественно. Того, кто не умер от пьянства, прибирает к себе Байкал – две самые распространенные причины смерти в этих местах. Но наши проводники констатируют, что все потихоньку меняется, во что, конечно, очень хочется верить.







Буряты, потомки монгольского этноса – очень своеобразный народ. На их характер, безусловно, повлиял тот факт, что издревна они жили в сложных климатических условиях. Отсюда и физическая выносливость, и наблюдательность, и собранность. Знающие этот этнос люди говорят, что по процентному соотношению философов и мыслителей в общей массе населения, буряты в лидерах списка. Но пойди найди этих философов, когда скачешь галопом на квадрах. Они же не стоят на дороге в ожидании маршрутки. К ним нужно добраться, войти в доверие, поохотиться вместе да порыбачить, да пуд соли, как говорится, употребить и тогда… быть может!.. они откроют тебе толику своих знаний, позволив понять их глубокую духовную составляющую.



А на дорогу выскакивают только верхушки айсбергов. И они, к сожалению, срывают с языка слово «повадки», выклянчивая спиртные напитки, навязчиво приклеиваясь к костру, или активно нарываясь на конфликт от нечего делать – забав-то на селе не хватает. По сути без легких стычек «а ля 90-ые» дня ни прошло. Но об этом писать особо не хочется. Как дипломатично пишет этнопсихологический словарь, завершая статью про характер этого народа: «Сегодня буряты – это люди со своеобразной психикой, особенности которой нужно принимать во внимание в межнациональных отношениях». Это на заметку тем, кто пойдет на Байкал. Впрочем, о глубокой духовной составляющей этого народа мы тоже еще расскажем.







Обитающие в Байкале около 2600 видов и подвидов водных животных нам пока не встречались, но с наземными проводим регулярные фотосессии.







Подзаправились. Автономки у нас всего и было что 330 километров.



К вечеру дошли до поселка Сарма. Это уже так называемый район Малого моря – часть акватории озера, отделенная островом Ольхон – 76 километров уютных бухт! Поселок наречен в честь одноименной речки, впадающей в Малое море. Эта же речка дала название и одному из множества байкальских ветров. Ветер сарма, вырывающийся из ее долины, отличается шквалистым характером - может дуть несколько суток и с такой силой, что валит деревья, переворачивает суда, срывает крыши с домов и сбрасывает домашний скот с берега в море. Хорошо, что мы с ним не повстречались. На ночевку встали на базе Алтан.





Добавлено спустя 21 минуту 32 секунды:

Квадро - Байкал 2014. Часть третья



Прелесть передвижений по Байкалу (для тех, кто не готов к кочевой палаточной жизни) – наличие разносортных баз. Накатавшись в течение дня, вы можете обустроиться во вполне себе комфортабельных домиках, не заботясь о создании очага и приготовления пищи, а наслаждаясь наличием готового ужина и душа.







Для тех же, кто ценит романтику больших дорог – протяженный берег Байкала. Добро пожаловать в любую бухту, где легко и непринужденно вас примут по системе полностью включенных удовольствий – солнце, ветер и что получится. И самое бесценное из них - утренний выход из палатки прямиком в море. В общем, выбор есть и это главное.





В хорошем темпе идем по побережью к мысу Кочериковскому, не уставая удивляться как стремительно тут все меняется - вода, виды, настроения. Сегодня самый насыщенный километрами и эмоциями день – с утра до вечера двигаться вдоль побережья Байкала – самый лучший способ прочувствовать его могучесть.









Очерченные белым кантом и вонзающиеся в водную гладь мысы с затейливыми названиями, зубодробильные грунтовочки, величественные панорамы, чистота и насыщенность красок. Счастье ощущать, что взгляд не упирается в нищету городских каменных джунглей, а парит словно птица, пытаясь насытиться этой красотой.





Доказанная мистика - такое тоже оказывается бывает. Буквально за 7-8 километров до заповедной зоны объявляется обед.





Позы и позные – это то, с чем вы даже если и не захотите, но встретитесь на Байкале много раз. Отставить фантазии - это всего лишь кулинарные изделия из мяса и теста и места, в которых их поглощают. Ценители пельменей и мантов это национальное бурятское блюдо однозначно полюбят. Хотя позы и не есть их прямой аналог. Сейчас позные расположены на каждом углу...



А сам продукт возможно не так насыщен тем первоначальным смыслом, который вкладывали в него бурятские хозяйки. Те готовили позы исключительно для уважаемых гостей. И чем больше гость был уважаем, тем больше сортов мяса в них закладывалось. Причем, фарш был изготовлен, конечно же, вручную – скрупулезно наструган коротенькими тоненькими пластинками.



По форме поза – это юрта: круглой формы, по серединке - очаг, в крыше – отверстие. Верхушка украшена защипами. По их количеству можно определить степень умелости хозяйки ну или ее желание уважить. Есть позы нужно тоже особенным образом: откусить с бочка кусочек теста, выпить сочное составляющее и дальше уже разбираться со всем прочим. Это мы освоили.



А Андрей нам уже приготовил сюрприз в виде едва подсоленного байкальского омуля, не попробовав которого отсюда уезжать крайне не рекомендуется, потому как ну очень вкусна эта рыба. Гастрономическая встреча с ней занесена в коллекцию вкусовых ощущений, которые обязательно нужно испытать в жизни.



а ожиданием обеда успели познакомиться с прекрасной бабушкой Лизой, хозяйствующей здесь.



Жалостливо ссылаясь на свой возраст и наличие восьми коров, которых нужно регулярно доить, она искусно отработала себе чаевые на половину суммы чека. Мы даже не возражали, услышав такие аргументы. Просто... Как это по-русски...ну когда высшая степень удивления?..

И еще одно путевОе знакомство – с москвичкой Светланой



Яркой искательницей приключений и правды жизни, колесящей по всему свету с кришнаитами, шаманистами, йогами и собравшаяся уже было с нами, но... мы были вынуждены отказать – места в машинках были заняты, а вторые сиденья квадроциклов навьючены до упора. Светлана, впрочем, готова была прикинуться куклой, которых приделывают на крыши, но нам стало неловко так извращаться над чудесной женщиной.









Большинство приезжающих сюда туристов предпочитают знакомиться с окрестностями с воды, передвигаясь на таких тихоходных корабликах. В таком случае отпадает необходимость решать вопросы по проникновению на охраняемые территории.

Въезд в прибайкальский национальный парк.



И снова несметные порции захватывающих видов:











Глядя на все это, честно сказать, становится в очередной раз обидно, что мы связаны такими понятиями как график и маршрут, потому что невероятно хочется не пылить как угорелые, а размеренно наслаждаться каждой проведенной здесь секундной, прислушиваясь к себе и Байкалу.

"Пейзане и пейзанки" или остановка на искупаться:









Каждый мыс и мысок тут имеет свое название, а даже если и не имеет, все равно похож то на ежика, то на другую сущность:



Потом была Зама – поселок и одновременно местность на северной оконечности пролива Малое море - красивая луговая равнина.











По преданию, когда в 17 веке ольхонские буряты расселялись на побережье и их дорогу преградили горы, они сказали «зам унгэрээ» - дорога закончилась. И обосновались тут. Так возникли поселки Зама и Унгэрээ, то есть – Онгурён.



И даже несмотря на то, что есть и другие версии, именно эта, на мой взгляд, реальнее всех – кончилось тут все и давно.









Осталась только английская паровая машина, привезенная еще с царских времен и на удивление не разобранная на запчасти.



Вот все тут как-то по ощущениям сильно перемешано – невероятная роскошь и щедрость природы и нищета людских свидетельств. Кочевники по природе своей, буряты даже не стараются обустроить дома, они как бы постоянно помнят, что завтра надо уходить и не тратят на благоустройственную чушь силы. Ну это уже опуская экономические объяснения увиденного.



Чем знаменит еще Онгурён – тем, что летом 2002 здесь был убит известный биолог Алексей Туруты, который занимался исследование флоры побережья Байкала. Кем убит? Местным бурятом.



Крайние километры, забурившись в ту часть байкальского трипа, где туристы бывают редкими налетами и скорее всего только с воды, высматривали изо всех сил по дороге мишек. Мишки на контакт не вышли. И слава Богу.







Еще чуть-чуть и нам приходится съехать с потерявшейся тропинки на прибрежную полосу и уже по ней дойти до места ночевки.





Наша первая дикая ночевка на берегу Байкала. От старта пройдено 400 километров. Мыс Кочериковский. Дальше - только Рытый. Въезд к нему перекрыт еще одним шлагбаумом.









Рытый окутан таким количеством легенд, что бумаги не хватит. В интернете при желании все можно найти. Поселений здесь нет, местные жители стараются избегать этого места, где по старинным бурятским преданиям живут сердитые боги, посылающие сильные ветра. Мы тоже не стали экспериментировать (хотя просто не вышло) и посмотрели на него лишь со стороны. Вечером готовили барашка и общались с местным егерем, женатым на прокурорше и бесконечно влюбленном в водку.

Ольхон это… ну можно сказать сухим языком фактов: «Самый крупный и единственный остров на Байкале, где издревле постоянно живут люди. Его длина – более 70 км, ширина – до 16». Но Ольхон это… как есть в целом Кольский, а на нем отдельная песня – Рыбачий, где все тревожное, протяжное, иное…



Так и Байкал, он - один, а Ольхон – еще невероятнее и как будто самостийно созданный. С другим рельефом, другой природой, другими ощущениями, но по странному стечению обстоятельств или каких-то геодезических процессов повторяющий своими очертаниями великое море.



Побывать на Байкале и не посетить Ольхон, значит не посетить его главное сакральное место, где шаманы многих родов совершают тайлаганы – празднества и жертвоприношения.



Попасть на Ольхон с большой земли можно на паромной переправе из поселка Сахюрта. Поэтому накануне, пройдя от Кочериково точь-в-точь по своему треку в обратном направлении, мы максимально близко подобрались к этому месту и заночевали на очередной базе.





Правда, по пути вышла из строя одна из Зеток. После первичного осмотра пациента запереживали было, что обломило ось на верхнем правом рычаге. Уже приготовились разбирать и менять местами – ось нижнего рычага наверх, а на нижнюю – обломленную с верхнего рычага плюс болт заглушку с обратной стороны.



Но оказалось все гораздо проще – просто открутилась и потерялась гайка. На всякий случай осмотрели вторую машинку и обнаружили тот же диагноз – гайка исчезла. Ровно такие же гайки стоят на линках заднего стабилизатора, потому приняли решение использовать задний стабилизатор в качестве донора. Пока ремонтировались провели очередную "философскую" беседу на грани фола с местными - это уже по сурово сложившейся с первого дня традиции.

На переправу шли с опаской - ожидание очереди в туристический сезон занимает тут от нескольких часов до суток.



В наших условиях потерять день на пробку – потерять Ольхон. Но видимо мы пользовались успехом у местных духов – заскочили без заминок.







На переправе работают два парома – большой «Ольхонские ворота», который принимает около 17 машин.



И малый «Дорожник», на котором мы все и разместились









Какие же здесь виды… то извивающиеся лентой, то устремляющиеся стрелой дорожки, сначала упирающиеся в небо, а потом скользящие в никуда, скалистые обрывы, стоя на которых слышно малейшие огрехи в сердцебиении… Ворожба одним словом.









Вот ворожить-то сюда и приезжают. Точнее шаманить. Стереотипно шаманизм считают примитивной верой отсталых народов. Но из всех верований она более всего имеет отношение к вечным ценностям – небо, земля, ветер, солнце... и взаимодействие человека со всеми проявлениями природы. Сохранить природное окружение, в котором вырос человек – на это ориентированы ценности шаманов. Потерял связь со вселенной – заболел. Не проявил уважение к хозяевам местности – духам, что-то пошло не так. Не царапать землю острым, не рвать траву, не причинять боль Матери-Земле – такие важные и странные для цивилизации моменты воспитывались в этих местах с детства.







Даже носки бурятских сапог-гутулов были загнуты вверх с тем подтекстом, чтобы споткнувшись, не обидеть землю. Шаман - тот кто знает. Шаманизм – однозначно прарелигия, различные постулаты которой присутствуют во всех мировых религиях. Но как говорят сами буряты, здешние духи добры, они не запрещают верить во что либо еще, главное не в этом.

По Ольхону бродят просветленные коровы, даже не предполагающие как им повезло:



Обычно шаманы устраивают тайлаганы на вершинах гор, которых на Ольхоне с лихвой.











Территория острова полна историческими памятниками: могильники, древние городища, остатки каменных стен…Много здесь и просто непонятных для нас сооружений.







Самый большой поселок на Ольхоне – Хужир.



Основан в 30-ых годах прошлого века, сейчас он является средоточием турбаз для путешествующих по Ольхону. Куча позных, отельчиков, съемных жилищ, сувенирных лавочек, есть даже краеведческий музей.







Ну а дальше – мыс Хоргой и Курыканская стена, полуостров Кобылья голова, залив Загли, Мы Бурхан – визитная карточка острова, урочище Песчаное, и много-много других мест, в полной мере осмотреть которые дня не хватит.













Завершили самым северным мысом Хобой – по-бурятски «клык, коренной зуб».





Скала действительно похожа на острый клык. А со стороны моря имеет сходство с профилем женской головы с бюстом, поэтому местные называют ее еще и Девой. Существует легенда, что это окаменевшая бурятка, просившая у тэнгриев (духов) такой же дворец, как и пожалованный ее мужу. А тэнгрии со словами: «Покуда на земле будет зло и зависть, будешь камнем», - превратили ее в скалу. Жить ей тут вечно, судя по всему.







И вечно тянуться к ней разного рода искателям смысла жизни



Вот одни из них – ребята-автостопщики из Питера.





Голодные, но счастливые и смешливые. Вручили бродягам консервы, угостили табачком и поехали на ночевку в одну из прекрасных бухт Ольхона.





Добавлено спустя 15 минут 6 секунд:

Квадро - Байкал 2014. Часть пятая



Такое нагромождение камней называется обоо. Сооружается оно на перевалах, на берегах озер, в степи. Таким образом, шаманисты обозначают место пребывания самого сильного духа. Так что гостили мы этой ночью снова на территории духов - даже не сомневались.







Ассоциация бурятских шаманов объявила Ольхон «главным святилищем, культовым центром общемонгольского и центрально-азиатского значения, олицетворяющим сакральную прародину бурят». Наше согласие ничего не решает, но мы все равно полностью согласны!



С утра порадовали своей сговорчивостью суслики, которые очень распространены в степных районах Прибайкалья, в частности, на Ольхоне и в тажеранских степях. Прикормленные экземпляры могут сидеть и грызть угощение в метре от объектива, главное не делать резких движений.





Ну а коровы так те вовсе отличаются особой настойчивостью. Особенно когда обнаруживают, что место их традиционного водопоя оккупировано чужаками. В наступление идут бескомпромиссно. Какой-то у нас финальный зоопост выходит...





В общем, с берегов Ольхона нас смог вытеснить только грубый натиск домашний скота.



Сегодня финальный день нашего путешествия по Байкалу. И крайнее утро. Неожиданно выяснилось, что экспедиция, не успев начаться, уже подошла к своему завершению. А это всегда немного грустно, как бы что ни складывалось… На обратном пути отдали дань герою русской народной песни «По диким степям Забайкалья».





Четырехметровый бронзовый бродяга, сбежавший из забайкальской тюрьмы, расположился на последнем отрезке трассы, где еще нет асфальта, и откуда уже открывается вид на пролив Ольхонские ворота и Малое море Байкала. Рядом постамент, на котором выгравированы слова песни. Как исполнение, так и расположение памятника очень проникновенны.



Где-то перед Бродягой в очередной раз чудит все та же Z-ка, у которой время от времени пропадает тяга. С мотором, несмотря на опасения, оказалось все в порядке.



А капли масла из сапуна заднего редуктора на финальном отрезке уже никого не смутили. Завели – поехали дальше.



А это даже не памятник, а исполинский тотем Прибайкальского края. Девятиметровая стела орла. Эта хищная птица считается символом небесных сил и покровителем коренного населения. По некоторым легендам именно орел был первым шаманом у бурят и летал по всему миру. Тотем украшен колокольцами, чью мелодию разносит ветер надо всей степью.





Ну что ж. Достойное завершение достойной экспедиции. Ужинаем традиционно позами в компании с саблезумыми тушканами и оленями с ветвистыми рогами.







Собираем пятиминутку и общим числом голосов принимаем решение не молотить дважды один и тот же кусок дороги до Куяды и Иркутска. Все равно круче, чем было, уже не будет на этом отрезке пути. И срываемая под вечер асфальтом до Иркутска.





Экспедиция из 14 квадроциклов CFMOTO прошла по байкальской земле 1100 километров. Не много, но и не мало. Главное – очень мобильно и еще более эмоционально. Еще одно дело из списка тех, что обязательно нужно совершить в жизни, сделано. А главное теперь, когда есть понимание нюансов передвижения по этой земле, есть повод вернуться и все-таки сделать когда-нибудь красивый маршрут вокруг всего Байкала.

Наш персональный Чемпионат России по Монголии признан на официальном уровне!!!

В Москве важные судьи подвели итоги Кубка России по маршрутам в спортивном туризме.

В абсолютном зачете российский CFMOTO клуб в лице уральской команды АЗИМУТ 66, казанской МОТОКАМ, АТВ-Самара и квадродрузей из Челябинска и Первоуральска, шестой после маршрутов 6-ой категории сложности.

А вот в классе маршрутов пятой категории сложности на средствах передвижения, судейство которых проходило в рамках Международных соревнований по спортивному туризму ПЕРВЫЕ!

Все участники экспедиции выполнили норматив КМС!

Маршрут пятой категории сложности включал в себя весь набор препятствий – первопрохождения безымянных перевалов, восхождение на четырехтысячник Саергул-Ула, длительные перегоны, многочисленные переправы, автономные условия и много-много экзотики. Основными конкурентами уральцев стали спортсмены из Украины, Томска, Новосибирска, заявившие в зачет не менее интересные экспедиции по Карпатам, Хакасии, Скандинавским странам и той же Монголии. Судьи оценивали маршруты по пяти критериям – сложность, новизна, безопасность, напряженность и полезность.

Очень выгодно в текущей экономической ситуации быть непритязательным любителем активного отдыха – пешим туристом, водником, велосипедистом и, конечно, квадроциклистом. Рюкзак, палатка, карта, скво, бак бензина иии… здравствуй, ветер странствий! Вместо удобств – дорога, открытия и отличная компания. Здесь и сейчас, сразу за воротами дома – сто дорог и направлений. Буквально за одни выходные можно составить представление о самых ярких и культовых местах малой родины. Допустим, Среднего и Южного Урала. Как это сделала команда «Азимут 66.ру».









Маршрут Екатеринбург-Юрма-Екатеринбург с промежуточными пунктами В.Сысерть, Аракульские Шиханы, гора Егоза можно проложить и по асфальту. Но интереснее, конечно, бездорожье. Кроме того, некоторые участки пути действительно преодолимы только на внедорожной технике. В одну сторону по пересеченке около 200 километров – как напетляешь. Старт щадящим утром, с расчетом на продолжительный привал в компании единомышленников на Аракульских Шиханах. Бодрым темпом… час-полтора… и мы в Верхней Сысерти. Осмотр знаменитой плотины с рассказами подрастающему поколению о том, что именно с завода начинался этот теперь уже дачный поселок, о Павле Петровиче и героях его выдуманных и реальных, о бухтах гранатовых, да шкатулках малахитовых. Краткий экскурс и в путь.









Берем курс на Шиханы. Пока двигаемся по снегоходно-квадроциклетной трассе природного парка «Бажовские места», но очень скоро вырываемся на оперативные просторы. Здесь при общих знаниях навигации можно выбирать направление и дорожку на любой вкус и цвет. Хотя весной цвет у всех квадроциклов после первых километров уже один. И вовсе не сиреневый. Но это не печалит: чем больше грязи, тем очевиднее улыбки.





Уральские леса и без того чаруют, а когда на тебя выходит олень, или кабанчик, а по обочинам сидят не шелохнувшись по причине врожденного недуга глухари, то и сам себя ощущаешь одним из лесных персонажей, а не томленым скукой офисным клерком.



