Страница 1 из 6
Kr.Serg
У меня ВАЗ 21074. Всю зиму придеться машину оставлять на улице. При морозе в -25-30 предвижу трудности с заводкой. Поделитесь, у кого какие есть методы или приспособления для решения проблемы?
Kot_01
Ну вот, началось 8)
Зимние вопросы, я имею в виду Very Happy
Для начала полусинтетику в мотор, безконтактную систему зажигания, новый АКБ, проверка генератора, отрегулированый карб. Чего тут еще можно посоветовать, для любителей конструкторов и усложнения авто, можно посоветовать предпусковой подогреватель термосного типа. :-D
Рамиль.
Kr.Serg писал(а):

У меня ВАЗ 21074. Всю зиму придеться машину оставлять на улице. При морозе в -25-30 предвижу трудности с заводкой. Поделитесь, у кого какие есть методы или приспособления для решения проблемы?



К сожалению не скажу тех.подробностей.
На Севере очень популярны тюменские предпусковые электро подогреватели охлаждающей жидкости. Каждая вторая машина ездит с торчащей на бампере или возле капота электровилкой.
Смысл. В блок двигателя вместо заглушки вставляется нечто вроде кипятильника (есть вариации с внешним расположением элемента).
... и в розетку 220. Жидкость прогревается до определенной температуры - прибор отключается.
Различаются мощностями. Прогрев в течение 2 часов; в течение 4-5 часов.
У моего отца на шестерке стояла такая штуковина. В -47 ездил. :cool:
Дмитрий_053
Удалено.

Последний раз редактировалось: Дмитрий_053 (30 Ноября 2005 12:06), всего редактировалось 1 раз
xaoc 2107
Kr.Serg писал(а):

У меня ВАЗ 21074. Всю зиму придеться машину оставлять на улице. При морозе в -25-30 предвижу трудности с заводкой. Поделитесь, у кого какие есть методы или приспособления для решения проблемы?


Покупаешь трос..... Smile
Я зимой сначала бензонасосом подкачиваю, потом педаль газа 5-10 раз нажму, вытаскиваю подсос и запускаю таким образом со второй или третьей попытки. Педаль сцепления при этом выжата.
Alex_E
Kr.Serg писал(а):

У меня ВАЗ 21074. Всю зиму придеться машину оставлять на улице. При морозе в -25-30 предвижу трудности с заводкой. Поделитесь, у кого какие есть методы или приспособления для решения проблемы?



У нас в Питере прошлая зима тоже была не жаркой. Машина стояла на улице. Масло - минералка Mobil 10w-40. Тогда еще была КСЗ. Не разу не было проблем с заводом (тьфу, тьфу, тьфу).

Совет: не придумывай трудностей пока их нет. Проверь и отрегулируй карб и электрику. Подзаряди аккумулятор и проверь плотность электролита.
Полусинтетика и БСЗ очень хорошо, но и без них можно жить. Предпусковой подогреватель, ИМХО, до -30 - излишество.
Андрей Охтинский
Kot_01 писал(а):

безконтактную систему зажигания



И вот совершенно необязательно это. Вполне в -35 с КСЗ при всех прочих параметрах критило без вопросов. Вот так Confused
Fogless
Kr.Serg писал(а):

У меня ВАЗ 21074. Всю зиму придеться машину оставлять на улице. При морозе в -25-30 предвижу трудности с заводкой. Поделитесь, у кого какие есть методы или приспособления для решения проблемы?


Главное - не испугаться первых морозов.
У меня водительский стаж небольшой, но всю прошлую зиму я ездил каждый день, кроме двух, когда было -40. Стою на открытой стоянке. Масло синтетика 5w50, АКБ TAB (60Ah). БСЗ (но ползимы отездил без проблем на КСЗ). Пуски двигателя до -34 без проблем и всякого шаманства.
Вот что я понял:
1. Моторное масло должно обладать необходимой текучестью при низких температурах. Все-таки коленвал при пуске должен вращаться бодро.
2. АКБ должна обладать достаточной ёмкостью (а на морозе она уменьшается). Кстати, за всю зиму я АКБ в тепло не носил ни разу.
3. Маслосъемные колпачки исправные. Иначе свечи быстро забрасываются маслом. Летом двигатель это еще может простить, а вот при морозных пусках - троение движка обеспечено Smile. И придется на морозе выкручивать-вкручивать свечи (силиконовые провода для таких случаев весьма хороши Smile )
4. Перед пуском желательно все-таки "будить" АКБ включением на некоторое время дальнего света с последующим небольшим отдыхом.
5. Сцепление выжимать, после запуска двигателя отпускать постепенно, возможно в несколько приемов.
6. Если двигатель схватился хотя бы на пару секунд, а потом заглох - дальнейший нормальный запуск гарантирован, но ни в коем случае не надо спешить. Держать паузу между пусками!!!
7. Если не заводится никак, значит заведется минут через пять. И это время успокаиваться, дышать свежим воздухом, счищать снег.
8. В КПП и редуктор заднего моста лучше залить хорошее масло для зимних условий. (у меня BP 75w90)
8.1 В этом случае раньше отпУстите сцепление и гораздо! проще переключать передачи при выезде со стоянки
8.2 После -30 машина будет все-таки нормально ехать, а не тащить свой зад, пока масло в редукторе не разогреется.
9. Не забывать про тормоза! Проверить перед выездом, мягко ли уже давится педаль тормоза!
GVK
Уже добавить и исправить практически нечего. Smile
Хотя один пункт упустили. Точнее полтора.

