Здравствуйте. Десяткой владею 4 года. Машина 2006 г.в. с Европанелью, 1.6 8 кл. Раньше весь ремонт проводил сам.Летом заметил, что на холодную при движении на малом газу появились рывки, сначала небольшие, со временем усилились. Такое ощущение, что иногда отказывал один цилиндр. На прогретой машине все приходило в норму.
Заменил свечи, проблема исчезла, но дня через 3 вернулась снова. Решил заменить ВВП, купил фирмы Тесла, поставил, снова все вернулось в норму, но через недели 2-3 проблема опять вернулась!
Плюс ко всему, стали немного плавать обороты, мощность двигателя немного упала.
Начал снова разбираться. Заменил воздушный и топливные фильтра, скинул рампу с форсунок, на форсунке в 4 цилиндре обнаружил некую черную массу, осевшую около входа в клапан форсунки. Убрал. Собрал все как было, неисправность осталась.
Съездил на диагностику. В журнале была одна ошибка: падение напряжения на контроллере, которую удалили. Также отметили, что датчик кислорода ведёт себя немного странно, его показатели менялись от 0 до 3 целых с десятыми. Это, как я понимаю, его напряжение на выходе в зависимости от содержания кислорода.
После диагностики задумался о возможном подсосе воздуха, которое и было обнаружено: клапан абсорбера щёлкал, но во всех положениях продувался. После его замены на исправный обороты плавать перестали, мощность вернулась, но .... Трение на холодную при плавном разгоне или просто поддержании постоянной скорости на малых оборотах осталась.
Ещё меня смущает тот факт, что свечи при этом все чистые на контактах, цвет у них нормальный, но на том цилиндре, где в форсунке обнаружена грязь, свеча стала туго выворачиваться. На резьбе что то типо сгоревшего масла.
Пробег машины 178т.к, масло не ест, не доливаю вообще. Заметил, что один раз из 10 машина плохо заводится на горячую. Маслает до тех пор, пока слегка не нажмёшь на газ. Подскажите, куда двигаться дальше будет более рационально?

Ехать чистить форсунки, попробовать маслосъёмные колпачки поменять, клапана проверить, может ещё что то... Буду благодарен любой информации.

Перед созданием тем здесь принято читать Правила форума, в которых в п.п.2.2.1 сказано про запрет на создание "бородатых" тем и про необходимость пользоваться Поиском по форуму.
Тем про нестабильную работу моторов тут пруд пруди. Нафиг ещё одна? Что помешало "поднять" любую похожую из уже существующих? Я уж не говорю про то, что в одной из них могло найтись решение твоей траблы.
Причин твоей беды - ВАГОН.
МЗ, подсос, ДПДЗ, РХХ, метки ГРМ, давка в рампе, ДМРВ... и т.д...
Если нет диагнозы, то ехай к вменяемому диагносту. Если есть, выкладывай здесь скрины параметров, а то так пустой трёп.
Если денег жалко на то и другое, то только экстенсивный путь замены всего и вся.
Это инжекторный пепелац, тут с отвёрткой в руках можно починить только самые примитивные болячки.
PS: начни с самого простого - проверь метки ГРМ (мож ремешок вытянулся неравномерно или шкив расслоился) и давку в рампе (только по фен-шую, а не просто "нажатием на пипку" - типа "Есть давка!").
И это, с объёмом случаем не ошибся? Может таки 1,6 и не МЗ 2112 у тебя, а сдвоенные катушки 2111?

Если они регулировались не позднее 20тыс.км. назад,то и проверять нЕчего,
а вот компрессию померить не лишне.

Не может такого быть!
Даже 1,0 это уже запредельные для ДК показания.

Извините, с объемом ошибся. Ваз 21101 у меня. До этого была машина с 1.5, поэтому 'привязалось'. Извините, что создал новую тему, сделал так, поскольку думал, что если напишу в чужой, то топикстартеру будет неприятно, что в его теме будут отвечать по моей проблеме.
Сегодня вечером думаю проверить давление в цилиндрах и рампе, проверить зазоры клапанов, посмотреть шкивы. Отпишусь по возможности

Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:


Единицы там указаны не были, но своими глазами видел цифры от совсем ноля до 3.7 с какими то сотыми и тысячными. возможно, это процент выхода кислорода, но сомневаюсь, что кроме вольт эта программа показывает и проценты.
Регулировка зазора мной не проводилась. Откатал 35т.км. клапана на слух не шумные, но проверить, вероятно, необходимо

Наоборот.
У нас на форуме приветствуется продолжение тем,если они соответствуют задаваемому вопросу.
Ни один ТС на такое обидеться не имеет права,а вот создание НОВЫХ тем,
по уже обсуждавшимся вопросам запрещено правилами форума,на что и было указано.