Кто не бывал на скальном массиве Аракульские Шиханы, тот… абсолютно ничего не потерял. Но и не нашел! Не нашел прямо у себя под боком от собственной лени потрясающего полета виды, красоту разбитых на озера зеркал, удивительную работу воды и ветра и подтверждения древних стоянок человека времен бронзового и железного веков. Этот скальник как конструктор сложенный плитами, тянется более чем на 2 километра и удивляет на каждом шагу своими очертаниями. Курица, Каменная голова, Старуха, Ладонь… Впрочем, возможно вы увидите в них совсем иное – разгул фантазии не возбраняется.







Дальше по пути – игривая Егоза, одна из самых высоких и живописных на Среднем Урале. Заехать на нее зимой не представляется возможным кроме как на горнолыжном подъемнике, но сейчас можно штурмовать и на квадроцикле. А затем после ночных мытарств по еще заснеженному газопроводу (ибо слабоумие и отвага наше все) – ночевка в теплом доме на Юрме. Это уже другой парк – национальный Таганай, северная оконечность Южного Урала, которая манит к себе зимой и летом экстремалов, путешественников и просто любителей живописных пространств.



Увидеть столько вершин и открывающихся с них панорам, насладиться свежим воздухом уральских лесов, напилотироваться на вьющихся лесных дорожках, проехать по Среднему Уралу и перескочить на Южный…
Все это было бы возможно и пешком, и на велосипеде… Но не за один день. Квадроциклы же позволяют нам испытывать самые разнообразные чувства – азарт следопыта, интерес путешественника, удовлетворение покорителя, усталость от преодоления и просто счастье быть - одновременно и в самые сжатые сроки.



Таких маршрутов на Среднем, Южном и Северном Урале – великая мозаика. Каждое направление можно осваивать по нескольку раз, насыщая его все новыми view points, нанизывая на трек достопримечательности и красоты. Благо достойных точек обзора в наших широтах с [/quote]

Добавлено спустя 57 секунд:

Основные красоты на видео:

http://www.youtube.com/watch?v=AuDej3124GE

Как же это круто .)

«Хорошо писать про Мексику! Ну, там латинские сериалы, сисястые мулатки, мустанги и сомбреро… Но мы наладились уже второй год подряд в Монголию, и всей романтики здесь – хороший кизяк».

Добавлено спустя 1 минуту:

Так начал бы этот рассказ дед Горбик – единственный из возможных проводников по Монголии: Нам до Горбика как до Пекина на четвереньках, поэтому будем проще.



Монголия дважды?! Казалось, это совсем не про нас. Крутани глобус с закрытыми глазами и обязательно вонзишься туда, где еще не бывал, но куда очень срочно нужно попасть. Времени на «репиты» нет! Совсем нет! Однозначно!?.. Однако и время, и силы, и средства, а главное - тысячи причин вернуться в эту страну - нашлись.





Монголия для задерганного и закруженного как заяц информационными потоками жителя мегаполиса – это даже не страна, это бесконечный оздоровительный СПА-материк, который проветривает мозги лучше любого пургена. Жизнь здесь, с одной стороны, притормаживается – просторы, величие, разреженный воздух, жизнеутверждающая нищета… А, с другой стороны, несется так, что к вечеру уже не помнишь, откуда стартовал с утра.





Хочешь вообразить себя гонщиком Дакара? В Монголию. Покорителем нехоженых вершин? В Монголию! Ловким преследователем сусликов? Направление задано. Предводителем стаи боевых обезьян? Вэлкам! Одинокой обезьяной? Туда же. Удачливым рыбаком? Адрес известен – Монголия стрит! Никаких дорог, никаких гаишников – один кизяк и коршуны.



Здесь все удается, даже если ничего не удалось!!!

Не ищите логику – наслаждайтесь моментом. И ни че го ни ког да не загадывайте.



Мы про все это уже знали с прошлого раза, но опьяненные успехом прошлогоднего маршрута пятой категории сложности на Чемпионате России по спортивному туризму, назагадывали себе подвигов на высотную шестерочку. Горбик и постарался – вот вам, ребятки, три вишенки (чтоб ими и подавиться): перевал и река Хархираа, на которую даже со спутников смотреть тревожно; до сих пор не взятый массив Цамбагарав (4148) и на разминку – пересечение хребта Монгольский Алтай руслом реки Буянт-гол (а это на секундочку - 50 раз туда-обратно!). Резвитесь, малыши, в общем! И "малыши" затарились бухтами альпинистской веревки, карабинами, вкручивающимися основаниями-сваями, перфоратором на аккумуляторе, камерами для повышения плавучести и решили, что готовы победить всех в песочнице)))



Но в глубине песочнице жил страшный монстр, про которого дети еще не знали. И звали его… Ссстрахххх)))



Заглядывает вот таким же взглядом проникновенным в нутро самое, и оно начинает колебаться как желе - прямо фу)))



Поговорка «никогда не знаешь, где найдешь, где потеряешь» с самого начала метила на истину в последней инстанции. Только в обратной последовательности - сначала потеряешь, а потом… быть может… когда-нибудь… найдешь. Участники старого состава четко понимали, что во второй раз такого счастья не хапнешь, и отчаянно завидовали тем, для кого Монголия стала первенцем. Но подчас зря завидовали.



Долго не придумывалось название экспедиции – не шло, не лезло, не вырождалось… Помогла, казалось бы, досадная ошибка печатников, которые умудрились на нескольких джерси отзеркалить макет. И в один прекрасный момент Юра промычал – АБЫРВАЛГ!!! Точнее – ЯИЛОГНОМ ТУМИЗАРБОЗЕБ. Мы сначала, было дело, подумали – спятил. Потом решили – просветлел и по-монгольски вдруг замог – тут бывает такое. А раза с третьего осенило – читать научился))) вот так все ориентировочно через нее у нас и выходило. Но веселооо… ТУМИЗАРБОЗЕБ сплошной)





Участников экспедиции представлю попозже, когда они подобающе зарастут, покроются слоем дорожной пыли и приобретут соответствующий прищур. А пока все выглядят неприлично прилично, скажу, что было нас 9 человек на 8 единицах техники – три Ашота, как в простонародье кличут CFMOTO X5 HO, две CFMOTO X8 EPS, два BRP и один на двоих Рейзер.





И уже по традиции пылила по просторам Буханка. На этот раз Стремительная Буханка, весело закладывающая виражи, позвякивая в дрифте банками с тушенкой, осьминогами, зеленым горошком и кукурузой. Из ее форточки временами возникало грозное лицо Горбика – только для того, чтобы обложить нас в очередной раз проклятьями по поводу врожденного скудоумия.

Добавлено спустя 38 секунд:

ЯИЛОГНОМ ТУМИЗАРБОЗЕБ. Часть вторая.



«Направо пойдёшь – коня потеряешь, себя спасёшь; налево пойдёшь – себя потеряешь, коня спасёшь; прямо пойдёшь – и себя и коня потеряешь». Мы не стали мучиться выбором и на всякий случай проверили обстановку во всех трех направлениях. Докладываем - прав русский эпос, верьте фольклору, он кровью прописан!)))



От Екатеринбурга мели чесом. С порта в Новосибирске прыгнули в микроавтобус – уже родной Мереседес, все также без кондера, уже с родным Пашей за рулем, все так же недовольным нашим поведением) Первым делом создали подушку безопасности:





Тут главное не перепутать что когда использовать, а то вдруг чего не выйдет)
Понятно дело - прикупили охрабрина:



Подобрали в Барнауле часть команды. Побаловались там же придорожными чебуреками и пр…





Мед и бушлатики оставили на потом...







И коль скоро оказались мы на Алтае, а в запасе было время, то заехали отдать дань известному актеру, писателю и режиссеру многоуважаемому Василию Макаровичу Шукшину. Это его родина - село Сростки в 35 км от Бийска у подножья горы Пикет.



А это и сам Василий Макарович сидит на пригорке, наблюдает за жизнью сибирской:









В общем, на ход ноги вышло 900 км по Чуйскому тракту до… Хотели до Курая. Но у нас ведь пооодвиги и нам не спится, и враг из песочницы еще не вылез… в общем, рванули до самой до Ташанты. Ладно хоть в знаменитой Чуе - притоке великой Катуни, тела успели помочить под гневные взгляды торопящихся)





Заночевали в 50 метрах от границы прямо в фуре, предварительно все-таки выкатив из нее квадры. Что чувствовали при этом присутствующие граждане олигархического толка - не знаю, но дирижера не требовалось! Хор разобрал храпопартии с удовольствием и самостоятельно. Некоторые, конечно, попытались выйти на демонстрацию с лозунгами «Хоть ПОД фурой, только не ТАКОЙ позор!», но тоже достаточно быстро вошли в унисон с «вповалкой». Так что утром шагнули ногой из рефрижератора прямо в очередь на досмотр и на фотоссесию.











Свобода дышала за колючкой. Горбик нервничал – кому как не контрабандисту с опытом знать все превратности судьбы)))



Благо наш на редкость расторопный водитель Большой Палатки – дальнобойщик и мотокроссмен Андрей, приехал на границу намного раньше нас и разведал не только обстановку по невестам и прочим достопримечательностям, которых тут нет, но и заботливо занял очередь.



Так что постоять не удалось даже здесь. Ничего интересного не случилось – сусликов-провокаторов не фотографировали, таможенницы не приставали, оружие-наркотики не нашли (шутка, конечно…нашли))) – просто какая-то скука. Проснулись в России, к завтраку уже были в Монголии:



Разве что порадовала традиционная смена погоды сразу за переходом. Дождевики пригодились незамедлительно.





Тут мы возможно повторимся, но «Голубой волк» и баба Шура – это визитная карточка Монголии, а она не должна видоизменяться – война войной, обед обедом, чтобы следом идущие сразу могли сориентироваться в пространстве. Поэтому вот вам волк.



Вот вам баба Шура. Та, что справа)))



А вот вам подросшая за год девчушка.



Ну и буузы, конечно. Они же позы, они же манты, в общем тесто с бараниной от шеф-повара.





Не было только американцев-велосипедистов, которые пилят вокруг света за 80 дней.

Кстати, говорят, что Шура, то есть та самая достойнейшая дама, которая грациозно носит, не взирая на предрассудки, вместо шляпы бахилы - вдова русского пограничника. Вот так-то. А вы бутииики, метросексуаааалы, от кутююююр…Тьфу. Вот куда ехать надо на полный ол инклюзив:



В общем подкрепились первой монгольской бараниной, вкусили «кровушки», и пошла свистопляска в пастельных тонах.



Начали хлебать свободу… Безудержно… Как некормленые… Дикие обезьяны дорвались до монгольских прерий:







Перевалы, долины, стада самых удивительных (на мой субъективный взгляд) животных – сарлыков, яков по примитивно русскому.



Вес как у бегемота, дури как у обезьяны, легкости как у птенца, а взгляд какой…ммм. Хотя все дело, конечно, в хвосте!) Но монголы ценят их не за то, и не за это, и даже не за хвост. В высокогорных районах это единственное животное, обеспечивающее население молоком! До 700 литров на самку, если это вам о чем-то говорит! Оно употребляется в пищу как цельное, так и переработанное – то есть творогом, простоквашей, маслом…яки своих хозяев обеспечивают сполна. Я уже молчу про одежду, обувь и аксессуары из шкур… Ну и мясо, конечно – говорят, оно похоже на говядину, но при этом более питательное.



Примечательно, что такой внушительный набор довольствия эти животные предоставляют человеку задарма – кормятся сами, Хищников от себя отгоняют сами, а ночуют под звездами! Был бы разум – свалили бы в Шамбалу. Но черт с ним с разумом - какой хвост!



А дальше по традиционному списку – лошади, верблюды, юрты горошком рассыпанные, чабаны из ниоткуда возникающие…







Остановились на ночную передышку в Баян Ульгий. В Монголии есть один город Улан-Батор. И еще половинка города (по нашим меркам) в виде нескольких поселков, раскиданных тут и там. Баян один из них. Цивилизация в общем. Кэмпинг с юртами и даже государственный душ далеко за забором.





Впрочем, утром, чтобы принять душ, можно было просто выйти на улицу - небо радовало своим прекрасным затянуто-серым цветом и ехать, честно говоря, особо никуда не хотелось:



Но у нас подвиги и маршрут))) А значит - на заправку и снова хлебать!







В общем хлебали-хлебали мы, да и захлебнулись. На второй день сразу минус 2 квадра. Занавес. Эйфория знаете ли, мда...



А эйфория в Монголии чревата разными витиеватостями с непредсказуемым исходом. Одна история – найти в горах сварку. Нашли. Спасибо вот этим бесцеремонно взгромоздившимся на колени к Сеге парням:



Другая – понять, что она бессмысленна. Осознали. И тут начинается история де юре. Дай вам Бог никогда не оказаться в монгольском нотариате. Нет, в Баян Ульгий, куда пришлось вернуться многими днями позже, все чинно по монгольским понятиям. Одна незадача – внешний вид бумажек (простите, нотариальных документов), распечатанных на оборотках, не вызывает уверенности, что квадр (по этой, так сказать, доверенности) сможет покинуть без хозяина территорию страны. Более однозначно выглядит даже туалетная бумага, разрисованная ребенком – тут хотя бы все понятно, слив. В общем, психологически некоторые были готовы, к тому, что один из квадроциклов забрал в качестве жертвоприношения монгольский Бог ветров.



О том, как не бывает ни в теории, ни на практике, ни в жизни, ни во снах – только на монгольских тропах. Или сумасшедшим жить легко! Или кто там кого видит издалека?...



К сожалению, после вышеупомянутой незадачи на вычитание двух единиц техники, мы поняли, что одного из участников команды тоже нужно эвакуировать с маршрута по состоянию здоровья. Но понимания, КАК это совершить, пока не было. Договорились дойти до базового лагеря и там принять навигационно-организационное решение. И вот представьте себе – Монголия…



Где-то на северо-западе…
Вечереет…



Кругом только души сусликов…Тащимся на точку после случившегося аккуратненько и самоуглубленно, проделывая в голове работу над ошибками… И вдруг на горизонте появляются какие-то до боли знакомые очертания… Как сказал бы русский ямщик – тююю) Понимая, что шансов увидеть здесь и сейчас прицеп с квадроциклами равны один к миллиону, отмахиваешься от видения как от галлюцинации. Но по увеличившейся скорости впереди идущего, понимаешь, что галлюн посетил не тебя одного. По мере приближения становится очевидно, что и не галлюн это вовсе! Вот он - реальный прицеп с реальными квадроциклами! Ну как с коллегами не поздороваться?! Идем на сближение! Очертания приобретают цвет и разрез глаз… Невероятное врывается в жизнь всей своей категоричностью… И…С криками: Витааааллллляяяя….Абрааааааамоооов, мы подлетаем не просто к незнакомым коллегам, а к проверенным многими пудами соли друзьям!



Макс Кевлов, Виталик Абрамов – прародители российского СFMOTO клуба – собственной персоной на монгольской земле в рамках своего нового проекта «Вне Зоны». И все вместе мы начинаем орать: «ТАК НЕ БЫВААААААЕеееееТ»! Со стороны прыгающие мужчины, пытающиеся заскочить друг другу на ручки как истосковавшиеся псы, разбрызгивающие по сторонам слюни, выглядят крайне нелепо. Да кого это волнует…





Стоит ли говорить, что проблема эвакуации была снята махом, и с максимальной (!) уверенностью в позитивном результате мы отпустили нашего подранка в заботливые объятия Риги и Даши. Внутримышечный прием баралгина вызывает теперь у СерЁни самые эротичные воспоминания))) А назавтра были подвиги…

ЯИЛОГНОМ ТУМИЗАРБОЗЕБ. Часть третья.



На самом деле это мы погорячились на счет завтра – оперативная память в Монголии быстро заканчивается и вся надежда на то, что вывезет долговременная. А в глубинах долговременной всерьез и надолго застряла вот эта двуглавая верхушка четырехтысячной ценности под названием Саергул Ула.



Уж как мы ее штурмовали в прошлом году, штурмовали, да и уштурмовались – воспоминание из разряда «умри, но помни!») Встали тараканьим лагерем у подножия ее величества, сплошная ностальжи...



А с утра понеслось…



Давайте все-таки уже представим народ – подвиги же впереди, страна должна знать своих героев))) Такими мы вышли из Монголии в Тыву – ветер странствий наложил к тому моменту качественные отпечатки.



Главный Психхх экспедиции, Предводитель, Штурман и зазывала на всякие разные подвиги – Михаил Еремин. КМС по трофи-рейдам на квадроциклах. КМС по спортивному туризму. Добавить нечего. Кроме того, что в сезоне 2015 укрощает АшОта.



Главный бухгалтер и юрист экспедиции, голос разума – Константин Макотченко & сын Глеб Макотченко – экипаж RZR.



Глеб подрос до единоличного мастерского управления машинкой, его голову больше не привязывают стяжками, когда хочется спать, а надо ехать) В общем, из дитя мужчина вырос!





Ну а как мастерски папа рулит юр.вопросы гражданского толка – это отдельная тема.



Геннадий Заславский. Скажу одно. Если вы в экспедиции оказались без теплой кофты или палатки, без трусов или спальника, без запасного колеса или без инструмента…список можно продолжать бесконечно… Это совсем не страшно, потому что рядом есть Гена, а у Гены есть все! Абсолютно все без преувеличения! И даже суперподготовленная Бомба)



Сергей Куренков на еще одной Бомбе во всех смыслах)))



Ну что тут скажешь…Кто-то должен был взять удар на себя и одним махом отвести все последующие возможные неприятности. СерЁня это сделал. Сожалеем, что не дошли вместе до финиша, но, значит, будет новый повод!

Поилец и кормилец, шеф-повар, добытчик дичи - Сергей Толстов.



Совершенно справедливо считает нас всех чудаками на букву м, потому что со своими дурацкими подвигами мы ему не дали с чувством-толком порыбалить. Прости, друггг, каемся! В этой экспедиции посидел одной попой на двух CFMOTO X8 и нашел 10 отличий)



Юрий Никитин – Креатор и Крепитель экспедиции.



Первопридумец слоганов. Первонаходец трофеев. И просто надежный человек. Вообще катает на шестисотке, но перед экспедицией выклянчил у супруги АшОта и не пожалел. Взамен обещал привезти домой много монгольских детей - не обманул.



Алексей Марков – человек-пароход.



Пока все веселились, Алексей готовился пересечь пролив Каталина, рядом с которым Ла Манш отдыхает) До экспедиции накатал на квадроцикле столько же, сколько за время ее. Поэтому до сих пор в шоке. Молчал красноречиво, даже страшно представить, что при этом думал.

Катя Рычкова.



Видео и фото фиксатор всех происходящих безобразий. В обычной жизни предпочитает CFMOTO X8 и имеет другой цвет лица, но тут как-то не заладилось)



Экипаж Стремительной Буханки на этот раз не ограничился демонизирующим Горбиком, пилотирующими Сулейманом и Болатбеком, а также супругой последнего. Весь маршрут прошел и юнец Данила – лучший наводитель порядка в лагере!
Вот так примерно и ехали.

Добавлено спустя 57 секунд:

ЯИЛОГНОМ ТУМИЗАРБОЗЕБ. Часть четвертая.

Героический слив номер раз!

- Вы не видите очевидного.
- А зачем мне видеть очевидное, когда я могу чувствовать невероятное… (Ринат Валиуллин)



Видно крепко мы досадили Горбику в прошлом году в экспедиции. И на протяжении этого года глупыми вопросами. Решил он нас... утопить. То есть, конечно, для нарядности облек это все в другие слова – идите, говорит, ребятки, и сделайте хребет Монгольский Алтай руслом реки Буянт-гол!



Абсолютное бездорожье, береговые каменные террасы сложного рельефа, прижимы и много бродов – все, молвит, как вы любите. Но на вопрос «Насколько много бродов?», смотрит так мутновато, будто просчитывает, на какой цифре остановить счетчик и молчит. Но мы же настойчивые и не унимаемся, в будущее свое ближайшее жаждем заглянуть. Ну, говорит – несколько десятков… Мы одно свое – сколько несколько? Нннну… 5, говорит, например… десятков..........





Перед тем как послать куда подальше, привел в красивое место к реке в заповедной части, помыться разрешил, ага, и потчевал бараном. Как Баба Яга Ивашку.





Интересно смотреть, что на барана приходит вся округа. Мальчишки его приводят, мужчины убивают и свежуют, женщины дальше эстафету подхватывают…



К этому моменту в небе уже кружат стаи коршунов, ловко пикирующих на останки. А по сторонам собирается прочая живность.

Шарику, кстати, тоже досталось. Он до поры до времени лежал поодаль, делая вид, что отражение свое рассматривает в луже. А как ливер в сторонку отложили, так схватил свой долян и только его и видели.

А Горбик все огонька плещет в керосинчик – типа, джиперы-то то вот наши алтайские смогли в прошлом году, и вы давайте. Я и сам, говорит, дважды там ходил на LC80. Только осенью, добавляет многозначительно так. И берега были труднее, чем броды. А сам смотрит на воду в базовом лагере и как-то надолго взглядом зависает где-то, как будто уже видит на дне утопленные квадроциклы.



Нам-то до берегов вообще фиолетово, мы их не видим, как правило. А к бродам вроде как подготовились – веревку да камеры взяли.



Там делов-то – 45 км. Но заложил на эти 45 км два дня. А самое забавное за полгода нам черканул на заметочку: «Лично я боюсь высокого уровня – квадры может сносить, но приедем - посмотрим».





Приехали мы, как вы помните, под проливным дождем. У первой речки ночью ложились по одному уровню, а утром встали и удивлялись как вода из берегов на глазах выходит. Да не осенью, а в июне, который изначально предполагает повышенный уровень воды. Это уже потом наш тренер духа напишет нам в объяснительной: «Мдааааа, таких дождей Монголия не видела давно».



Сносить – это было не правильно и не к месту употребленное слово! Их не сносило – их уносило. Буянт-гол ни фига не горный ручеек. Это серьезная горная река, которая поднакопила мощи как с верхушек, так и с неба. Мы топтались тут долго – просчитывали скорость потока, глубину, закидывали и вылавливали Гену (ну просто у него одного с ростом и завещанием полный порядок)… но поняли, что тщетно. Даже если мы переправимся один раз, 50 таких переправ осилим только к осени, потому как против течения нам уже не выгрести. К такой долгосрочной командировке никто не был готов. Но сдаваться на первом же подвиге не хотелось.



Один из пунктов «Системы безопасности» Роберта Пири гласит: «Корабль должен пройти через препятствие к точке, откуда он мог бы вернуться». Как определить эту самую точку возврата, если всегда теплится надежда, что за следующим перегибом будет чуть-чуть проще, что вновь появится след колеи или, на худой конец, просто тропа?



Побежали в гору – смотреть, как там за поворотом обстоят дела. Посмотрели. Красиво.





Издалека да сверху всегда все кажется не таким, как вблизи да глаза в глаза. Послали разведгруппу.







Группа по возвращении сказала – нихт! ноу! никак, товарищи, нельзя! Ну что тут поделаешь... Подвигом было принято считать мудрое решение отказаться от подвига. В насмешку над нами на соседней горе под уклоном 45% передвигалась живое панно, и издавало блеющие издевательские звуки.





В общем, для осуществления следующего подвига было решено сменить квадры на козлояков.



ЯИЛОГНОМ ТУМИЗАРБОЗЕБ. Часть пятая.

Подвиг номер два или Цамба вознесся...



Достаточно сложно ответить на вопрос – почему горы? Сложно потому, что концентрация мыслей и ощущений по этому поводу зашкаливает. Ну, понятно, себя «на слабо» проверить, в товарище не разочароваться, лишнее сбросить, что толпится в голове и жить мешает, заостриться на главном, насладиться тяготами и красотой восхождения с преодолением. С тем, чтобы вернувшись в лагерь упасть, и смаковать каждый момент пройденного пути. Что-то изображать из себя в горах бессмысленно, здесь всё и все становятся таким, какими были задумано изначально. И эта правдивая оголенность завораживает.



Гора Цамбагарав уул (4163 м). Мощный горный массив расположен западнее долины реки Ховд. У подножий горы Цамбагарав уул на территории Эрдэнбурэн сума живут в основном монголы-олеты, потомки многочисленных некогда джунгарских племен. По легенде олетов когда-то один человек по имена Цамба поднялся на вершину горы и исчез. Теперь этот народ называют гору Цамбагарав, что в переводе на русский означает: «Цамба вознесся». Не хотелось бы стать последователем Цамбы, но мы туда пошли. На самую южную безымянную вершину массива высотой 4008.



Предварительно, конечно, доехав и до Ховда, и до Эрдэнбурэна.





Обнаружив однозначное сходство Предводителя экспедиции с оберегами этих мест, мы понадеялись на удачу и начали подъем) Изначально он планировался в два подхода с ночной передышкой на высоте 2800-3000 или… как получится.



Вновь идти на четырехтысячник – это как прыгать с парашютом во второй раз. Первый, конечно, волнительно, и даже немного страшно, но страх этот имеет субъективные характеристики – боишься неизвестности. Когда же к субъективизму присоединяется четкое знание, то там да как – паяльная лампа вам в помощь. Ужастик из песочницы приподнял голову… И даже издал звук… Но сначала все равно было весело – дорожки серпантином вьющиеся… камни-бородавочники – совершенно уникальное природное явление…





Так дошли по дорожкам до долины. А здесь – все. Дальше - только вход в большие горы, и только как штурман поведет.





В принципе тем, кто был на Северном Урале характер передвижений практически понятен – сплошной курум. Но тем, кто впервые, сначала было несладко. Но…пара легких переворотов на заходах на валуны, и все прикатались). Периодически приходилось делать остановки, потому что погода менялась со скоростью горного тумана – то ясно, то ни зги, то дождик, то солнце – и так по кругу с разными вариациями. Фотосессия в объятиях тумана:











Разновидность курума тоже менялась – от крупного к мелкому, от острого к облизанному.







Заставляя всякий раз то напрягаться, ожидая худшего, то расслабляться, успевая стряхнуть забитость с рук. Но любое восхождение всегда дарит в награду упорным какое-нибудь чудо! Выскочили через очередной перекатик к цирку и обомлели, забыв про курум... Такой палитры красок специально захочешь не намешаешь. Да и взгляд летит, остановиться не может – такая перспектива.









На этой невероятности, окружающей нас со всех сторон на высоте 3400, можно было бы уже сегодня и остановиться. Но вроде как, и силы еще были, несмотря на распластанность поз…



И хотелось поближе подобраться к цели завтрашнего дня – хотя бы взглянуть на верхушку, которую завтра предстояло штурмовать.



Но она изо всех сил вредничала и не собиралась приоткрывать личико. А между тем красоты закончились, и начался однообразный марсианский пейзаж.



Казалось бы, ничто не предвещало разнообразия. Но это же горы, если вы не запамятовали… Девочки в своем непостоянстве отдыхают. Поэтому сначала начались кусочки снежной радости...



А потом и град. Не такой как на земле. А как на Марсе – шкуродер часа на полтора-два. Под ним мы «весело» ставили палатки, укрепляясь штормовыми растяжками за квадры, и накидывая на всякий случай на колышки горные глыбы.



Под ним пришло осознание раздельного существования тела и разума. Мозг вроде и дает сигнал к действию, но тело безвольно ворочается где-то в вакууме, не в силах исполнить приказ. Под ним мы все-таки смогли развести огонь (хотя паялки также не желали работать) и даже приготовить ужин.





Каждый из нас впервые в своей жизни собирался ночевать на высоте 3500. При кислородном дефиците очень интересные вещи начинают происходить – у кого паника, у кого депрессия, и мы это предполагали. Да и Горбик снабдил нас советами, которые сводились к одному – на высоте водка - не алкоголь, а лекарство. Но в качестве лекарства этот напиток нам не пригодился)



ЯИЛОГНОМ ТУМИЗАРБОЗЕБ. Часть шестая.
Ледниковый период 5 - эра уральских динозавров)

Кто-то ночью не мог заснуть от звуков – объемную горную тишину то дробил град, то прошаривал снег, то просто обволакивал ветер… Кто-то не мог продохнуть… Кто-то сбивал снег с просаженных под его весом палаток… Но это просто замечательно, что у нас была целая ночь на акклиматизацию, иначе подниматься дальше было бы совсем не задорно. В таком пейзаже стола мы ложились.



А в таком нас застало утро.





Бодро (да-да, уже бодро) позавтракали, сняли лагерь и еще раз попытались вглядеться в ту сторону, где по идее должны были возвышаться верхушки нашего подвига.



Ясная погода в горах – бОльшая половина успеха. Но тщетно. Горы крутили и вертели облака, создавая плотную завесу. Пытались нас запутать. Пришлось принимать решение двигаться по мере обнаружения проблем, главное - двигаться.



Сначала на ощупь в примерном направлении перескочить хотя бы первый уровень игры «а ну-ка заберись», а там оглядеться, глядишь, и раздует.



На первом уровне предстояло преодолеть полосу гигантского курума, переваливаясь по которому, техника напоминала большого нерасторопного нажравшегося косолапого, у которого при подъеме одной стороны тела другую боковину качественно заносит от заданной траектории, и он ее только чудом возвращает на место. Машинке здесь было совсем не бодро.





Сунулись в одну сторону – поняли, что не пройдем – камни огромные, подъем острый – не вытянуть. Спустились на исходную. Еще раз огляделись. Решили попробовать заскочить на гребешок с другой стороны. Первопрохождение – такая штука, что никогда не знаешь, что откроется твоему взору в следующий момент – то ли будет еще хуже, то ли полегчает. Хотя бы на время.









По мере набора высоты снега становилось все больше и больше. Стало уже непонятно, что хуже – курум под снегом или снег на куруме.





А впереди был ледник. Вечный ледник. Хотя, как известно, даже вечное ухает когда-нибудь в пропасть. По его огромному высунутому дразнящемуся языку предполагалось восхождение до макушки.





Кстати, вы знаете, что эти белые участки занимают более 16 миллионов кв. км на планете Земля? Это 11% всей ее территории! И то, что вы никогда не ходили по ним ножками, вовсе не означает, что какой-нибудь ледник Колумбия, язык которого сползает с рекордной в мире скоростью 20 метров в сутки, не попал к вам в кружку с чаем)





В прогнозах значилось два варианта развития событий. Первый оптимальный - ледник укрыт слежавшимся прошлогодним снегом, по которому, хоть и немного покорячившись, есть шанс дойти до фирна, то есть до многолетнего плотно слежавшегося снега, который представляет собой промежуточную стадию между собственно снегом и глетчерным льдом – конечным продуктом превращений снежного покрова в горах. В этом раскладе дойти до макушки было бы самым простым делом.



Второй вариант был менее оптимистичным – на леднике много свежего снега, которому температуры не позволяли скорое превращение в фирн. При этом исходе всем понятно – нужен снегоход. В общем, поползли пока еще по терпимому снегу к языку. Начались пробуксовки.



Вершины все не видно. Погода все шизит – то черными тучами напугает, такими, что границу циклона видно, то ветром отталкивать пытается, а то вдруг на тебя ведро кипятка выльют – солнце вышло, стало быть.



Доползли. И снова ожидание, когда же хоть чуток покажется верхушка. Ни в какую! Ждем еще – сейчас вслепую идти ну никак нельзя.





Что о себе думает этот ледник, сползает он или пульсирует, кто его знает. Но то, что живет своей отдельной жизнью – вне сомнений. Стоишь в эпицентре белой пучины. Картина меняется только на небе. Справа-слева-вокруг – все одно обжигающая и ослепляющая белизна. Под ногами журчит речка и очень не по себе от непонимания, какой слой тебя разделяет от горного подледного потока в вечность…



Решили пока хоть язык видно прощупать его на предмет проходимости.









Проходимости обнаружено не было. Сверху снег, сразу под ним – липкий снег. Сразу под ним – вода… Все это вкупе означало, что по леднику нам не пробиться.



Мы были почти над облаками! Оглянулись вокруг – увидели план Б. 3700 на горизонте! Надо брать!





Сбегали да взяли







особо даже не напрягаясь, потому как подъем на нее читался как азбука, а под ногами был уже знакомый каждым острием да ребрышком курум.



То есть в принципе с лозунгом Алтайской Федерации спортивного туризма и лично Евгения Горбика мы целиком и полностью согласны. Безымянную до сих пор вершину массива Цамбагарав нарекли САМЮК - ну так получилось по начальным буквам имен покорителей)



С верхушки оценив ландшафт окрестностей, мы уже видели другой заход к цирку, более короткий. Но пойди мы этим путем наверх, пропустили бы озера-изумруды, поэтому промахом свой трек не считаем. Но обратно в долину спустились коротким новым. Стремительно и победоносно, глотая курум как семечки.



Часть седьмая.
Сказка о потерянном времени и «смонголенном» ключе от квадра)



Время в монгольских степях теряется – это факт. Какое число, который день недели, да и по сути время года – какая разница... Едем и едем. Значение имеет лишь время старта, предполагаемое место финиша и степень насыщенности маршрута. А степень его насыщенности можно оценить по выражению наших лиц)))





После подвигов даже самым стойким и безумным хотелось передохнуть. Горбик, конечно, призывал не останавливаться в череде спортивных достижений… но тут уже и он понял, что нашу волю к релаксу в данный конкретный момент времени не переломить статусами))) Мы меняли планы маршрута небывалое количество раз - ежедневно и ежевечерне. Полетное расписание корректировалось то уровнем воды, то степенью безумности, то жаждой рыболовной наживы, то юридическими вопросами, а то и просто уже по привычке…







Местом нашей пост ледниковой реабилитации было выбрано живописнейшее горное озеро Толбо-нур, которое Создатель, будучи в потрясающем настроении, расположил в окружении величественных гор на высоте 2079 м, умело соединив все самое прекрасное одним взмахом кисти. Издалека ультрамариновое зеркало этой глади выглядит совершенно фантастическим образом – зовет и манит.


Дорога от Ташанты к Ховду и далее на запад через всю Монголию проходит по берегу этого озера, так что место весьма известное как среди монголов, так и среди путешественников. Но, как видите, раскиданных по пляжу тел не наблюдается, аншлага нет – ну вы же помните, что население Монголии полтора землекопа на один квадратный километр. Подъехали лишь художники с Алтая, посмотрели на наш шумный балаган издалека, да и удалились восвояси.





Если верить Горбику (а оснований не верить он не давал), то вот эту райскую бухту и подъезды к ней открыл много лет назад именно он.

Омрачает тут только один момент – такого количества какого-то неопределенных характеристик гнуса мы в жизни не видели. Такое ощущение, что этот рой летающих микро-обезьян, взметающийся толпой при первом твоем шаге на прибрежную растительность, вполне способен подхватить и унести даже сто кило живого веса на какой-нибудь четырехтысячник. Но довольно быстро привыкаешь и к такому соседству.



Да что там к такому – уже и кизяк радует одним фактом своего существование вблизи от твоего тела. Тем более, что мы еще с первого раза усвоили установку «кизяк – не гавно, кизяк - топливо». А потом день на пятый экспедиции вообще уже без разницы в чьем окружении лежать – главное на берегу да на солнышке)



В общем, это была бухта-мечта для истерзанного курумом и ледниками путешественника:





Известно, что озеро это богато рыбой. Монгольский осман, султанка и хариус – все деликатесы тут водятся. Но не в бухте. А где-то там, где по ветру, или по течению, или через порожки – в общем, у рыбаков свои приметы да правила.



Главный добытчик экспедиции Сега поехал в клевое место, откуда вернулся по кромешной темноте без света фар и без ключа от квадроцикла. Пока тягал османа, местные рыбаки стянули ключ из замка зажигания и оставили взамен…пуговицу))) Красивую. Большую. Пластмассовую пуговицу!!! То ли намек, то ли обмен сувенирами)))



Но ночью мы незаметно вставили в замок запасной ключ, и Сега поверил в невероятное, то есть в собственную невменяемость) Здесь это очень просто. Ночью, вот, к примеру, здесь действует посадочная площадка для неопознанных летающих объектов:



На следующий день поехали снова в Баян Ульгий, чтобы уже закрыть юридические вопросы с переправкой оставшегося где-то на старте маршрута подбитого квадроцикла через границу. Отсюда до Баяна всего навсего 34 км, да и то по асфальту. Да, в Монголии есть и такое понятие как асфальт, но в очень ограниченных количествах.



Неожиданно попали в цивилизацию. В цивилизации царила какая-то эпидемия, поэтому всех вновь прибывших в город тормозили на въезде и заставляли… мерить температуру. Показатель средней температуры по нашему передвижному дурдому был одобрен монгольскими санитарками, и врата в град открылись.





Первым делом помчали в нотариат – оформлять доверенность. Вот так выглядит эта странная бумажка с гордым названием, на которую мы потратили целых 500 рублей по нашим деньгам)



Главный по разуму и юр.вопросам нашел не глядя по наитию (или запаху) офис монгольских коллег) В тот момент даже монгольские юристы выглядели солиднее нашего правоведа.



Ну и все вместе, пользуясь случаем, отправились приподнять экономику Монголии на местный базар. Предварительно обменяв в этих похожих на туалетные комнаты на тугулымском вокзале рубли на тугрики:



Набор сувениров, которые можно привезти из этой страны, можно пересчитать по пальцам одной руки и он весь перед вами.



Шапки охотников:



Юра выбрал себе узду, чтобы дома крепко держать себя руках)))



И домру – чтобы в узде дома было не скучно.



Попутно пощелкали колорит – камни на развес, юрты, сапоги да трусы невероятных расцветок – ходовой товар.





Собственно не только для нас тут все в диковинку, мы для местного населения тоже представляем собою сбежавших из цирка слонов – они нас внимательно изучают, разглядывают и просто дивятся:





Ну и самый распространенный, проверенный и красноречивый (как до, так и после вручения) сувенир – это монгольская водка. Редкого качества продукт!



В Баяне наконец-то разгрузили привезенный с родины мешок с подарками для монгольских детишек – панамки, карандаши, резиночки – всему этому все дети рады в любых обстоятельствах, но монгольские – особенно! Будете в Монголии – берите с собой эту мелочевку – вам не сложно, а хозяевам, к которым вы зашли, несомненно приятно.







Вот как-то так ненапряжненько в туристическом азиатском режиме и пролетели еще одни сутки монгольской жизни. Все проблемы уладили, сувениры закупили – кочуем дальше.

Монголия вдохновляяяяяеееет!!!

На выход!



На самом деле кочевать по-монгольски нам осталось всего-то ничего. Неожиданно выяснилось, что нам пора выбираться из этого уникального прекрасного плена, который даже во второй раз щедро поделился с нами эмоцией. Выходить в серые будни мы планировали через погранпункт Боршо в Тыву. А значит идем на крайнюю ночевку к озеру Урэг-нур, которое находится на северной дороге из Ташанты на Мурен. Дорожки – скоростные поливайки.





Пылища жуть…





Кто фанатеет от ралли поймал бы тут настоящую кайфушку, но по мне так жуть и тоска. Точечно вдохновляют монгольские дорожные знаки. Дорог тут нет, но знаки есть. Монгольская федералка – это десятки тропинок, которые идут то параллельно, то пересекаясь, то вдруг шарахаясь друг от друга в разные стороны. Предполагается, что какая-то их них – встречная)



И когда видишь посреди десятка полос (хотя это очень громкое слово) для движения вот такой знак, сразу понимаешь, что с юмором у жителей этой страны полный порядок) Я вообще глубоко верю в то, что в таких условиях можно выживать только за счет юмора, переданного на генном уровне. Монголия – редкая на крепкие характеристики страна. Здесь находится центр максимума зимнего атмосферного давления, самый южный в мире пояс распространения вечной мерзлоты на равнинном рельефе, самая северная на земном шаре зона распространения пустынь, самое резко-континентальное место на планете – пустыня Гоби. Попробуй, выживи в переносном жилище, когда летом +40, а зимой минус столько же.



С юмором и серпантинами здесь порядок, да. Но с количеством дорожных знаков, их обозначающих, напряг. Да, собственно, это единственный отмеченный знаком поворот из 599 тысяч пройденных. Местная достопримечательность.



По дороге сломался Рейзер. Привод в УАЗке, УАЗка упылила километров за 25 вперед. За ней помчался Гена, а мы остались на солнцепеке. Солнце под финал экспедиции решило показать нам, что оно очень даже существует.





Ждали-ждали, чинили-чинили…





Собрали у обочины толпы зрителей.



Заметьте, на каком автомобиле тут некоторые экземпляры гарцуют.



В общем, в итоге пришлось все взять на себя)))



Ну чтобы уже хотя бы до обеда доехать)







Перед самым финишем дорогу перегородил ни черта не бледный юноша, распахнул кожанку, извлек оттуда шерстяной комочек и начал пристрастно рассматривать нас на предмет полезных в его кочевой жизни вещей. Потом снял с меня очки и предложил «ченч» - очки на ужин.