Очень жаль.Рискуешь!

Хуже,когда они именно не шумные

На таком пробеге их уже дважды нужно было регулировать.

ДК работает в интервале от 0,1 до 0,9 вольт.
Больше единицы он физически не может прыгнуть выше своей головы.
Так нагляднее:

Неправильно думал! Мало того, спрошать в уже существующих темах требуют правила!

Да уж сделай одолжение, раз срОдил баян.
Метки ГРМ не забудь проверить!
Подсосы поищи с пристрастием, вот тут исчерпывающая инфа по этому вопросу, хоть и половина фоток уже "слетела".
Короче, есть тут темы по любому твоему вопросу, такшты

Заехал во второй сервис на диагностику) напряжение датчика кислорода на температуре около90 - 0.46-0.48в плюс минус. Давление в рампе 4. Говорят все в норме, приезжай на холодном двигателе, как дёргаться будет. А так все нормально. Сейчас посмотрю клапана

Какая же это нафиг норма?
Датчик проверялся осциллографом,либо мотортестером,или тупо мультиметром померили?
Похоже,что ДК совсем не работает и ЭБУ перешло в аварийный режим.

И компрессию померяй во всех цилиндрах.
1.6 8клоп не любят уменьшеных зазоров клапанов, именно троение на холодную будет поначалу.

Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:


Или предидущий хозяин прошил эбу, для отключения дк.

Проверяли подключением через диагностический разъем.
Компрессия на всех горшках около 11, плюс минус.

Добавлено спустя 56 секунд:

А разве принеисправном ДК чек не горит?

Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:

На мозгах он точно не отключен. Когда покупал, хозяин сразу сказал, что он неисправен. На панели горел чек. Заменил сразу после покупки, чек пропал

Это ясно,но важно какие параметры смотрелись.
Пока ты сам не будешь знать принципа работы и проверки,
тебе так и будут вешать лапшу на уши,причем еще и за твои деньги.
Почитай здесь коротко:
https://www.drive2.ru/b/531847794202247487/
а здесь подробнее:
https://negudit.ru/novosti/poleznaya-informaciya/princip-raboty-lyambda-zonda

Годится.Еще побегает.
А ты не забывал удерживать педаль газа полностью выжатой в момент проверки?
А перед проверкой отключить разъем с катушек зажигания?

Горит при обрыве нагревателя,а вот при отравленном ДК чек чаще всего не зажигается.

Осциллографа в наших селських сервисах не найти, поэтому пока довольствуюсь тем, что есть. Пока проверил затяжку шкивов, все насмерть. Мертвая точка выставлена правильно. На валу коленвала у меня резиновая вставка вроде в порядке, без трещин.

Можно и без его точности обойтись,а смотреть скорость изменения сигнала по БК.

Это проверяется немного иначе.
При ВМТ напротив ДПКВ должен встать 20-й зуб этого шкива.

Завтра по поводу зуба проверю. Сегодня придется пока закончить.
Я не пойму только, почему замена свечей и ВВП давало мне временный эффект улучшения? Ведь ни на клапана, ни на момент зажигания это не влияет по идее... А после замены проводов я три недели катался без проблем...

Вероятно свеча в неблагоприятных условиях начинает бить на корпус или изолятор.это масло или гагар
После свечи следующим выходит провод,потом модуль
А что свечу убивает,надо смотреть
Фото свечей с нагаром давай

Откуда этот бред?
Самостоятельно придуман?

т808
Да,докажи что не так бывает

Ну ты кадр... То ты в своей теме-баяне сколь героически, столь же безуспешно несколько страниц борешься с детонацией... которой на самом деле нет, то тут несёшь пургу, которая может ввести новичка в заблуд.
Если свеча шьёт на корпус, т.е. искра проскакивает не в искровом промежутке, то это только ОБЛЕГЧАЕТ жизнь и ВВ проводам, и МЗ.
Есть только две вещи, которые усложняют им жизнь:
1. Обрыв в ВВ цепи (обрыв ВВ провода, обрыв резистора в свече).
2. Слишком бедная смесь.