И как, скажите, вот это можно съесть? Особенно после того как погладил да в глаза посмотрел? «Цинично и с удовольствием!», – ответил Предводитель. Но Баба Яга была против! Поэтому не бледный юноша остался без сувенира, зато с ягненком.



Озеро Урэг-нур располагается в небольшой межгорной котловине у подножия хребта Цагаан-Шувуут уул (3496 м). Озерная долина, если судить по информации об обилии сохранившихся здесь тюркских каменных изваяний, курганов и наскальных рисунков, на протяжении тысячелетий была заселена сменяющими друг друга древними кочевниками.



Для нас же раздолбаев любое озеро – это кружок по интересам. Предводитель отправился мерить температуру воды. Человек-пароход – на полутора часовой заплыв, Сега – на дело:





А по утру мы быстро проснулись, быстро собрались и быстро уехали в сторону границы на пункт пропуска Хандагайты (Боршо) (Республика Тыва), где-то в промежутке попрощавшись с нашими монгольскими и алтайскими друзьями. Прощание с Монголией было скорым и скомканным. Закрадывается подозрение, что мы здесь все-таки еще раз окажемся. И нельзя сказать, что оно огорчает.



Если сравнивать Боршо с Ташантой – то это небо и земля. Очередей нет, все чисто-мирно. Монгольская таможня от нечего делать клянчит консервы у покидающих страну, и тут же их дегустирует. Российская усердно пытала нас за «сколько жрет сколько прет». В общем, здравствуй Россия. Впереди не менее захватывающий пробег по Тыве.



Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:

Часть тывинская национально-финальная



Тыва тоже та еще красотка оказалась – не обоймешь, не опишешь!!! Мы относились к ней, точнее к характеру ее хозяев, с некоторым предубеждением. Про крутой нрав тувинцев ходит много разных историй, прослушав которые хочется поближе переложить колюще-режущие и ударо точно наносящие. И зря. Мы привезли из Тывы только позитив!



Заправившись уже на российской стороне, помчались по такому вот маршруту. Долина р.Саглы – перевал Арзайты (2227м) – р.Барлык – пограничная застава «Каргы» - перевал Халун-дава (2279м) – массив Монгун-Тайга – перевал Хапши (2615м) – село Кызыл-Хая – река Моген-Бурен – Бугузунское плато – перевал Бугузун (2600м). Уже без проводников. Но поначалу плутать особенно негде было.





Первая часть пути проходила вдоль российско-монгольской границы, нейтральная полоса читалась на каждом метре пути. Ехать по таким местам интересно – прорехи в заборе считаешь, смотришь как оно тут устроено – монголы вот, например, отгородили себе почти все красивые озера, на погран заставах что творится… не расскажу, что творится, пожалуй) В общем, есть о чем подумать)
На границе тучи ходят хмуро…





Но задерживаться надолго не хочется – тихо тут…нехорошо так тихо…тревожно. И столбики пограничные как мертвые с косами… Поэтому поливали очень бодро – надо было отойти сегодня как можно дальше от границы.







Бодро, но недолго. Рейзер поймал на зубодробильной грунтовке нечто, и это нечто образовало в шине кратер. С ним и подвисли часа на полтора на обочине.





Но уже буквально минут через 30 к нам подкатила оперативная группа погранцов, которой бдительные местные жители, проезжающие мимо, доложили о подозрительных типах, то есть о нас.



Гена дипломатично провел переговорный процесс, уверенно доказав нашу «неподозрительность» и непричастность, и пограничники удалились на базу. Ну а мы заткнули кратер и помчались дальше.

Перекус меж шишек и овечек)







Пробег этого дня вышел за рамки традиционного разумного. После этого лично я воспринимаю слово «поехали» как за ругательство высшей категории обиды.



Кругом красотища, просторы, зелень со снегом перемешана, горы гримасничают – остановиться бы, подышать, но у нас «поееехали». Иногда, правда, и самые нетерпимые «поееехали» приостанавливались





Взвизгнули все одновременно на этой дорожке. Массив Монгун-Тайга. Здесь находится наивысшая точка Тувы и всей Восточной Сибири – одноименная гора (3976 м).







Несмотря на то, что вершина считается священной и местные поверья запрещают подниматься на нее, альпинисты и горные туристы покоряют гору без устали, начиная с 1946 года. Интересно еще и другое. Вообще российская часть Алтайских гор считается частью Западной Сибири. Но Монгун-Тайга в 1932 была передана из состава Монголии в состав Тувинской Народной Республики, а с 1944 после вхождения республики в состав РСФСР стала вместе со всей Тувой считаться частью Восточной Сибири.



Мимолетная лирико-комедийная зарисовка про то, как Костя-юрист переквалифицировался в Костю-пастуха, а тывинская собачка-пастушка приглядела и застолбила за собой АшОта:







А еще теперь мы точно знаем истинное лицо Почты России и все механизмы отправки-получения корреспонденции.



Подъезжаешь к камню, делаешь закладку и ждешь… Главное – набраться терпения, ну и чтобы адресат выжил и весточки дождался – тоже немаловажно.



В общем, отмолотив, сколько сейчас уже и не вспомнить, свалились в долину к реке и начали кружить как псы, которые пытаются свой хвост поймать – место искали безветренное. Сложно тут с этим делом. Все защищенные позиции уже заняты юртами – умеет кочевой народ места выбирать для жилищ. Поэтому уж упали, как упали.


А на следующее утро наш ждали Кызыл-Хая, Моген-Бурен и Бугузунское плато.



Село Кызыл-Хая находится близ Монгун-Тайги. Вотчина Сергея Кужугетовича Шойгу и российских буддистов.



В России буддизм традиционно исповедуют жители Бурятии, Калмыкии и, конечно, Тывы. Сложно представить иную религию в стране, которая входила некогда в состав Монгольской империи.





Здесь нам предстояло сделать две супер важных вещи – найти каким-то образом бензин, которого нам категорически не хватало до места финиша, и сориентироваться на местности. Две одинаково сложные задачи)





Заправки тут нет, с топливом напряженка. Взяли языка – язык доложил, что в колхозе вообще-то есть какой-то общаковый запас, но сегодня выходной. Да не просто выходной, а после гуляний в честь Дня Молодежи. Так что к общаку доступа нет - безнадежно. Пошли в народ.



Народ оказался в меру общительным, в меру любознательным, и в меру гостеприимным – в общем, без излишков, в самый раз.



Это наш новый друг. Как оказалось, служил в Верхней Пышме – до сих пор валенки и уральскую зиму с содроганием вспоминает. Он-то нам и помог насобирать по разным дворам топлива. 70 рублей за литр. Ну а что!? Спрос рождает предложение) Поиски бензы продолжались утомительно долго – видимо, действительно по литру с избы сливали.



Топливом помощь местных не ограничилась – наш почти что земляк вызвался проводить нас через ущелье. Очень кстати. По ущелью, как выяснилось чуть позже, можно пойти двумя путями. Один очень интересный – сначала сильно по реке, потом сильно по горам. Но усеян трупами в самом буквальном смысле. По высокой воде (а именно такая в тот момент и наблюдалась) УАЗики переворачивает, ну и что-то про ЗИЛы еще было гнетущее, и прочие душераздирающие истории про количество и качество ДТП. В общем, мы было сначала встали на эту дорожку…





Но потом пошли другим путем, альтернативной дорогой, которая была построена относительно недавно с единственной целью – поберечь народ.





Здесь как раз написано про то, что дорога, по которой мы пошли через ущелье, построена хорошим человеком и добрым хозяином. Но, надо сказать, что и альтернативная тропа крайне захватывающа. Узехонькие пролазы с очень пикантными диагоналочками вдоль бурлящей речки очень бодрят. Лебеди взлетают, лениво разгоняясь. Ароматы пьянящие колесами поднимаешь. Хариус плещется. Вроде даже как остановились порыбачить.





Но что-то там со снастями не сложилось – то ли хариус был мельче блесны, то ли место чудаками выбранное, то ли «поеееехали» задолбали, то ли танцоры никудышные… После второй неудавшейся попытки порыбачить Сега изрек все, что о нас думает и презрел наше общество окончательно и бесповоротно.



На этом месте мы попрощались с нашими проводниками, обменялись координатами на будущее, получили от них в подарок местное вино – теплое, из молочных продуктов, своеобразная штука. И отправились посмотреть на легендарный перевал Бугузун. Дорога через Бугузун – единственная, соединяющая Горный Алтай и Тыву. Высота его 2600. Говорят, мечта многих путешественников. Говорят, перевал сложный и даже характеризуется чуть ли не пятой категорией. Переправы, большие камни, спуски, подъемы. В общем, мы ожидали трудностей, но как-то проскочили его без особых проблем. При этом опять зачем-то куда-то торопясь. Поэтому даже и показать-то нечего из сложных участков – только крохи красоты.





Бугузун зафиналил наши квадро-приключения. 1800 км уложили. Оглядываясь назад, сложно представить, сколько всего может уложиться в два неполных дня по Тыве. И сюда однозначно стоит ехать, если вас возбуждают степи, реки, пики, перевалы и все, что может произойти на пути к ним.



Вот как-то так все и закончилось. В чистом поле стояла Большая Палатка



и гоночный Мерседес



Водитель Андрей починил за время ожидания один из квадров и докладывал о своих похождениях.



Водитель Паша с ужасом принюхивался к нашим телам, понимая, что до бани ехать еще очень далеко. А многоуважаемый Горбик все еще болтался где-то в Монголии, выручая наш второй квадроцикл. Из-за «поееехали» нам даже не удалось по-человечьи попрощаться с тренером духа…









Упаковались, загрузились и таки «поеееехали» в другую жизнь, где принято жить в странных многокомнатных палатках, с утра надевать подозрительно чистую одежду, садиться в закрытые комфортабельные квадроциклы и ехать почему-то не в горы, а в другие маленькие душные палатки… Чет взгрустнулось от таких нелепостей… Ненадолго)

Добавлено спустя 53 минуты 32 секунды:

8 квадриков штурмуют монгольский 4-тысячник.

http://www.youtube.com/watch?v=ttW6wDey_Ss

https://www.youtube.com/watch?v=BklEuVgy3cU

Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:

Сборная команда российского CFMOTO клуба совершила уникальное путешествие к берегам Тихого океана по полуострову Камчатка! Туда, где начинается Россия, туда, где с утра подают снег, в обед солнце, а к ужину ливень - или наоборот, как будет угодно на непредсказуемой раздаче. В давно задуманный путь отправились скатанные многими экспедициями пилоты «АЗИМУТ 66» (Екатеринбург), «Мотокам» (Казань) и «Персеры» (Первоуральск). 10 человек. 8 единиц техники, из которых семь CFMOTO и один BRP. 10 дней потрясающе эмоционального маршрута!



Камчатская декада удалась во всех смыслах – мы увидели и прочувствовали все, чем славится этот дивный край, познали все его повадки и капризы.



Это, собственно, основная мысль всего ниженаписанного, а теперь, если хотите - жуткие подробности)
Лететь, как известно, до Петропавловска долго. Лично у нас был прямой рейс. Самый «прямой» из всех возможных!) Екб-Иркутск-Владивосток-Петропавловск))) Ну смех смехом, но получилось быстрее, чем обратно «кривым» через Москву.





Билеты покупали намного загодя до поездки, чтобы и цена более менее приемлемой была, и мест еще хватило. Август месяц на Камчатке - один из двух сенокосных: туристов толпы, проводники-гостиницы и вся прочая инфраструктура, которой особо-то и нет, торопятся зарабатывать на год вперед. Прибывшие на точку проще, быстрее и на сутки раньше казанцы, уже совершившие разведку местности, встречали по-пацански – икрой, водочкой и девочкой.



Икру съели, водочку выпили, девочку отпустили на свободу.



Либеральный, демократичный, почти что домашний аэропорт Елизово, система «родной совок» - это просто лучшее, что мы видели по гостеприимству! «Домашние» вулканы Камчатки видно еще из иллюминатора - Корякский, Авачинский, Козельский и Вилючинский. Посадку в этом месте не спутаешь ни с одним другим – белые облака, конические вершины, горные цепи, тревожное зеркало Авачинской бухты..



И да – здесь начинается Россия! БезобрАЗИМУТ тут был!



Для квадроциклов это путешествие начиналось задолго до старта самой экспедиции.





Буквально «расчлененные», «обезноженные», и упакованные в контейнер по двухэтажной схеме на специально изготовленной сварной конструкции (ноу-хау участников похода!), они добирались до Петропавловска-Камчатского больше месяца. Не только по суше, но и по морю. Прибыли на место вовремя, но в состоянии легкого фарша.







Потери небольшие, но местами неприятные - протертый пластик, подмятые кофры и утрата 26 литровой канистры с животворящим зельем. А в остальном, прекрасная маркиза… Слегка заржавевшие (морская прогулка не прошла даром), едва поскрипывающие, квадры готовы к бою. Разгрузка, сборка, знакомство с первыми гостеприимными хозяевами этой земли, и в путь!





Лучшим районом для первого знакомства со спецификой полуострова считается большой очаг современного вулканизма, расположенный в 70-ти км к югу от Петропавловска. Здесь можно вкусить все многообразие вулканических проявлений: от древних кальдер и лавовых потоков до действующих конусов с фумаролами – живописными фырчащими пупырышками на поверхности Земли, выпускающими сквозь себя на свободу вулканический газ.



А Камчатка – это же вулканы! Ну и пиф-паф, выходи, подлый трус…то есть медведи. Держим курс на юг!


Лица экспедиции широко узнаваемы в узких кругах)
Атаманова чета – Сергей и Наталья Генераловы/СFMOTO X8 EPS



Черный Аист – Сергей Исаев/BRP Outlander 1000



Зоркий Глаз – Сергей Пермяков, благодаря его таланту мы можем показать вам отчет в картинках



Алексей Солодовников/ CFMOTO X8 EPS



Андрей Рожков/ CFMOTO X8 EPS



Казанские гастролеры, профессор Желтяков/CFMOTO X8 EPS



И просто Паша, хотя все не так уж и просто, как выяснилось - Бегущий по воде) CFMOTO X5



Михаил Еремин, по традиции главный псиХХХ/ CFMOTO X5 HO EPS



Екатерина Рычкова/ CFMOTO X8 EPS



И наши проводники – заядлые камчадалы Виталий



И Сергей



Предваряя вопрос про странные экспедиционные "имена", напомню, что все это как-то само по себе к нам прилипло в прошлом году в Монгольском Алтае. Отчеты о том ярком путешествии можно почитать и посмотреть здесь:

http://www.azimut59.ru/content/292-mongolskij-altaj-ekspeditsiya-2014.html

Но про Камчатку...
На маршрут встали в +25 и первые два дня глотали пыль. По асфальту до Паратунки, затем по злобной гравийке через Вилючинский перевал (2200м), устеленный невероятно яркими и нежными растениями Красной Книги.







Первые виды, первые впечатления – Камчатка на них не скупится. Хотя, отнюдь не всегда так бывает. Вполне вероятно прилететь на край земли и проехать весь маршрут в слепом тумане, не увидев ни че го.





Фантасмагорическая кальдера вулкана Горелый, укрытая черным песком, который превращает поверхность Земли в очертания доселе неизвестной планеты... Летишь по нему, а за тобой в попытке занять все имеющиеся прорехи словно гонится пожарище… Рельефы необычайные, не сталкивались мы еще с такими творениями.







Местные здесь предпочитают передвигаться на таких вот тапках, обутых на машины, как правило, праворукие, видавшие виды, но проверенные самыми разными внедорожными обстоятельствами.





Начали вроде бодро, но лагерь тем не менее пришлось ставить в потемках совсем не там, где планировали.





А по утру отряд не досчитался одного бойца, допустим, назовем его Пашей, который в это время истерично блуждал в тумане на расстоянии 30 метров от лагеря. Так мы первый раз поняли, что здесь вам не тут...
По мере снижения высоты история начинала усугуМЛЯться. В первую голову, стали интереснее дорожки – видовое «прекрасие» перешло в наслаждение от управления. Тундра сменилась высокими зарослями, жижицей, лесными дорожками. Все-таки не будем забывать, что мы зачем-то везли сюда квадроциклы) Хотя, подавляющее большинство путешественников передвигаются по этой земле на ЗИЛах от вулкана к вулкану. И это годами отработанный всеми проводниками формат. Ну, просто, чтобы вы понимали, если соберетесь по следам – к трекам нужно предъявлять особое внимание еще до начала маршрута.







Добрались до Опалинских источников. Чтобы поставить палатки, нам пришлось тщательно расчистить пространство от следов пребывания на этой территории медведей.



В процессе расчистки внимательно изучили содержимое «следов» - человеческих останков не обнаружили, только ягоды. Но легче не стало. Юмор начал чернеть и ядренеть. Предприняли попытку искупаться, не сварившись в термальной воде Опалы (t 74 градусов). Удачно.





И азартно рванули на рыбалку. Где нас и ждал ОН – Ursus arctos piscator, бурый камчатский медведь в изобилии!



Главный эмоциональный приз этого путешествия. Эксклюзив. Номер один в списке новых ощущений. Первая встреча была радостной – селфи и все такое. Утром посмотрели и испугались собственному кретинизму)





И дело даже не в том, что этого «пискатора» тут по морде на километр (это из очевидного, еще столько же морд наблюдают за вами из-за кустов). Дело в том, что ни один из них и не собирался нас бояться, вопреки уверениям здешних рукописных методичек по встрече с медведями. Вы можете свистеть, дудеть, газовать, подавать шумовые сигналы, как вам советуют писатели-знатоки, но…тщетно. Наш североуральский мишка просто трусливая трепетная лань по сравнению со здешними экземплярами. А оружия, надо сказать, у нас с собой не было… Большинство из местных, узнавая эту новость, присвистывали, подкручивали у виска пальцем, смотрели на нас как на потенциальных покойников и давали сфотографироваться на память с ружьем.



Но наши проводники-«гринписовцы» Виталий и Сергей продолжали настаивать, что медведи тихие безопасные трусливые зверушки аки ангелы, и ни в коем случае не подойдут к людям. А сами в туалет без Анти-зверя - ни –ни. Медведь, конечно, не подойдет, но и не отойдет - вот в чем игра слов и понятий! При такой концентрации хозяев территории мы ощущали себя героями мрачной циничной игры, которых закрыли в большой клетке с охотниками и предложили сыграть партейку на выживание. В 80% случаев нас встречали матухи с медвежатами разного помола – от прошлогодних и больше, выше, дальше, быстрее...





Медвежата такие пупсы издалека - заинтересованно встают на задние лапки, тянут носики вверх, чтобы разглядеть и разнюхать понаехавших «зверушек» с головами инопланетян и круглыми лапами (ну а как еще мы выглядим в шлемах вкупе с квадроциклом?), а вот мамы пупсов… Ох уж эти мамы… Все мы знаем, на что способна женщина, защищающая свое дитя. А на что способна женщина весом в полтонны с ни разу не акриловым маникюром – даже страшно подумать.



Одна из таких мамаш, возникшая пред нами чуть позже по пути на Ходутку, смогла изменить наш маршрут, повернув его вспять. Изменив заодно и наши представления о собственной мере храбрости.



Ну, просто она не понимала, откуда в ее уютном ущелье шириной 10 метров прямо из реки аки рыбы возникли какие-то неопознанные тарахтящие животные. А мы, в свою очередь, не понимали, сколько квадров успеют проехать у нее под самым носом без последствий, а сколько сгинут. Так мы не дошли до Ходутки((( А там, говорят, очень необычайно все. Мало того, что сам вулкан является потенциально активным, так еще и горячая река течет сначала по поляне, потом через березовый лес и дальше. Полтора километра разноградусной нагретой под землей чертями воды!





И дорожка к ней буквально создана для нашей техники – интересная захватывающая лесная трасса, уходящая то в поля, то ныряющая в реку, подъемчики-спуски, засады – все для куража.











Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:

На Ходутку обычно забрасывают вертолетами, мы же хотели прорваться на квадрах. С медведями вроде определились – пасущихся в полях снимаем и валим, реки просматриваем, непонятен был только один момент – если влетаем в мишу в закрытом повороте, что делать?) ответа так и не нашли)))



«Великая свинья», не немецкая) Обратите внимание, как тревожно вглядываются в берега впереди идущие смелые парни, боящиеся наступить на медведя)



Впрочем, списывать свою неудачу на медведя было бы не совсем корректно. Запутали нас и местные "языки", от которых мы услышали как минимум 5 вариантов трека. Аборигены Камчатки очень интересные люди – с одной стороны, они вам рады, с другой сделают все, чтобы ваш нос не сунулся дальше, чем положено. Зато с удовольствием всегда расскажут, как там красиво, и обалденно, и век бы вам там не побывать, хилым приезжим)))





По мере продвижения вглубь маршрута, плотность постановки лагеря менялась, палатки жались друг к другу все теснее и теснее, до тех пор, пока между ними не осталось ни сантиметра прохода.



Сбились в «могучую кучку». Стратегия понятна - тропы из леса перекрываем квадрами, и освобождаем взлетно-посадочную)



Отлучиться до ветра и вернуться обратно, стало все равно, что сорвать большой куш. Родилось неофициальное название экспедиции – «Сходить поссать и выжить. Часть первая. В надежде на то, что не последняя». И никто уже не осмеливался даже храпеть, чтобы не пропустить момент прихода хозяина тайги.





Но пару раз таки проворонили. Зато соседи были на чеку – открыли в 5 утра хаотичную стрельбу, но поздно – мишка успел стащить у них из кофров колбасу и пиво. Рыбу проигнорил, надоела видимо. В другой раз, Атаман, который после ходуткинской неудачи записал нас всех в трусливые аутсайдеры, вышел, как обычно, раньше всех из "дома". И вдруг понял, что созрел летать как птица.



Ну, просто когда медведя увидел, которого нам рекомендовали как «игрунка местного, трехлеточку», голос потерял и в два прыжка словно пантера в домик упрыгал. В общем, мы убедились, что охотники не зря называют этот полуостров медвежьим бастионом. Тропы, лежки, истоптанные берега…



Это грустные провинившиеся собачки, которые подпустили врага к дому:



А это их веселые друзья, которым по фиг на медведя и дом)



Прочего зверья мы по странному стечению обстоятельств не повстречали. За исключением вот этой борзоватой лисы, которая буквально протискиваясь между квадрами, как бы возмущалась всем своим видом: «Вооот, припеееерлись, дорогу перегородили, черти городские».



«Да еще и гряяязь развелиии…»



А потом с уже зашкаливающей наглостью демонстративно нарываясь пометила территорию и уселась чесаться перед нами – ну фантастика, а не лисица!



На этом дело не закончилось, через 10 минут недовольная плутовка вернулась обратно, уже неся в зубах какой-то трофейный кусок. Ровно так же распихала нас «локтями», и ушла восвояси.
Лису было очень приятно видеть. Намного приятнее, чем менее хитрого, но более шкафообразного ее соседа по огороду.



Тем радостнее в этой ситуации были выходы на высоту - медведь тут не бродит, нечем угощаться – ягоды нет, рыбы нет.




Одна из следующих ночевок состоялась под вулканом Горелый (1829 м). На утро запланировали восхождение на Мутновский (2323 м). Связались с городом, город доложил, что синоптики дают отличный прогноз. Где-то рядом с этим и вышло.





Камчадалы – народ особый. Все как один - персонажи советских романов: суровые максималисты-идеалисты, влюбленные в свой край, тайно (а иногда и явно) презирающие чужаков, чурающиеся чванства и гламура. Ну и юмор у них своеобразный такой, терпкий – пойди пойми, то ли пошутил, то ли правду-матку резанул (Виталий, привет, ага!). В общем, проснулись мы, а за бортом тот самый «отличный» прогноз: дождь…
затем град…



и наконец - снег.









Утренний согревающий моцион – глушитель ЗИЛа дает прекрасный обогрев)



Пурга продолжалась 5 часов – ровно столько, чтобы липкие сугробы успели подрасти до колена, а дорога до вулкана Мутновский смогла бы запомниться нам как прорыв затяжной изнурительной осады. Внизу вода и фирн, сверху – свежий снег.





Квадры сидят, люди мокнут, одежда тяжелеет, Зоркий глаз радуется снимкам, впечатления накапливаются. Где-то тут крякнул Атамановский редуктор, и следующие полдня были посвящены переделке его квадра в монопривод. В общем, все как надо!







А рядом красиво проплывали ЗИЛы и Уралы – самый распространенный вид транспорта в этих местах. Проплывали, дразня и демонстрируя нам завидный клиренс и наличие крыши…



В общем, вывод такой - снегоходчикам в этих краях – рай! Даже в августе, поднимаясь на перевал, можно увидеть вот такую картину: дорога, прочищенная грейдером, а по бокам такие сугробы, что на Урале в феврале не наметет.







Мы сначала-то радовались как дети – снег увидели) в пингвинов играли…



А потом поняли, что это всерьез и надолго. На кальдере снег как у нас весной – черный, мрачный. Но это, понятно, не грязь.



Ну а потом также резко (ну как резко – через 5 часов) как начиналось, оно и закончилось.




Что сказать про вулканы… Ими усеяна Камчатка. Они ее визитная карточка. Они огромные. Со сложным строением. С длительной историей развития. Поднимаясь на них, ощущаешь себя букашкой, которую не то что лава, но просто упавший камушек закатает в грунт на веки вечные. Снежные мосты нависают над прорвой.







Все оттенки терракотового в палитре, оттененного белизной, выдают застывшие лавовые потоки и шлаковые конусы… И такой удивительный парадокс намечается: с одной стороны, гнетущая мертвая зона – ни птички, ни зверушки… а с другой, сама земля дышит, вздыхает, пыхтит, бурлит, хочет излиться, изрыгнуть накопившееся, отпугивая тем самым от себя всю животину и притягивая любопытных двуногих тварей, которые ходят тут с утра до вечера гусеничной вереницей.





Причем, большинство-то ходят как надо – в трекинговой обуви, с палочками, а цирковая группа залетных квадроциклистов – в вейдерсах, резиновых сапогах… Ни дать ни взять, горные клоуны.



Добавлено спустя 40 секунд:

Мутновский считается одним из крупнейших вулканов Южной Камчатки и одним и самых живых. Столбы пара над ним можно видеть всегда, но иногда они достигают километра в высоту.



Раскочегарился отменно на выходе



Последний раз вулкан буянил в 2000 году. Его окрестности отличаются крайней непредсказуемостью – погоду крутит-вертит как флигель на ветру.



Но нас Мутновский отблагодарил по-царски - в награду за нашу настойчивость преподнес драгоценное неоценимое в горах солнце и видимость на всю округу. Так что по мере подъема к верхушке, мы сбрасывали с себя лишние шкуры, сушили их на ходу и млели от открывающихся видов. Охали-ахали-вздыхали. И вот тут главное не переборщить с открытым ртом, потому как мощный запах тухлых яиц врывается в организм неожиданно и крайне удушающе.





Фото с этого момента будут местами туманными не потому, что вулкан, а потому что вся без исключения аппаратура, в том числе в подводных боксах… у нас в пургу запотела)

В кратере и на северном склоне вулкана живут мощные высокотемпературные фумаролы (по которым поднимаются углекислый газ, метан, оксид серы и испарения воды), и бездонные котлы, в которых интенсивно кипит высокоминерализованная воды ультракислого состава с большим содержанием взвеси черного цвета. Если вы представляли себе когда-нибудь адовы котлы, так вот один в один.







По краям фумарол (вот есть же слова, которые хочется повторять и повторять, и которые перекатываются так интересно как конфета) – серные купола желтого цвета, очень хрупкие, практически кружевные, их образует конденсирующаяся из газа сера.



Около фумарол очень хорошо сушить мокрый экип – лучше тухлый запах, чем мокрое и тухлое все!



Концентрация сероводорода на верхушке у конусов такова, что подветренной стороны категорически следует избегать, дабы сохранить нервную систему, на которую этот крайне токсичный газ имеет разрушительное влияние.







Но видимо успели все-таки немного чего-то там себе разрушить, ибо на спуске на ровном месте завалили два квадра))) Сначала один поставили практически на уши, а потом второй для справедливости рядышком положили))) Может показаться, что это постановка, что нам скучно стало и мы решили повеселиться, но точно нет!)



Так на фоне Мутновского поник флаг Свердловской области…



Рядом с Мутновским – мощнейший каньон, по срезу которого можно проследить состав, строение и историю развития земной коры. В каньон с грохотом обрушивается водопадище. Как-то резко повысилось количество суффиксов, подчеркивающих это величие и нашу клопообразность.







Сами вулканы в подробностях вряд ли стоит описывать – интернет переполнен самой разной информацией по этому поводу вплоть до заходов-выходов на гребешки. Но показать еще одно восхождение, совершенное на следующий день, необходимо – это уже Горелый, под которым и стоял базовый лагерь.







От лагеря до верхушки около 8 км и для группы заезжих квадроциклистов, ни разу не пешеходников (ну за исключением одного мастера спорта), это было серьезным испытанием)






Горелый – вполне себе активный, но при этом все-таки флегматичный вулкан. За последние полторы сотни лет извергался всего 7 раз, ограничиваясь выбросами пепла и песка. Горелый - не конусовидная гора, как большинство вулканов Камчатки, а хребтообразный массив, образовавшийся из нескольких слившихся вулканических конусов.





И кратер у него не один, как это положено нормальным вулканам, а целых 11. Те из них, в которых происходили исторические извержения, имеют колодцеобразное строение и заполнены кислотными озерами.



А это грот на кальдере Горелого – ледяная пещера с идеально ровным полом, сложенным кристаллами самых причудливых видов – ну марсианские хроники не иначе. Вулканы – творцы новой реальности)



Медленно и печально бредут к нему по серой депрессивной атмосфере ноги в вейдерсах. Вообще, В 70% случаев Камчатка встречала нас дождями, но опять же как-то ладно. В самые важные моменты, когда рассмотреть чего-то очень надо было, насладиться – кран закрывался и шторки раздвигались.













Традиционное камчатское состояние – мокрые, грязные, испуганно озирающиеся, но довольные.



С причала рыбачил Зоркий глаз



А Мастер Спорта по спортивному туризму ходил по воде


Надеемся, вы все пообедали и следующая часть отчета пройдет для вас по максимуму безболезненно - переходим к рыбной гастрономии, мы же на Камчатке!



Рыбаков дразнить жалко, но придется.







Рыбы здесь столько, что камчадалы позволяют себе и покопаться, что брать, что не брать, и по привередничать, и посоветовать чужакам самое богатое место и даже поделиться самой козырной блесной! Рыбы мы наловили много, но наловили бы еще больше, если бы на клевом месте неожиданно не возникали конкуренты-«пискаторы» с преимуществом по массе и статусу.



Эта медведица занималась очень важным делом – обучала медвежат ловле рыбы, грациозно подпрыгивая на задних вверх и загребая передними добычу.



При ее появлении команде удалось установить рекорд по скоростной сборке спинингов и мгновенному старту в галоп с места. Жаль, что представителей Книги Рекордов не было. Потому больше чем наловили, мы ее просто наелись, ибо всякий раз проезжая мимо местных рыбаков, нам предлагали презент – рыбину или свежеприготовленную икру из только что вспоротого брюха.







Да и Сергей с Виталием не теряли времени даром, пока мы пытались ходить в радиалки. Только в отличие от нас они не ловили рыбу, они ее добывали – чувствуете нюанс?)



Вот из этой рыбины мы достали больше чем полкило икры. Так что термин «грохотать икру» знаком нам теперь не понаслышке. Вот тут отражено все поступенчато.





Вспарываешь, вынимаешь, грохочешь. Сначала на приспособе, похожей на ракетку от бадминтона…



Впрочем, она может быть и деревянной…



затем прокатываешь на марле туда-сюда… удобнее это делать в четыре руки





чуток соли и вуаля – деликатесный шок!



Шок и от вкуса, и от дозы – пожирать икру столовыми ложками в палатке в ночи, какой цинизм!





Ну, разок то в жизни можно) Так вот и кормились, переезжая от одной группы рыбаков к другой. За икру отдавали одежду))



Очень рассмешили эти ребята, в числе которых был владелец двух промысловых заводиков, когда начали советовать нам, как у себя на родине, то есть на Урале, выбирать их, то есть камчатскую правильную икру.
- Вы, - говорят, - для начала ее обязательно попробуйте!
На этом месте нас уже и сложило.

А это уже, простите, другой ужин – сами себе опять завидуем)







На фото с бутербродом представлено два вида обработки свежей икры – одна очищенная, другая, по сути, как есть – типа старинный камчатский рецепт, если не обмишурили) А впрочем, какая разница -отменно вкусно и то, и то!



А чуть позже, оказавшись на рыбном рынке Петропавловска и расхаживая меж рядов, ломящихся от даров океана и щедрых рек, мы поняли, что в принципе здесь можно жить.



Все продавцы предлагают, в первую очередь, товар на пробу. Так что, если выбирать подольше, вполне можно насытиться до икоты.





Про такое явление как бурлящая от нерестящихся огромных рыбин вода мы тоже слыхали, но увидеть его воочию с такой степенью кипения, кроме как на Камчатке, не доводилось. Местные про это зрелище презрительно отпускают: «Так она же лащаааавая…». Нам не лащавая!!! Нам в самый раз!!! И голец для нас деликатес высшей пробы, а не рыба-сорняк!



Кета, кижуч, чавыча, нерка, корюшка, гребешки, крабовое мясо…ваш вкус мы запомним надолго!))) Тем более, что домой-то тоже навезли целые «клатчи» гастрабайтеров.


А потом снова была кальдера Горелого, уже практически в ночи, мы отправились в сторону бухты Жировой, которая расположена между мысом Крутым и Раздельным и считается одним из самых запоминающихся мест этого края.







В сторону бухты Жировой, где прямо со скал в бухту устремляются несколько водопадов, где протяженность песчаного пляжа составляет 3 км, где ледяная и кристально чистая вода, где, говорят, настолько красиво, что мы решили не ослепнуть бы, и не добрались))) Хотя и старались:



Площадь Камчатки – 464 тысячи квадратных километров. Население чуть больше 317 тысяч. Это означает, что на один километр чудес не приходится даже одного целого человека! Это даже пустыннее, чем в Монголии! И вот представьте, какие возможности открываются перед теми, кто решил себе организовать заимку в камчатской глуши. Здесь много тропинок, которые кто-то когда-то проложил в горах, чтобы добираться до своих владений. А потом этот кто-то сгинул, тропинку стало некому чистить, и тут такие нарисовались мы. Ну не все получилось с точки зрения прохождений, но эмоций от этого меньше не стало!







Каменные реки Камчатки:



Термальные источники – еще одна визитная карточка Камчатки. Происхождение их связано как с прошлым периодом вулканической деятельности, так и с молодым вулканизмом. Всего на полуострове насчитывается более 200 групп минеральных источников, из которых 124 – горячие, с температурой воды от 12 до 100 градусов. Оформлены они, как правило, одинаково – деревянная посудина, сколоченная по принципу большой ванны, в которой очень прекрасно ощущать себя бегемотом во всех смыслах. Во-первых, ты большой, а посудина маленькая, а во-вторых, песочек со дна ванны поднимается и укрывает тебя приятным черным налетом.





Но это не везде так. Как это выглядит на Опале мы уже показывали - там из-под земли бьют 2 ключа воды температурой 74 градуса. Сливаясь в одну струю, они заполняют ванну, в которой температура уже приемлема для купания – 40 градусов, но долго все одно не усидишь.

А так на ручье Спокойном у места впадения его в реку Вилюча. Сами ключи не поражают мощью, размахом и благоустройством, но дорога к ним крайне живописна – надо буквально продираться сквозь завязанные жгутами заросли ольхача, изображать из себя канатоходца и бояться сами знаете кого).





А сама, так сказать, купальня украшена травертиновыми куполами и плотными колониями термофильных водорослей.





По факту же все одно – сидишь в грязи, предполагая, что она лечебная, и развлекаешься изготовлением погонов)



Ну и надсмотрщик на посту наблюдает за порядком в бане.



Кстати, тут недалеко есть заброшенная штольня, якобы здесь велась разведка на золото и серебро. Разведка подтвердила, золото на Камчатке есть – попробуй только найди и сохрани)





Есть, конечно, на Камчатке и цивилизованные места, но мы их мужественно проигнорировали). Как правило, джиперские, эндуристские и квадро-маршруты проходят от источника к источнику – погреться хочется всем, да и красиво там, невероятно)
Силу термальных вод Камчатки используют и энергетики. Первая в СССР геотермальная станция была построена именно здесь в 1966 году. А это Мутновская геоТЭС, действует с 1999 года.



Вот если бы еще придумали энергетики использовать силу дождей…
Финишировать изначально решили на берегу самого большого, самого бушующего и при этом названного Тихим океана. Ну просто повезло в свое время Магеллану пройти по океану несколько месяцев без штормов, бывает и такое. «Тихий» занимает половину водной части на Земле, и нам посчастливилось окунуться в эту всепоглощающую легендарную пучину.







Америка на горизонте… Вообще-то купаться в районе Халактырского пляжа не советуют – очень сильное течение может непринужденно отнести вас очень далеко от берега. Но куда там предостережения – мы на океане)



Прорыв пучины)



Халактырский пляж тянется на 30 км. 100 метров береговой линии покрыты черным песком. Это ничто иное как переработанная, измельченная и обкатанная лава, которую доставило сюда во время извержения вулканов. Говорят, песок целебный и за счет естественного тепла и минералов лечит радикулиты, остеохондрозы, артриты, переломы и растяжения. В общем, полечились мы. Палатки поставили рядом с больничкой, потому как уже через сто метров береговой линии начинается болотистая тундра, усыпанная ягодой.



И да, как сообщили местные новости, накануне тут-таки кого-то съели небудемговоритькто. Но не будем о грустном…



Поскольку это был прощальный так сказать банкет, то подготовка к нему прошла на самом высоком уровне – заехали в Петропавловск на рыбный рынок и познали как выглядит деликатесная вакханалия.
Накупили всего - если уж океан, так с музыкой! И после визгов-писков и экстремального купания, устроили кулинарное шоу «Готовим в палатке» - жареные гребешки, кижуч наисвежайший, мясо камчатского краба, мясо краба-стригуна, ну икра, понятно, то да се и вышел такой стол.



Доесть все не смогли, как ни старались.

Так завершилось еще одно яркое наше путешествие. Мы увидели Камчатку в самых разных ее проявлениях - от солнца до пурги, от вулканов до низин, от рек до океана, от медведей до лисиц... Нам осталось только домчаться опять же под проливным до Петропавловска, собрать лего-контейнер с прошедшими саму Камчатку квадрами, взорвать напоследок местный ирландский паб и улететь в татарскую и уральскую осень. Вряд ли ошибусь, если скажу, что каждый из нас договорился сам с собой обязательно вернуться на эту удивительную парадоксальную во многом землю и доделать недоделанное. Дойти, например, до Ходутки и до Жировой, выйти в океан и увидеть лежбище нерп, покататься на снегоходе, прихватить ружье… Продолжайте, друзья, список) Бродить тут можно бесконечно. А катать тем более. Даже не верится, что многие камчадалы и не выбирались никогда за пределы городов. Кажется, что при таких условиях все они сплошь и рядом просто обязаны быть заядлыми туристами. Но нет, для них это такая вот суровая повседневность. А для нас такая вот красивая мечта. Однозначно одно - здесь все по-настоящему. И сюда, конечно, стоит ехать. Ну… если вы умеете находить общий язык с медведями…



За то, что мечта стала ближе, команда благодарит:
официального дистрибьютора CFMOTO в России компанию AWM-трейд
и завод нефтепромыслового оборудования «Уником»
Ну и всегда спасибо Виталию, Сергею, Зое, Эдуарду и всем прекрасным людям Камчатки!

Августовская пурга, встреча с борзой лисицей, восхождение на вулкан Мутновский, синхронный переворот двух квадров на ровном месте, омолаживающие СПА-процедуры в Тихом океане и много-много фана!!! Наша Су Мас Шед Ша Я Камча 2015 продолжается!!!

http://www.youtube.com/watch?v=oVIUmm6W-5w


Для тех, кто не видел с чего все начиналось - ЧАСТЬ ПЕРВАЯ:


http://www.youtube.com/watch?v=OXDNan20Uq4

На квадроциклах на четырехтысячник! Сборная команда уральских квадроциклистов БезобрАЗИМУТ66 на квадроциклах CFMOTO продолжает свои монгольские похождения. Приятного просмотра!

https://www.youtube.com/watch?v=BdKkn5PxPng&feature=youtu.be

Первая часть тут:

http://www.youtube.com/watch?v=Bv2X3J-88rk

супер

обалдеть

Красотень конечно, даже не верится, что в природе такое бывает!