Раз уж берёшься что-то проверять, то давай без этих "вроде"!
Иначе будешь бегать по кругу очень долго. Если нет возможности самостоятельно со сто процентной гарантией проводить ту или иную проверку, то лучше не берись!
Кроме того, если хочешь чинить машин сам, а не проверять здесь правильность действий сервисёров, то обзаводись необходимым минимумом инструментария:
1. Компрессометр
2. Манометр для измерения давки в рампе
3. ЕЛМ-ка для диагностики ЭБУ
И озвучивай здесь цифири, которые сам получил, а не дядя тебе рассказал. В противном случае, повторюсь, езжай к вменяемому диагносту!
Вменяемый - это такой, который не только ошибки считывать умеет и циферки с экрана монитора озвучивать, а совершенно точно за твои деньги расскажет тебе, что стряслось с твоим пепелацем.

Имхо, плацебо. А вот с моментом зажигания ты погорячился.

Давление мерил компрессометром, провод с мз снимал, но газ не выжимал... компрессометром только не с резьбой на конце, а с резинкой, прижимая его. Кабель заказал позавчера с Алика, должен в конце месяца придти.
По поводу шкива, как вы и говорили, шкив проверю на 20зуб вечером, но уже вчера заметил, что на заведеном двигателе у него есть биение влево- вправо по полмиллиметра где то в каждую сторону. Относительно датчика коленвала не гуляет. Трещинки маленькиена резиновой вставке есть, даже на фото не поймаеш. крупных не заметил....

Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:

Под словом кабель имелся ввиду кабель диагностики

Провод, который ты снимал, надеюсь не ВВ?
Снимать надо было не провод свечной, а сам разъём к МЗ. Кстати, у тебя не МЗ, у тебя сдвоенные катушки 2111.
Правильный замер компрессии:
1. Зарядить аккум.
2. Вывернуть ВСЕ! свечи.
3. Отстегнуть разъём от МЗ/катушек.
4. Расцепить разъём косы форсунок. Не увидел, что ты это делал. А делать это надо, иначе получишь заниженные показания из-за того, что бензином будет смываться масляная плёнка со стенок цилиндров.
П.п. 3 и 4 можно не делать, если снять разъём с ДПКВ. Но, после окончания замеров нужно будет сбрасывать непременно появящуюся ошибку по ДПКВ.
5. Тапку в пол - крути!
Ещё лучше провести замеры на холодном и прогретом моторе. Сравнение показаний может быть полезным.
Как, кстати и замер с закрытой и открытой заслонками. В этом случае, если разницы нет, то с большой вероятностью можно утверждать, что имеется подсос.

NAUexx
Я ещё тот кадр и не увольняют почемуто

У меня вот такой

Добавлено спустя 36 секунд:

Разъем отсоединял именно с него, общий

Это и есть сдвоенные катушки зажигания.
Увидишь,что их каталожный номер начинается с 2111-
в отличии от модуля зажигания,где он 2112-

У этих катушек разъем 3-х контактный,а у модуля контактов в нем четыре.

Ясно, буду знать, спасибо!

Ездил на регулировку клапанов, заодно почистил на стенде форсунки. Пропуски пропали. Машина идёт бодрее, не дёргается, как было раньше. В общем, проблема исчезла.

Добавлено спустя 9 минут 34 секунды:

Однако, есть ложка дегтя. На горячую иногда все равно плохо заводится. Приходится слегка нажать на газ, чтобы машина завелась.
Ещё после резкого нажатия на газ обороты двигателя до набора и после того, как они сбросятся, опускаются ниже холостых. То есть: провал на доли секунды, набор оборотов, снижение оборотов с небольшим провалом ниже холостых, возвращение в норму. Глубина этого провала - оборотов 100 ниже холостых, пару раз была сильнее, машина чуть не заглохла.
Добавлено спустя 10 минут 56 секунд:

Если бы датчик хх накрылся, я так понимаю, машина бы вообще холостые не держала?