молодцы, что тут еще скажешь!

А у нас повод!)

«Монгольский БезобрАзимут» вошел в тройку лучших маршрутов спортивного туризма 2015 года!

Подведены итоги Чемпионата Дальневосточного Федерального округа и Сибирского Федерального округа по спортивному туризму 2015. Рейтинг этого спортивного мероприятия уникален - ни один округ в России не может похвастаться таким количеством команд и таким качеством маршрутов. Сибиряки в силу близости Горного Алтая, благодаря своим здоровым амбициям и крепости характеров всегда были самым мощным ядром во всей структуре спортивного туризма.
К участию в таком виде программе как «спортивные автомаршруты 5 категории сложности» изначально были заявлены 24 команды. В итоговый протокол из них попали только 12.

Основные направления экспедиций, совершенных за прошедший сезон участниками Чемпионата, стали Центральный Алтай, Прибайкалье, Средняя Азия, Тибет, Восточная Сибирь.

Каждый маршрут по его завершению досконально изучали эксперты-судьи высокой квалификации. Индивидуальные начисления баллов осуществлялись по пяти критериям – Сложность, Новизна, Безопасность, Напряженность и Полезность. В качестве субъективных, но не менее важных, выступали такие факторы как Логичность маршрута, Интересная идея, Красота.

Маршрут сборной уральской команды «БезобрАзимут» по Монголии и Восточному Алтаю, осуществленный в июне 2015 года, набрав 91,67 баллов, уступив всего 1, 4 балла лидерам Чемпионата, занял II место в итоговом протоколе! Все участники экспедиции выполнили норматив КМС. Наши самые спортивные поздравления самой лучшей в мире команде!!!

Это наша вторая победа на статусных соревнованиях по спортивному туризму. В прошлом году сборная БезобрАзимутов взяла первое место в международных соревнованиях по туризму со своим премьерным маршрутом по Монголии.

Награждение победителей Чемпионата состоится 23 февраля в Новосибирске.

Чтобы окончательно распрощаться со снегоходным сезоном – наши муравьиные приключения на исполинских Пупах и в радиусе. Время действия - 3-4 апреля 2016 года. Старт от Бурмантово. Километраж 200 в одну сторону. Смотрим видео!

https://www.youtube.com/watch?v=d7pj8am3zGw

Фото - отчет читаем здесь:

http://www.azimut59.ru/content/484-muravi-i-ispoliny-zakrytie-snegokhodnogo-sezona-2016.html

ох какие места...

Из подслушанного:
- Привет! Где отпуск провел?
- В Ивделе. На лесоповале.
- …
- Торкнуло. Советую.

ОРИЕНТАЦИЯ – СЕВЕР! Или как мы обхитрили самих себя, отправившись на ЮГ!


А напоследок я скажу!.. Если за 12 дней в тайге вы ни разу не встретили лешего или на худой вариант сами не превратились в него, то… похоже, вы были не в тайге!... рыбу купили в магазине, ягоды на трассе, мозоли на руках у вас вовсе не от пилы, а кровоподтеки и опухоли на вашем теле со ссылкой на гнуса – всего лишь бездарная инсценировка. Cрочно в тайгу!

«Там чудеса, там леший бродит…»



В принципе, этот емкий взгляд «лешего», пронзающий нас своей тоской по цивилизации и мягкой постели, безнадегой и безвыходностью в самом прямом смысле, невыносимостью более слышать визги бензопил и надрывающиеся в очередном экстазе квадроциклы, можно считать и прологом, и эпилогом, и символом этой экспедиции. Но все-таки хочется поведать о том, что было до встречи с нашим, как выяснилось впоследствии, истинным обликом одичало-офонаревшего в тайге лешего-лесоруба.















Добавлено спустя 32 секунды:

Как вы знаете, мы путешествуем только по системе all inclusiv! Хардкор, восторг, первопроход, штаны в мыле, мыло в штанах, немножко женских истерик, много изможденных мужских гримас, упражнения на тягу в +30 С, попытки удержаться под ливнем, запущенным из небесного брандспойта, акробатические трюки меж падающих деревьев, пара попыток водного суицида… Не говоря уже о порванных приводах, обломанных валах, отвалившихся выхлопных трубах и даже об одном вышедшем из строя двигателе. В общем, глобальная задача, зае…, простите, ушататься, была нами выполнена! Я вот все думаю, может уже в другую турфирму при случае обратиться? Вдруг настоящий all что-то иное подразумевает, а мужики-то и не знали?



Одним словом, по общему согласию БезобрАзимутов принято считать это приключение одним из самых напряженных по шкале охренения. Силы наши местами иссякали вместе с маслом для бензопил. Знали бы – снова поехали бы с бОльшим запасом! Едем по Родине, бережем пляжи Турции!



День на шестой кто-то из ребят спросил – можешь сравнить эту экспедицию с чем-нибудь? Тогда организм только на выживание работал, лишних мыслей не впускал в себя, зачем травмировать себя раздумьями... Сейчас могу. Наша любовь, Монголия, создана для полетов и подвигов, и это вдохновляет. На Камчатке требуется сходить с ума от красот и страха при виде многочисленных медведей – физически это не сложно, само собой получается, если чувство прекрасного и сфинктор одинаково подвижны. На Кольском было тяжело от холода. Но холод сменялся более комфортными обстоятельствам и разбавлялся крабами и теплушками. Байкал, Кавказ и Крым вообще в расчет не берем – просто туризм. А тут - тай-гааааа да километры, и пилите, Шура, пилите… Потому как Северный Урал, детка! Тут клювом не щелкай, а то не только без сапог останешься)



Нельзя сказать, что ко всему этому мы были не готовы. Готовы, конечно. Но концентрат неприятностей поначалу был таким ядреным, что превысил самые смелые наши ожидания и резко уронил уровень запасов смелой воды в канистрах. Зато поднял на новую планку веру в высшие силы, главной из которых был, есть и будет непотопляемый русский авось.



На фото, кстати, не он, а истинный Доктор Чу. Именно он вел с нами истерзывающие беседы о смысле жизни, был нашей жилеткой, не обламывался побыть и сидушкой. Прибился к нам на Сибиревском прииске, показал себя во всей красе на реке Чурал – потому и Чу. Надежен, молчалив, не притязателен. Идеальный спутник жизни и психоаналитик! Это так, штрих для того, чтобы уже в начале повествования не оставлять недомолвок об общем командном состоянии.



Маршрут рисовался долго. Именно рисовался, потому как эта экспедиция сама по себе для нас как назидание – не лукавь, смертный, ибо спросится с тебя. Но когда чисто гипотетически 2 года назад в лично-корыстных целях мы дерзко накидывали нитку этого прохождения (без единого намерения на тот момент соваться на нее в реалиях), мы даже не догадывались, что мироздание предъявит счет так быстро.





Короче, нитка была готова давно и выглядела очень тезисно так: посёлок Северный - Верхний Вижай – Тохта - Молебный камень - Сибиревский прииск – Золотанка - плато Кваркуш - Ольвинский камень - база Серебрянка. Смысл прост – разведать и прокатать сквозной путь с севера на юг вдоль хребта. Имеющийся на данный момент вариант проходит через заповедники и значит - это не вариант для законопослушных граждан РФ. Изначально была мысль добраться до ГУХа и пройти по хребту из самого из Екатеринбурга с юга на север, захватив по пути все околотки Екб, Первоуральска, Нижнего Тагила и Качканара. В крайний момент посоветовались и решили действовать в единственном правильном направлении – с севера на юг. Во-первых, это такая психологическая уловка – мы в отпуске, мы едем на Юг! Во-вторых, если уж соскочить с маршрута, то в том месте, где все уже не так притягательно, как в сердце тайги, где все действительно так притягательно!

[/img]


На первый взгляд для человека, бывавшего на Северном Урале ни единожды, ничего особенного в этих названиях нет. На второй взгляд именно для него же встают два вопроса. Первый – каким образом они собрались продираться с Молебного до Сибиревского, минуя заповедники.



Для нас это тоже было вопросом. Кварталки вроде виднеются со спутников, но как они выглядят в реалиях после 25 лет заброшенности, остается только догадываться. Поэтому в июне этого же года мы, вопреки собственной тотальной безалаберности, выбрались даже в одну разведку, которая стала для команды отдельным приключением.





Тогда мы забросились с медно-цинкового рудника ООО «Святогор» - хочется поблагодарить администрацию рудника, которая без проволочек пошла нам на встречу, разрешила оставить на их территории под надежным присмотром на 3 ночи машины с прицепами и воспользоваться выходом в тайгу через территорию рудника, что качественно сэкономило нам время и расстояние до цели..







Пилились с Сибиревского до Шудьи во имя сквозного проезда до красивых ходовых мест - Кутима и горы Каюк. Долго пилились. Мучительно. Падали ровно там, где кончались силы, то есть в опилках. Из строя вышли 2 пилы (безвозратно) и один из участников похода (временно до следующего сезона). Разведка показала – бензопилы надо бы брать помощнее, запас масла для них побольше и как обязательное условие перед стартом - активация клеток головного мозга любыми доступными средствами.









Также выявила она и то, что двое суток проливного дождя мы вполне в силах и экипе выдержать, но вот на третьи сутки неминуемо начинается депрессуха зелено-сопливого цвета. Поэтому в числе прочего экспедиционного шмурдяка, особое внимание было уделено средствам защиты от дождя и главное – быстрой ликвидации его последствий. У нас была с собой даже портативный газовый обогреватель! Но это Северный Урал, детка, у него были свои придумки на счет того, как встретить настырных путешественников в конце июля-начале августа 2016.







Первая разведка, кстати, требовала продолжения банкета. Потому как по необходимому треку было пропилено всего 6 км. Оставалось еще 20! Тут была бы уместна озвучка известным произведением Моцарта…Но вторая была практически единогласно слита. Кто-то хотел максимально отложить момент соития с бензопилой, хотя и понимал всю неизбежность этого. А кто-то рвался устроить себе лакомый кусочек неизведанного на саму экспедицию – интрига так сказать. Ну, хотели – получите!


Представлять команду даже не интересно. Потому как все роли давно распределены, все герои четко и неукоснительно выполняют свои героические задачи, реализовывая заложенные природой возможности. И все вместе в полные легкие, почки, печень и тэ дэ наслаждаются друг другом и процессом совместного погружения в очередную ж.пу. То есть сердцевину. И в этом наша сила. Мы четко знаем, что, когда, от кого и при каких обстоятельствах ждать в определенный момент времени. И наоборот, чего ждать бессмысленно. Но раз уж заведено, команда БезобрАзимутных лесорубов на этот раз выглядит так, слева направо, сверху вниз и по крупнячкам.







Сергей Исаев – автор маршрута, его научный руководитель, он же Черный Аист, он же поверенный великого и ужасного Доктора Чу. Интеллектуально обременен. В связи с чем, каждый предмет и явление подвергает сканированию и раскладыванию на молекулы и атомы. В экспедициях легок и воздушен как элемент He с самой низкой температурой кипения из всех известных. Оладушки с черникой, изготовленные прямо у ворот палатки – его конек) Техника - BRP-1000.





Сергей Толстов со своим новым кумиром Дж.Ориром. Нет, Сега, ни разу не зануда!))) Поилец, кормилец, тормозавыписыватель, газуподдаватель, красную икру доставатель и с тохтинцами зажигатель. Да и просто отличный человек, с которым в тайге как дома (ну если не злить, конечно)), а это бесценно! Да и к тому же по тем августовским временам именинник, с чем мы его и поздравляем! В кои-то веки Пассажир CFMOTO Z8, а не пилот всего, что не так поехало.





Михаил Еремин – он же ПсиХХХ, он же Предводитель, он же… ну вы в курсе) Звание свое регулярно подтверждает, на ГТО регулярно не сдает, но зайца в поле без лопаты загоняет – как бы не реально, но факт. Прокладчик самых удачных траекторий, самый тщательный искатель базовых лагерей, подрыватель общественного спокойствия и равновесия. Короче смутьян. Было бы не лень – горы бы свернул, но это хлопотно. CFMOTO X5 HO.





Геннадий Заславский – человек невероятных способностей запастись, упаковать и вовремя достать миллион, да что там… миллиард необходимых вещей из одной... не шляпы, но БОМБЫ. В общем, Фокусник и гедонист по сути. Предпочитает отдых 50 на 50 – Италия/Тайга – есть такая страна. В этот раз удивил отсутствием какого-то безымянного болтика. Не ошибусь, если предположу, что до сих пор грызет себя за такую оплошность и положил в кофр про запас уже 5 таких. Крайне переживателен и заботлив. Любимая фраза: "Ну, приплыли…"





Алексей Солодовников – политически и религиозно устойчивый эстет, готовый в нужный момент (на тот отрезок времени, что необходим для выживания) принять теорию Дарвина, остатки первобытности в себе и даже в окружающих. Гурман, пунктирная совесть экспедиции. Пунктирная только потому как напрямую тут не выжить. Умелец наваристых борщей из топора, щей без капусты, и ухи из курицы. CFMOTO X8.





Сергей Генералов – будущий покоритель плато Путарано (написанное пером не вырубишь топором, даже если это вац ап), он же Атаман. Отжимается с утра по 60, вечером даже страшно представить, на что способен. Если бы не ОНА, бензоПИЛА. В этой экспедиции не просто Атаман, а Атаман-Таран, ибо без шансов на «отпрыгнуть» был посылаем в авангард колонны, щупал непроходимости и валил заросли, проклиная тот день, когда поставил на CFMOTO X8 такого качества обвес. Ну попал, бывает)



Екатерина Рычкова – автор женских истерик в масштабе одной палатки и мужских историй обо всех наших безобразиях. И поскольку писать о себе неловко, напишу о нем, о CFMOTO X8. Он красненький. И точка))) Хотя добавлю - я его почти-что научилась не ломать в самых ломучих обстоятельствах, ибо страшнО возмездие смотрящих). Тьфу-тьфу-тьфу.





Андрей Рожков – суперохотник во всеоружии, мегапчеловод с колоссальным стажем (с младенчества знает куда рой идет и как его направить!), знаток и решатель любых административных вопросов по справедливости – эксклюзивный дар для жизни, рудимент для современной России. Макароны al dente с беконом под сливочным соусом бешамель в тайге что пальчики сгрызешь облизывая - тоже не вопрос! Невозмутим и толерантен при любом раскладе. CFMOTO X8.



Андрей Толстов – брат отличного человека, высококвалифицированный механик с ярко выраженным умением качественно разогнавшись, вовремя оттормозиться и упасть, чтобы вовремя подняться и схватиться за инструмент в любую надвигающую беду секунду. Любитель навести тень на плетень в автобиографии и поведать о себе нечто ужааасное – не поддавайтесь при случае) Пилот CFMOTO Z8.






За кадром на общей - Василий Завьялов. Конечно, Вася! Практикующий самородок-философ, что редкость. Умеет емко, лаконично, бескомпромиссно открыть людям глаза на творящееся в них зло-чудо и самих себя. Подчас в шокирующей форме, но истина дороже. Спасибо, друг! Благодаря тебе мы познали единственное из возможных названий того, что с нами происходит и, главное, понять – где берут начало и где находят приют наши домыслы о себе. CFMOTO X8.
«Там на неведомых дорожках следы невиданных зверей…»



И слава Богу, что на этот раз невиданных – камчатских непуганых хватило нам о том годе с лихвой. Уральский мишка все-таки более опытный, более умный, как следствие, осторожный и предпочитает свалить куда подальше, едва заслышав звуки моторов. За что ему отдельное спасибо. Ни одного не встретили. Только ушастых.



Добавлено спустя 49 секунд:

«Сказку эту поведаю теперь я свету…»


Ну что – на взлет. 600 км от Екатеринбурга до Ивделя – дорога уже практически на ощупь знакома. Еще чуть-чуть до Полуночного.







Зашли мы на Север с самого северного его поселения городского типа поселка Северный. Казалось бы, про юг в этом масляном масле ничего не должно было напоминать по определению. Ничего и не напоминало. Кроме заданного азимута на навигаторе и упорного столбика термометра. Ртуть стремилась к тридцатке. Еще не спешившись, то есть не «сквадрившись», столкнулись с обычной северной мистикой – на машинах пошли вразнос колеса. Только левые задние покрышки. Тайга метила шельму)))







Упирается, стало быть, север. Снова упирается. Сначала сдался двумя задними копытами Форд, потом Крузак. Нашпиговали колесо каким-то невероятным количеством жгутов – едем дальше. Недолго едем. На небе туча, которая может перерасти во что угодно, машины еле ползут, прицепы стонут на изломах. Короче, плюнули на все, решили хотя бы авто не мучить, переложили все пожитки где нужда застала, то есть прямо в неприглядной колее – один черт, чистыми недолго оставаться.





И до первого базового дошли уже на квадрах. Началась автономочка!







Началась феерично. Упали где-то в поле неподалеку от ручья. Там же проснулись. Соблюли и политес, и протокол, и просто хорошую традицию на удачу - возведенному еще в Монголии в чин Атамана Сереге Генералову вручили генеральские погоны! Провозгласив его главным… дежурным на все дни по кухне. Мы-то тут все маршалы как один собрались, нам негоже))) И поехали.


Думали так, что поехали. Ибо случился на нашем пути вот этот мосток.



Давно он тут нервы всем треплет - обходы накиданы со всех сторон. Мы не по нему пошли, а по центральному следу, где остатки еще одного подкопа видны – настилы гати из таежной сосны метр в диаметре) Первые двое проскакивают, размочив заход, третий зарубается и виснет не бревне, остальные как умные идут в обход по качественно заболоченной старой дороге, чуток правее.









Итого: в первый час первого дня пути – минус два привода… Тут опять пошла озвучка известного произведения великого композитора. Крещендо, пожалуйста, поддайте.







Психанули так психанули. От души. Зато пока одни пытались собрать кости квадрам, другие пропылесосили обочину, собрав первый урожай грибов. По затратам никак в уравнение не ложится, но все что нам нужно во спасение и успокоение - это загадочное ЗАТО. Привод сломался? Зато грибов набрали. Вал усилка обломился? Зато на Молебный скатали. Двигатель накрылся? Зато как погуляли)))







Следующий незапланированный привал на речке Вижай. На живописном сказочном плесе стоит палатка пацанов ивдельских, рядом пятисоточка. В тайге встречи редки, не организовать получасовой кружок знакомств и общения по интересам просто невозможно. Равно как и отказаться от только что выловленного хариуса. Рыбаки, надо сказать, жалуются. Аномальная жара истребила комара, гнус и тот в этом году не настолько гнусав, рыбе кормиться нечем, рыба пошла искать более богатый стол.












Дальше еще интереснее. На полном ходу Предводитель прислушивается к таежному ныне ленивому ветерку – чу, что-то идет не так. Ухом уже шлем оттопырило – то ли лось траверсой прошел, копытом одуванчик сбив, то ли заяц проскакал, землю пружиня. Ничего понять не может, но едет. Оказалось, колесо на опережение пошло за глухарями, а он на трех догоняет.





Попускали кораблики, выловили псевдоживотину из лужи спиннингом для хариуса, осыпав проклятиями предполагаемых виновников предательского отделения анклы от сфмото, поржали, поискали в кустах болты, поремонтировались, поехали.



На Тохте, понятно, зафиксировали момент своего присутствия в этих местах – любая встреченная табличка в тайге имеет магнетические свойства в силу фактического своего бессилия, то есть ненадобности. Ну на фига, спрашивается, столько надписей без повода? Для того, чтобы подать надежду? Она, конечно, в тайге – все! Она, да юмор. Специфический, но юмор.


Такие веселые тут все – еще никто не догадывается, что в ближайшие пару дней мы будем буквально прикованы к этому месту все теми же мистическими силами Северного Урала. И уже без потерь (кто знает километраж, тот уже валяется от гомерического хохота) дошли до подножия Молебного камня – первого поистине прекрасного восхождения на нашем тернистом пути.









Кто-то едет на Север именно к нему, и он того стоит много раз! Но мы-то жадины и счастливчики, которых еще поискать, поэтому Молебный, он же Верховный Хозяин Урала, он же священный у манси Ялпынг-Нер, у нас был запланирован как одна из интереснейших, но транзитных вью пойнтов.











Итак, 1322 м над морем. Граница Пермского края и Свердловской области. Хребет распластал свои многослойные красоты на 30 километров – сопки, реки, ручьи, камни, останцы... Северная граница хребта захватывает притоки реки Ниолс (бассейн Вишеры-Камы) и реки Большой Тошемки (бассейн Лозьвы-Оби). А южной упирается в болотистые истоки реки Велс, куда мы и стремимся. Все еще туда. Все еще стремимся. Первый останец по протоптанной дорожке – Шаман Камень.







Духи ветров обошлись с ним крайне затейливым образом. Структура сланца прикидывается хамелеоном - то ли дерево на взгляд, то ли живая волна в воронку заманивает, никак не желая быть просто учтиво понятной, неподвижной, читаемой окаменелостью.





Джаз-Бэнд Дуэт NO Смокинг




Почетные садоводы Урала



И все здесь располагает к тому, чтобы сначала…поймать зайца. Голыми руками! Упав на его 450 грамм веса своей 120-килограммовой фигурой. Как у зайки инфаркт не случился?!..





Полчаса втирать ему за то, что он теперь избранный, и сможет рассказать всем своим, что он храбрый и гордый колобок, который ушел от бабушки, дедушки, медведя, лисицы и даже безобразимутов, пытаться всучить ему моркву – ему! Лесному зайцу!





Погулять опять же с ним на поводке, проживая детский гештальт про несбывшуюся собаку. Отпустить с любовью…
Да этот заяц теперь бессмертный кабан!..


...Ну а затем придаться эстетству. Мы начали творить изящный перекус на канистре, сервированной…да ничем не сервированной. Просто на канистре GKA – рекомендуем для походов) Азимут66. Окружная 88 Ч. Надо же поход отбивать)))








Шпажек не было – воспользовались природными материалами и привезенным вместе в одном кофре с винилом (и Дж. Ориром за 1 руб. 36 коп!) гербарием. Манси нас бы поняли. Хотя манси вообще не до вот этого – ни сейчас, ни тогда тем паче. Предполагаю, по другой погоде, все здесь иначе и соответствует словонахлобучиванию «какбывыжить». Манси не мудрствовали лукаво, и давали прямолинейно-бытовые названия своим красотам. Тумп – камень, мань – маленький, лох – ручеек, хоза – вытянутый, нел – нос. Вот и составляйте сами – Хоза-Тумп, Хоза-Нел, Мань-Лох…




Но на самом Молебном все ох как не по-простецки. Это священные места, а значит, их сакральные мифологически-морфологические смыслы зашифрованы и в названиях.









Главная вершина хребта гора Старик – Ойка-Чахль – имеет высший религиозный сан. Высший. Вдумайтесь, знающие иную иерерахию – вершина в сане. Храм под небом. Точнее небо – храм. Гора – лестница в небеса. Очень близко, кстати, по ощущениям мира. Это не то, что без платочка в церковь не зайти, чтобы бабушку не разозлить.



Сюда женщинам-манси вообще дорога заказана была. Да и мужчин-то не всех и не всегда пускали.











Из всех вогуличей гогуличей лишь шаманы, высшая каста священнослужителей, имели право восходить на него. Правда, говорят, что все же есть здесь какой-то пригорочек, на который только дамы имеют право вскарабкиваться. Очень несправедливо все это, на мой избалованный красивейшими местами планеты в компании самых надежных мужчин взгляд. Хорошо, что у нас не принято непогоду и мор списывать на женщин – пойду челом побью гидрометеоцентру, министерству здравоохранения и единороссам, есть хоть на ком отоспаться. Как, интересно у нынешних потомков тех манси сочетается выживание-божественное-дотации. Это у нас тут бла-бла и сумасшедшим жить легко, а у них там все сурово.







Отвлеклись, простите. Есть на Молебном кроме Ойка-ахль Гора Старуха – Эква Чахль, есть Одноглазая Гора – Сампыл Чахль, и даже Зять Помощник, он многим поодаль – Хуси-Ойка. Хуси - помощник старшего бога и выполняет ответственные поручения, среди которых, например, такое – создавать красивые закаты. Очень исполнительный и даровитый помощник, надо отметить!



Куда глаз ни положи – широтища и красотища невероятная. На протяжении двух десятков километров можно пересечь и глухую темнохвойную тайгу (пониже), и смешанный лес (повыше), и клюквенно-морошечные болота (тут с высотой непредсказуемо – где хотят, там и болотЯтся вопреки всем правилам), и альпийские луга, и поля колосящие (как в средней полосе России), и горную тундру.



Невообразимопрекрасноеразнообразиенеподдающеесяканонам.

А на самой верхушке, когда заканчиваются сначала березки каменные, а потом и карликовые сначала истончаются, а потом и вовсе исчезают, начинается мягкий ковер ортопедического мха (спокойно, белый ягель никто не топтал!), который обладает дюжим магнетизмом, настойчиво предлагая скинуть подванивающие каблучки и отдохнуть в его объятиях.







После осмотра достопримечательностей, будучи безобразимутами, мы не отказали себе в этом эксклюзивном удовольствии. Мы же не спортсмены какие ужаленные, у нас снаряды только иногда в головах разрываются, в соответствие с графиком соревнований и расписанием приступов азарта. Перед сном по заведенной традиции почитали Практическую физику. Дж.ОРИР, надо сказать, вошел в нашу жизнь со своей непередаваемо доступной школьникам (и нам) манерой интерпретации физических явлений буквально с первого дня. То была наша книга судеб и индивидуальная гадалка (за 1 руб.36 коп!) на каждый экспедиционный день.


Сегодня Молебный манит к себе таких бродяжек как мы. Когда манит и пускает. А иногда манит не пускает. Один раз по-настоящему не хочет ворота открывать. Другой раз дразнит да бережет.









Уж не знаю, по каким провинностям, точнее знаю, что не по ним, а во спасение - раскроюсь позже, короче на спуске с Молебного нас опять щелкнули по носу.







Качественно так щелкнули – минус вал усилителя руля. Это какая-то вопиющая анальность, на первый взгляд! Первые несколько дней происходила мистика – наш излюбленный жанр существования. Таксисты Екб ликовали и потирали руки в ожидании очередного звонка из тайги с просьбой привезти запчасти.





Прямо вот выжидали, когда на их мониторе появится многочленный номер спутника и раздастся хор нестройных молящих об артикулах запчастей голосов. Но мы-то знаем, что ничего в этой жизни случайного не происходит. Все с чего-то начинается и куда-то ведет, несмотря на истерики. И этот раз не был исключением. Нас просто притормаживала очень заботливая рука мироздания.



И началось пролонгированное шоу – придумай оптимальный способ транспортировки восьмерки до Тохты, куда придут запчасти. Метод частичной погрузки отмели, остановились на жесткой сцепке. Прилаживали эту дубиноватую конструкцию, прилаживали, потом еще раз прилаживали и еще, наконец, с излюбленной песней всех зае…ся, в смысле умотавшихся в хлам, путешественников (лай-ла ла-ла-ла-ла-ла лай-ла-ла) поехали. А дорожка такая колейная. 150 метров едешь, дубинушка так непринужденно прикладывает восьмерку на бочок отдохнуть. Поднимаешь ее, договариваешься, 150 метров едешь и снова завал. Плюнули. Половина уехала на берег реки разбирать донора, разбивать лагерь и вести запчасти сюда, чтобы хромоногого транспортировать. Вторая группа в ожидании чуда чуть сама не захромала. Действо в динамике)))














Все грибы собрали, пожарили и съели, все баночки взлохматили, патроны распотрошили всех калибров, всю Аква минерале выпили.





Короче, как добрались до Тохты, уже и сами не помним.



Но утром заценили – а ведь, черт побери, красота опять на дворе! Удобства там же. Пошли бы по графику – уже опять бы пилились на задворках. А так – опять обманули самих себя и ход судьбы. Временно, но весело)
















Починились и в путь. Опять до Тохты. Полтора км))))





Тут надо бы сказать про Тохту. Как появлялись эти селения на территории известного Ивдельлага понятно. Как понятно и то, почему они затем редели. Сейчас в эти места заселяются преимущественно по своей воле и не с такой прогрессией. О прогрессии в освоении Северного Урала, которое идет сейчас буквально коммунистическими темпами, еще будет момент поговорить, а пока можете представить себе волю человека, который живет в тайге в уединении?! Думаю, все мы щенки во сравнении.





Вообще, это был добрый знак номер один - то, что мы ломались рядом с Тохтой (кстати (или не кстати), в отличие от других зон, в это место поселяли привилегированных зэков). Запчасти прибывали практически вовремя, практически по дорогам, и ровно до тех пор, пока технике не надоело это делать. И затем… Тохта была одним из трех пунктов на маршруте, где запасливый Гена сделал загодя закладки с бензином. Разбираем первую. Время пришло.



Почта России рулит – посылки, бандерольки, подарки детям на новый 2015 год уже в августе 2016-го – всегда пожалуйста)))





Несколько штрихов, чтоб вы поняли. Это уже 4 день экспедиции. Пройдено всего 100 км! На первой закладке, которую доставили из Ивделя, планировали поправиться на 400 литров! У Гены, у которого даже экспедиционный кофр как бункер, в котором можно после взрыва год жить зажиточной семье, подход к закладкам основательный. Вталкиваем в брюхи баков и щеки канистр от силы двести с горкой, и валим.



Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:

Диалоги в тайге:

- Сколько времени, ребят?
- Сегодня.
***
- Сколько времени, ребят?
- Домой еще рано.
***
- Сколько времени, ребят?
- Недавно было светло. Темнеет.
***
- Сколько времени, ребят?
- Бриться еще не пора.
***
- Сколько до заката?
- 31 минута 45 целых восемь десятых секунды. Быстро валим искать место для лагеря!!!

«Там лес и дол видений полны…»



Наступило время не разубедиться в своей физической силе и психической уравновешенности. Впереди тот самый первопроход на Сибиревский. Сразу скажу – нам-таки удалось восстановить прямой путь из Тохты до Сибиревского! Это было тяжело, но азартно - щупать тайгу руками, проваливаться в нее габаритами, дырявить глазами стену зарослей, в надежде найти следы 25-летней давности, тщательно заваленные ураганами и укрытые буйной растительностью, в которой было так несложно кувыркаться, особенно первому («и думать, думать про себя, когда же…» Впрочем, это уже другое произведение. Поэтому первые сменяли друг друга на посту.







Когда-то у настоящих первопроходцев этих мест – геологов - были только компасы и гусеничная техника. У еще более настоящих – дружины Ермака, и путь был водный, да и трек немного другой. У нас - навигаторы и бензопилы. Очень не хватало роты «джамшутов» и трех…ну ладно, двух, да черт с ней – хотя бы одной ГТТ-эшечки.



Первые 5, 5 км от Тохты в западном направлении до брода через реку Вижай идет вполне приемлемая грунтовка. Видно, что местные сюда еще наведываются.



Еще практически 8 км держимся направления запад до брода через реку Кул. Дорога начинает соответствовать закону «чем дальше в лес, тем больше дров», хотя ее все еще можно назвать дорогой.



Следующие 6 км уже и не рискнешь так именовать. Тай-га, да километры… Промоины, нависающие кусты… Понять, где мы находимся, можно только сверившись с картой – а она подсказывает, что мы добрались до вершины горы Кулур (529,8). Правда о том, что это вершина, ничего кроме уклона не говорит – ели-ели, сосны-сосны, пихты-пихты, кедры иногда, подлесок… И лишь иногда луч солнечного света лазером взрывает узкий проем таежной стены. И тогда в замочную скважину видно гоооры. И они там, ближе к небесам, а мы тут, в темнице, узники Ивдельлага.





Ну а потом резко на юг и так держать до 27-го км (от Тохты). Если верить научному руководителю маршрута и поверенному доктора Чу (а не верить себе он повода не давал) наш маршрут идет траверсом вдоль Уральского хребта (водораздела бассейнов). Научный руководитель, красиво размахивая руками, толкует о том, что не далее, как в километре к западу от нас остаются такие интересные горки как Граничная (868,3), Хапхарнетумп (906,0), Верхний Кул (795,8) и Улечарынтупм. Которые мы не увидим. Но верим. И пилим. Верим. И пилим. А ниже параллельно нам несет свои небуйные воды речка Кул, правый приток Вижая. И по ходу трека мы пересекаем множество ее протоков.



Тот, кто не ищет легких путей, должен соблюдать всего лишь одно правило. Едешь по просматриваемой дороге – срочно сверни с нее в заросли, слабак! Вот и мы... Только вроде нащупаем направление, которое хоть как-то бьется, доедем до развилки, где есть выбор между «плохо» и «еще хуже», тут же сворачиваем по второму варианту. Так и тут – на 27-ом километре от Тохты дорога своим хвостом показывает, что пошла на восток, куда нам не нужно. Уходим в заросли (25-летнего срока выдержки) и остатки колеи.



Картинка и направление не меняются примерно 3 километра – крадемся, пилимся, переворачиваемся, но ползем. Зетке, потерявшей к этому моменту привод, тяжелее всего изображать из себя изящную лань на этих маневрах. И по этому выражению лица можно посчитать, сколько раз Сега достал уже бензопилу. В общем, последователи могут быть спокойны – пилили мы щедро, по габаритам машинки – сайды пройдут!



А затем теряются даже эти скудные остатки, и становится очевидно, что мы находимся на старых вырубах. Эт-то значит… эт-то значит… Что на хребет мы заползем рано или поздно!!!







Еще полтора километра мы просто пытаемся войти в диалог с травой, чтобы она нашептала нам, есть под ней след или нет. И вуаля! Граница Свердловской области и Пермского края! Итого за день пройдено 27,5 км. Много это или мало?! Ну, тут с какой стороны поглядеть… Что с Пермской, что со Свердловской одинаково)



Не хочу и не особо умею описывать вот эту мальчиковую схему - 3 км на полдень, один на половину одиннадцатого, два на час, полтора на полшестого, потом если еще не совсем шесть, попытаться что-то предпринять или сложить оружие до утра… Трек есть! И мы с превеликим поделимся им со всеми, кому не чуждо чувство авантюризма. Кому интересно пройти по тропинке, на которую пару-тройку десятилетий никто нос не совал, чтобы раскатать ее для тех, кто захочет повторить этот интересный сказочный путь. Кому не претит почувствовать себя сильным, смелым, но мамадорогаякакимвонючиминаголову… лесорубом, смахивающим сопли-слюни-пот одним взмахом мизинца, потому что остальная клешня слилась с бензопилой и курком газа воедино.








В таких экспедициях очень важно договориться самим с собой о некоторых взаимоисключающих вещах. Просто принять на берегу без лишних вопросов, что будет только так: ты как бы наказан, но наказание тебе выбрано как избранному; ты как бы устал как черт, но как бы легок как ангел; ты как бы хочешь в теплую постель, но как бы презираешь ее; как бы хочешь помыться, но как бы тебе чужд вот этот весь гламур; как бы не прочь испить винца, но как бы водка тебе очень мила... И главное как мантру повторять – все, что есть, все наше, всечтоестьвсенаше. Нюанс – повторять с благодарностью!) И тогда наверняка вдруг запляшут облака!







В общем, когда рука бойца держать устала, до захода солнца остался часок, и когда удалось выбраться на более-менее ровную площадку этого уральского крутогорья, мы упали лицом в чернично-шикшовые поляны. Да в них же и заснули.





Кстати, вы в курсе, сколько и каких названий у голубики обыкновенной? На фото, конечно, не она, но она точно есть за кадром. В общем, в просторечие у этой ягоды еще больше необычных названий, чем в официальной жизни: Водопьянка! Голубец! Гонобоб!!! Дураха!!! И просто пьяная ягода. В общем, промочили горло гонобобом



Засыпали мы, собственно, только для того, чтобы утром воспрянуть как птица Феникс, легким движением накачанной клешни подхватить бензопилы и продолжить пилиться до Сибиревского. Он уже так близок. И так далек.



Далее мы движемся по хребту. Над поверхностью горы местами выступает кварц. Такие обнажения породы всегда заводят золотарей, заставляя их бродить от места находки по склону вверх, отыскивая другие намеки на золотишко с помощью осмотра местности или задирок грунта. Нас же этот металл интересовал только с точки зрения приближения к прииску. Хотя поблескивало красиво. Но красноголовики красИвее. И более колорийны, что немаловажно в нашем положении!





Ландшафт наверху и далее по склону – достаточно чистое редколесье. Достаточно ровное для того, чтобы падать и пилиться немногим пореже, чем вчера. Но под огромными зарослями папоротника таится много ловушек.








Через 2 км совершаем географическое открытие - удивительные скальные останцы, с которых открываются потрясающие виды на восток! Останцы были тут же оседланы и наречены горой БезобрАзимутовкой. Но! Через половинку километра были найдены еще более чудесные возвышенности. В связи с чем, первые были переиграны в скалу Обеденная, а вот уже вторые стали нашими нескромно одноименными. Нечего такому добру безымянным простаивать!)










Сквозь лес в сторону запада виднеется гора Пятый Тумп (932 м) – самая северная вершина Пермской области. Можно ее описать так – имеет вид обособленного массива с небольшим отрогом, простирающимся на восток, вытянута с севера на юг на 4 км, имеет две вершины...





Но Гена сказал проще – Гора щебенки) И эту гору щебенки мы огибаем с востока. Гена, правда, посмотрев вниз, еще кое-что добавил – ну типа, офигеть, и как мы будем отсюда спускаться?





Еще через 2 км, начинаем сваливаться вниз. В ручей, который выходит к Сибиревскому прииску не только в картографии, но и в реалиях!



Итого, с утра по тайге мы прошли 8 км. И когда встали на кварталку, которая знакома многим путешествующим вот этой каменной рекой, истерзанные тела начали подпрыгивать от радости как воздушные шарики. Лесная дорога стала казаться хайвеем. От скорости в атмосфере появились даже завихрения, напоминающие спасительно-обдувающий ветерок.





[color=green]Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:[/color

Уххх, красота!!!

Вот и все. На ход ноги вышло с Тохты до Сибиревского всего-навсего 35 с половинкой км. Одиннадцать из которых - абсолютное бездорожье во всех существующих смыслах и представлениях.









Груда красного камня – затейливый итог сотрудничества человека и природы. Точнее, итог проникновения человека в природу. Но смотрится экзотично.

На самом Сибиревском смотреть особенно нечего, кроме опять же остатков меркантильных человеческих телодвижений в сердце тайги. В 2007 прииск был закрыт по причине истощения породы и планомерно разворован местными на самые мелкие запчасти. Что в принципе, с точки зрения утилизации, тоже неплохо.

















Поэтому мы проехали до границы с Вишерским заповедником, где нам предстояло дождаться очередной порции запчастей, почистить перья, вправить крылья и полететь.





Вишерский заповедник считается одним из крупнейших в Европе. Его территория охватывает верховья и бассейн реки Вишеры, протяженность которой составляет 415 км. Кто тут только не живет, не летает, не растет! Посещение заповедника возможно только после получения специального разрешения администрации. Здесь запрещены охота, рыбалка, сбор гербариев, насекомых, минералов и любых других коллекций. Все находки должны сдаваться в управление заповедника. Поэтому мы поедем собирать гербарий в другое место! Помоемся и сразу поедем)









Добавлено спустя 33 секунды:

«Там о заре прихлынут волны на брег песчаный и пустой…»

ЧАСТЬ 4 - АЯ. ВОДНО-ТАЕЖНАЯ ФЕЕРИЯ.

Когда руководитель одного крупного предприятия склонившись над горной речкой, макает в нее крабовую палочку, которая заветрилась в кофре, и причмокивая, с аппетитом облизывает ее… Когда руководитель другого крупного предприятия вдруг признается, что в первый раз в жизни попробовал доширак и, в принципе, счастлив в момент премьеры… Когда его топ-менеджер с утра пораньше исполняет зажигательную самбу на побережье Велса… без музыкального сопровождения!!! А руководитель третьего крупного предприятия ведет беседы с… баскетбольным мячом… Это значит экспедиция удалась! Собственно за этим мы и самоудаляемся в места, где нет связей социальных и связи мобильной. Только тайга. И только вот такая чуднАя команда)))



С Сибиревского прииска мы двинулись... Впрочем, это мы сделали давно, а тут мы, конец-то поехали по дороге на Ивдель. В пампасы! Там зияет как бельмо в биографии недоделанный первопроход, сухопутный маршрут от слияния рек Правая и Левая Рассоха до реки Большая Шудья. Если его допилить (опять мерзотное слово!), то можно будет попадать в красивейшие места, минуя быстрые воды Велса, по которым далеко не всегда возможно пройти без потерь.

Через 6 км от речки и от границы с Вишерским заповедником стоят рукодельная Европа



и рукодельная Азия.



В принципе одинаковые) Как и наши лица.

Еще через полтора км уходим на дорогу, которую в 80-ые годы заделали тут геологи, чтобы добираться до собственной базы в устье реки Посьмак (первый крупный левый приток Велса). База уже давно позаброшена и дорога дышит только благодаря рыбакам и охотникам. От Сибиревского до нее 32 с половинкой км. Дальше двигаемся уже по квартальной просеке, которая в некоторых источниках называется Первая Грань. На первом километре Первой Грани загорается чек у Зеточки. Ннннууу… В принципе, в полевых условиях мы можем починить все, что угодно. Но не двигатель. Стоим-мнемся. Братьев Толстовых отпускать не хочется. Обидно с половинки маршрута выскакивать. А еще у Сеги завтра ДР и в багажнике Z8 бережно упакованы стратегические праздничные запасы: икра, варенья, соленья, «выпиванья» и прочие вкусняшки.



Сеге тоже уезжать не хочется, но он уже сутки мучается какими-то неопознанными болями и глотает таблетки самого разного предназначения, ни одна из которых не помогает. Чек горит. Сега мучается. Мы понимаем, что бессильны. Решение принято – команда оскудеет на 2 машины и трех человек (Вася поехал в сопровождение). Так нас осталось семеро человек на семи единицах техники. Так Первая Грань и Зетка спасла Серегу, у которого, как выяснилось по приезду домой, обострилась тяжелая хроника, о которой он даже не догадывался!!! Так пазлы сложились. Вся эта дребедень с поломками, преследовавшая нас с самого начала, была организована мирозданием только для того, чтобы не пустить Сегу вглубь тайги, откуда цена выхода была бы совершенно иной! И что невероятно – Зетка на чеке довезла хозяина до Североуральска без единого каприза, дома была разобрана, и, к изумлению всех участников процесса, продиагностирована как вполне себе здоровая единица техники. Серега к этому дню почти вылечен. Команда дальше по маршруту прошла без единой потери. Зетка, которую хотели продавать, теперь является почетным членом семьи Толстовых. Аллилуйя!



Предводитель воздает хвалу мудрым Богам Тайги)

Итак, по Первой грани на юг 6 км, дальше дорога начинает закруживать и петлять. Ииии…здравствуй родная, недопиленая в разведке по проливному дождю кварталка! Ровно 15 километров от Посьмака все понятно, и память (в основном телесная) помнит каждый пенек, каждое распиленное и каждое перепрыгнутое бревно.





Вот они останцы забавные, в остроконечниках основания которых, как предположили наши охотники, зимой заваливается в берлогу медведь. В прошлый раз под проливным на них было скользковато, а сегодня можно даже посидеть поболтать. Очень новое и интересное чувство – узнавать места в тайге, буквально очередной жизенный этап с повышением.





А дальше, как сказал бы Гена – все, приплыли! Полная неизвестность. Ну и фирменные кульбиты от Лехи, который задрал восьмерку до состояния цапли и превратился в колобка







В общем, от места прошлой разведки мы пильнули 6 км, вышли к реке Правая Рассоха и увидели следы рыбаков.









Переправились, подъехали, остолбенели – на поляне у реки как птеродактиль возвышается УАЗ на резине с нас ростом. Первый вопрос рыбаков – вы с Урал-Трофи?) Посмеялись - ага, с него, бомжуем тут с 2005-го года. Лишнее доказательство того, что случайные здесь не бродят. Ребята радушно встретили-приветили, все про все рассказали, куда стОит соваться, куда бесперспективно. И отправились мы по старой ГТТ-шной дороге в сторону реки Левая Рассоха. Цель – пересечь ее и подняться вдоль ручья по распадку между горы Чурал (772,5) и еще одной безымянной вершины (826), и дальше по верху к подножию горы Шудья-Пендыш. Точнее (как незамедлительно бы уточнил интеллектуально и картографически обремененный научный руководитель маршрута) в редколесье высоты 886,2, которое является истоком рек Левая Рассоха, Шудья, Пендышка. Читать невозможно, но факты превыше всего. Говоря короче и понятнее – у нас было и остается до сих пор ощущение, что оттуда есть пути на красивейшие горы Северного Урала – Шудья-Пендыш (1050,4) и Каюк (930,2).


г. Шудья-Пендыш



г. Каюк

Красотки же?!
Но у нас пока, опять и снова лесоповал.







Пилили по заброшенным… дорогами язык не поворачивается эти непроходимости назвать…поэтому просто по заброшенностям вдоль Левой Рассохи. Встали на путь подъема к хребту к горе Шудья-Пендыш, который идет вдоль ручья. Ручей тоже внес свою посильную лепту в дело истребления этого траспортного капилляра. За 3 часа времени пропилили 4 километра. Впереди еще (если варить навигации) 12 км. Сбегали вперед посмотрели и осознали всю объемность и тотальность бесперспективности наступившего момента. Жопа есть, а слова нет... Вот и следы ГТТ виднеются, но масла для пил уже нет (при том что, памятуя разведку, мы его брали с приличным запасом), тайминг всего мероприятия уже ни в какие ворота не лезет, ну и люди... Посмотрите на этих людей)))









И так нам тут хорошо лежалось, утопая в пружинистом мху. И так надрывно совещалось. И так не хотелось до конца принимать очевидное - мы не прорвались. На этом месте вспомнили нашего тренера духа – председателя Федерации спортивного туризма Алтайского края Женю Горбика с его хлестким девизом: «Нет ничего невозможного! Если ох…ть до нужной степени!».


Фото с четырехтысячника Цамбагарав. Монголия. июнь 2015г.

Вопреки традиционной логике второе с нами случилось, а первое не настало. В чем подвох?) Великий русский язык всегда предусматривает несколько смыслов в одном слове. В общем, есть тема вернуться! А пока разворачиваемся и за 15 минут долетаем обратно к слиянию Правой и Левой Рассохи, то есть преодолеваем то расстояние, что пилили 3 часа, в двенадцать раз быстрее)))



Немного о науке гидрология. Длина реки Чурал как бы 25 км. Но в 4,8 км Чурал принимает в себя Правую Рассоху, а до ее впадения обозначается на картах как Левая Рассоха. Поэтому, если трактовать Чурал, как образующийся от слияния двух Рассох, то его длина вовсе не 25 км, а всего 4,8) И отсюда начинается водно-феерическая часть путешествия. Свалились мы по чуральскому течению ровно 4 км и тут без объявления войны, без предупреждающего выстрела, без единого намека на непогоду, небеса прорвало. Буквально по щелчку. Только что было солнце, и вот уже стена ливня, канонады грома и фейерверк молний. Мы даже не успели достать штормовки. Ровно через 10 секунд от начала фонтанирования это уже было бессмысленно. Команда начала оперативно (хотя, по правде сказать, просто истерично) искать выход на сушу. В приступе оперативности один повис на камне, другой чуть не утоп, третий метался от первого ко второму… Запарковались как гидроциклисты, лишь бы подшипники не мокли. Так это выглядело с утра.







Но берег был тоже зыбкой опорой в грозу. Деревья порывами расшатывало так, что приходилось тщательно-боязливо контролировать траекторию их возможного падения. Одно-таки рухнуло, что было истолковано нами как безвозмездный дар тайги в пользу нашего костра.





И нарекли мы это место вынужденной стоянки «Тихая пристань»))) И заночевали мы в его уютных чертогах, и высушились, и погнали дальше. Отсюда до Велса всего пара километров. Причем, по суше – спасибо Трайсеру и всем, кто пилился с ним по побережью на этом отрезочке пути. И меркантильное пожелание на будущее – парни, пилитесь шире, у нас колпачки пнями посрезало))) Вам не сложно, а всем последующим приятно)


Семь раз почеши репу, один раз вали на перекат)


И вот она – великая русская река Велс, левый приток еще более великой Вишеры. Генеральное направления течения – юг, то, что надо! Фото со стороны Чурала.



А это вид со стороны Велса. Здесь видно как отличается по масштабу тонкий грациозный изгиб притока от ведущего водного потока.



А вместе они стали еще могучее!













Прежде чем отправиться на сплав (по Велсу нам предстоит пройти что-то около пары десятков км), научный руководитель маршрута гадает по Практической физике Дж. Орира (за 1 руб.39 коп!). Орир сказал – поехали!


И махнул стволом! Чтобы не расслаблялись)

Это была, пожалуй, самая красивая часть нашего таежного пути. Широченный Велс, ослепляющее солнце, еще один ураганчик – на этот раз с предупреждающими тучами, еще одна игра в прятки под расшатывающимися кронами деревьев, завораживающий стелящийся по всей поверхности реки туман, пытающийся поглотить водную гладь, и пронзительно розовый закат. Одна часть тела сжималась в страхе утопить технику и навлечь на себя гнев шести богов))) Другая, противоположная ей душа, захлебывалась от красоты и верещала от восторга.









Надо сказать, что путешествия по Велсу – это как карточная игра. Успех зависит от того, как карта (вода) ляжет (пойдет). Но в это жаркое лето вода низкая, перекаты читаемы, баллоны не пригодились) Но даже при этом пары ситуаций на грани фола мы не избежали – омуты и валуны все ж таки на месте. Все обошлось – Орир не обманул, физика – гадание точное, да и закон преимущества по массе и дури еще никто не отменял.









Километров через 10 встретили рыбаков, добравшихся сюда на вахтовке. Нас снова потчевали хариусом – свежесоленым и толькочтопеченым, арбузом и какой-то невероятно вкусной настойкой на орешках. Представьте себе в какой степени деликатесными стали для нас эти и без того деликатесные продукты на 8 день тайги, ммм… Спасибо, парни! А охотничьи заимки на Северном выглядят все как одна – примерно так.









В устье реки Шудья мы вышли на берег. Не знаю кто как, но лично я не жалею, что второй из намеченных первопроходов недопилился, потому что Велс... Это очень мощная харизма Северного Урала!







И береговую вершинную часть с двумя культовыми точками – плато Кваркуш и Ольвинский камень - зафиналим следующим отчетом.

Добавлено спустя 46 секунд:

«Там ступа с Бабою Ягой идет, бредет сама собой…»



Баба Яга - это такой вполне себе реальный собирательный образ нашей команды к девятому дню таежной экспедиции. Лица стерты, но краски по-прежнему ярки!



Часть отчетная финальная, в которой, несмотря на присутствие знаковых СевероУральских мест отсутствует самое главное – надрыв покорений, гомерический привкус неудач, комичность первопроходцев и нелепость обстоятельств. Ровненько и живописно так закругляемся.



После прекрасного спуска по Велсу, после волшебной ночевки в устье реки Шудья, мы пошли рубиться вверх по ее же долине. Ничего принципиально нового, потому как пилиться стоя, сидя, лежа, с отвесом на подстраховке, в любом положении и состоянии – все уже освоено в совершенстве.



Иногда таежные завалы приходилось разгребать, а подчас и попросту таранить собственными летательно-водоплавающими аппаратами. Переправа-переправа.









В этом состоянии так легко залипнуть намертво, как муха в янтаре… Местами уже действительно начинает казаться, что это нормально – пильнуться-поспать, пильнуться-поспать… День сурка.



Но на этой тропинке сознание резко вышло на новую орбиту. Мы услышали звуки техники!!! Первая фантастичная мысль – а вдруг пермские пацаны навстречу рубятся?! И так она на сердце хорошо ложилась, эта идея… На людей хоть посмотреть, голоса человеческие послушать. Но нет – прислушались – звуки большоооой техники. И ооочень далеко. Тем не менее, органы слуха, тревожно шевельнувшись, дернули за ниточки и другие струнки ослабленного организма. Вот бы дорогу получше, да скорость побольше – начали прокрадываться в черепушку предательские мысли слабака) «Заказывали – получайте!», - шепнуло, подмигнув, лукавое мироздание, напомнив, что надо побаиваться своих желаний. Впереди замаячил просвет... Просветом оказалась широченная глинодавка!



Честно сказать, мы офонарели! Еще год назад этой дороги не было и в помине. До ближайшего населенного пункта – сорок километров. Зачем она тут? Оказалось все просто – в долине Большой Шудьи рубят лес и это вовсе не глинодавка, а лесовозка. По масштабу дороги можно сделать вывод и о масштабах вырубов.



В общем, встали мы на эту рыжую липучую глину, и за 20 минут пролетели расстояние, которое пытались преодолеть предыдущие пару дней. Правда, уже на пятой минуте превратились в реальных дерьмодемонов, залепленных с ног до головы ошметками вонючей жижи. Уж лучше б в тайге сидели, засыпанные опилками.



Хотя, конечно, штурманы порадовались находке. Даже понадеялись, что она может вывести нас к вершине горы. Наивные - только к вырубам! Хотя как таковые выходы на г. Шудья-Пендыш и г. Каюк с этой лесовозки есть! Но мы пошли на Золотанку. Что-то типа майонеза закончилось у нас, а как бы не силы и масло)))



В общем, до моста через реку Улс от места нашего выхода на таежный сабвэй – 40 км.



Улс – третий по величине приток Вишеры. Богат европейским хариусом и мегамостом, стоя на котором можно получить истинное удовольствие, смакуя виды Северного Урала, нафантазировать себе неспешно проплывающие тут струги, барки, шитики, теплоходы... А там все золото да руда, золото да руда…Тоннами! И все добро нам на встречу плывет, капитаны сигналят, команда салютует, и шлюпки на воду)











В поселке лесозаготовителей Золотанке – единственном населенном пункте на Улсе и первом человеческом общежитии на нашем пути - тоже можно получить удовольствие. Особенно выразительное удовольствие получают тут те, у кого истощились стратегические запасы, и кому удалось застать на месте величайшую женщину поселка, у которой есть ключ от сельмага. Мы встретили, нам повезло.



Пополнили казну сельмага на 4 тысячи 293 рубля и помчались до легендарного плато Кваркуш, которое спряталось в прямом смысле в тени Главного Уральского хребта.



Подъем на Кваркуш красивый, но не запечатленный, поэтому, проехав немного по болотам, объехав непуганых таежных куриц-копылух (гарем глухаря), окажемся сразу наверху.



На горизонте - очертания ГУХа, ровнехонько посередке которого идет граница Свердловской области и Пермского края. Пониже слева и почти за кадром – перевал Ходовой, который издревле использовался местными жителями для перехода из Европы в Азию. Дальше Денежкин камень – заповедник и одноименная гора (1492 м). Гора Гумбольдта (1410 м). А правее уже открытая для посещений часть, которая заканчивается горой Казанский камень (1200 м).



Горная тундра покрыта низкими травами, мхами, лишайниками. Под зарослями можжевельника и карликовых березок (у которых листочек-то с монетку), скрываются коварные камушки, призывая совершить всех квадроциклистов фатальные ошибки) Номытонетакие! Потому как уже не единожды попадались)



Тропы тут все уже наезженные. Ощущение гордого одиночества первопроходца начисто отсутствует. Какой уж тут первопроход - такой оазис в тайге давно облюбован мансийскими пастухами для северных оленей, да советскими тружениками села для откорма молодых телок и бычков. Говорят, день откорма на Цепельских и Язьвинских полянах обеспечивал животине до кило привеса – мясное эльдорадо как есть. Поэтому молодняк сюда снаряжали стадами. Впрочем, необычайность шири и потрясающая пастель красок от всей этой предыстории нисколько не потеряли в роскоши.







Необычаен Кваркуш и своей геометрией – он как бы разбит на несколько высоких фрагментов, разделенных распадками. Северные части уморительно-нежно зовутся Первым, Вторым и Третьим Кваркушонками. Центральный фрагмент – само плато Кваркуш. И Южный – тоже Кваркуш, но Малый.



На северной части плато располагается длинная и невысокая гора Гроб (на фото на заднем плане). Так ее нарекли вовсе не манси, а туристы, которые что видят, то поют, как акыны)



Тут с нами что-то опять приключилось, но память уже стерла нюансы этой мелкой неприятности, поскольку кругом были приятности, ее перекрывающие по вкусовым качествам.



В южной части у подножия Гошьянмыка выделяются эти останцы – Три брата. Один из братцев имеет три головы – будто бы дракона в землю загнали молотками. И двое традиционно одноглавы. В процессе витиеватого обрушения некогда единой горной массы остались только самые стойкие.






Самый выразительный товарищ.


Дракон замурованный.





Полюбовались Кваркушем, полопали морошки-чернички-шикши-гонобоба) И на спуск









Покувыркались немного для фотоотчета) Доехали до Жигалана – одного из притоков Улса, который громко падает, а вовсе не впадает в него – водопад стало быть. Тут уж совсем все сильно-сильно туристическое и основная часть команды бывала на этом водопаде по многу раз. Поэтому поэтичное восхождение народ цинично слил, предавшись у подножия низменному обжорству. Приехавшие на автомобилях пермяки, проделавшие огромный путь, чтобы полюбоваться только на Жигаланы, смотрели на нас с недоумением, словно бы мы лишили себя чего-то космически-невероятного. Мы не стали вдаваться в подробности предыдущих десяти дней своей биографии – пусть думают, что мы чисто пожрать сюда приехали)))









Заночевали в тот день на «Звезде», где была организована вторая топливная закладка. Ехали до нее уже буквально на парах. То один на галстуке, то второй капли оставшегося топлива щедрой, но оскудевшей рукой раздает. Не мытьем, так катаньем до точки дотолкались. Впервые за много дней тело проваливалось в матрас, и было очень странно не подсчитывать, сколько шишек-корней-камней впиваются в тебя в данный момент времени, а просто погрузиться в сон. Во сне стреляли. Во сне преодолевались препятствия. Во сне гадостно-визгливо пилились какие-то окаянные лесорубы.
А утром мы отправились на вершину горы Ольвинский камень (1041 м). И как же все-таки замечательно придумал Северный, решив одарить нас такой погодой. Мало того, что это действительно редкая жара в этих местах. Так это еще жара ясная, бесперебойная на протяжении всех дней. Жара, которая впрыскивает ультрамарин в небо, изумруд в траву и даже охре пожухлых листьев и иголок добавляет яркости и радости.










Ольвинский камень – он как обзорная площадка с видами на ГУХ и на километры леса. Где-то в разнозеленое полотно желтыми точками втиснуты карьеры. Где-то дорога тонкою лентою вьется… И вершины-вершины-вершины…









Ну и каменные реки – куда без гранитоидов)





Конопушки на камнях - накипной лишайник Леканора, который растет по несколько десятых миллиметра в года. Это гриб-суперпупердолгожитель. 4500 лет мается в таком виде.
















Слова как средства выразительности у меня уже все закончились. Наша экспедиция подошла к концу. И, надо сказать, очень вовремя. Думаю, что мы уже действительно подходили к черте, когда еще чуть-чуть, и смотреть друг на друга станет невыносимо))) А так выскочили опять в растрепанных, но глубоких искренних друг к другу чувствах. С признаками удовлетворения от свершений.





Укладка "Шестилистник")

И даже, полеживая в уютном кругу единомышленников, распределяя из пипетки последние капли смелой воды, успели не только обсудить идеи на будущее, но и вздремнуть с этими идеями, чтобы горный воздух дополнил и напитал их своими соображениями.







А на выходе к базе Предводитель соорудил провокацию. Между делом предложив крутануться еще «немного» по округе. На что общественное мнение возопило:


- Ребята, а че вот нельзя просто сходить в баню, надеть чистую одежду, блох по всему телу не гонять, друг другу их не передавать, нельзя вот так просто закончить сегодняшний вечер???!!!


– Можно, сейчас дождик пойдет, заодно и помоемся!



Вот и все. Ну, то есть как все?!
Во-первых, путешествовать офигенно.
Как следствие, во-вторых, закругляя одно путешествие, мы всегда думаем о следующем.
В-третьих, БезобрАзимут – это Команда.
В-четвертых, мы очень надеемся, что кто-то отполирует этот путь.
И, самое главное - допилиться надо бы съездить)