Связано с особенностью бензина плохо испаряться, особо если бензин не зимний (в нем должно быть больше легких летучих фракций)

Алгоритм при ниже -15 (особо ниже -25):

- подсос на себя до упора (предполагается, что пусковое устройство карба, да и все другие системы карба исправны)
- пару раз топнуть педалькой газа (ускорительный насос даст дополнительную порцию бензина. хотя не всем это помогает - я не делаю)
- крутнуть стартер до первых вспышек. Если вспышки были, но двигатель заглох - 2-5 (!!!) минут покурить, смести снег, подкачать колеса... Это необходимо для того, чтобы бензин на холодном впускном коллекторе чуть испарился. НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ КРУТИТЬ СТАРТЕР ДО ОДУРЕНИЯ!!! Зальете свечи - 100% И насколько АКБ останется еще - неизвестно.
- повторно крутнуть, второй раз может поработать чуть дольше. Если заглохнет - опять ждем. После каждой удачной вспышки двигатель чуть разогревается и бензин испаряется лучше, только надо не суетиться и дать бензину время для испариться.
-при попытках завестись педаль газа не трогать, даже если начинает глохнуть. Только хуже будет - зальет.

Еще одна хитрость - возить с собой баллончик эфира. Продают под названиями типа "быстрый пуск" Идея состоит в том, что эфир испаряется гораздо легче бензина и обеспечивает первые вспышки даже при дрянном бензине. А когда эфир заканчивается - двигатель уже способен переваривать бензин. Перед пуском надо снять крышку с воздушного фильтра и пшыкнуть в каждую камеру по паре секунд. Плюс можно в воздушные жиклеры. Я прошлой зимой при -20 и ниже даже не пытался мучить двигатель и сразу начинал с эфира (у меня так и не смогли до ума пусковое довести). А потом, пока машина грелась, еще и соседей заводил :)

О роли хорошего масла и хорошей искры. Для пуска двигателя надо достичь минимальных оборотов и обеспечить энергию искры, способную поджечь смесь. Густое (на холодном) масло мешает этому дважды: оно мешает набрать обороты и стартер сильно садит напряжение АКБ. Энергия искры пропорциональна квадрату напряжения. Т.е. если напряжение просело до 7 вольт, (в 2 раза), то энергия упала в 4 раза. Отсюда и роль БСЗ для удачного пуска. БСЗ изначально дает искру большей энергии (бобина другая), поэтому шансы поджечь смесь гораздо выше, чем у КСЗ. Однако, у простой БСЗ тоже энергия с понижением напряжения падает. Выход - ставить иное электронное зажигание с компенсацией энергии на низких оборотах или при низком напряжении. Как дешевый вариант - тиристорное зажигание Карасева (см. журнал Радио) Радикальный вариант - Октан4 с ЦИФРОВЫМ коммутатором. Видимо, есть и другие варианты.

Естественно, где лежит граница разумной достаточности - каждый для себя решает сам.
мой выбор:
- масло мотор 5W50
- масло мост, коробка - п/с 75W90
- БСЗ
- АКБ "Титан Арктик" Емкость 62 А.ч. Ток холодного пуска, как бы не соврать, ампер до 600. (этим параметром сравнивать сложно - по разным стандартам (методикам измерения) он разный. Но в сопоставимых системах этот параметр был максимальный из того, что было в магазинах города. По нему и выбирался).
- БСЗ с московским коммутатором "нового образца" (ребристый)

Машина стоит на открытой стоянке (а у нас Сибирь, однако!), за всю зиму ходил пешком только пару раз при -35. Просто пожалел и даже не стал пытаться - там начинаются уже проблемы с остальными системами (тормоза, аммо, резинки, ...). Готовился к прошлой зиме основательно - в январе родилась дочка. Поэтому и до и после пришлость поездить много. Причем была нужна уверенность, в том, что я вовремя смогу завестись и не опоздаю в поликлинику.

PS. Забыл написать про свечи. Я зимой ставил А14..., т.е. более горячие. Идея состоит в том, что мой режим поездок - это несколько раз в день по 15 км (максимум). Двигатель только-только прогревается. А вот свечи А17... за это время не обгорают. При пуске состояние свечей ОЧЕНЬ важно.
GVK
Fogless писал(а):

8. В КПП и редуктор заднего моста лучше залить хорошее масло для зимних условий. (у меня BP 75w90)
8.1 В этом случае раньше отпУстите сцепление и гораздо! проще переключать передачи при выезде со стоянки
8.2 После -30 машина будет все-таки нормально ехать, а не тащить свой зад, пока масло в редукторе не разогреется.



У масла 75W90 есть один недостаток: если машина стоит на уклоне, то пока ждешь, что движок чуть разогреется, надо на ручник ставить. А раньше у меня масло в заднем мосту с этой проблемой прекрасно справлялось!
Smile Smile Smile
xaoc 2107
Alex_E писал(а):

Kr.Serg писал(а):

У меня ВАЗ 21074. Всю зиму придеться машину оставлять на улице. При морозе в -25-30 предвижу трудности с заводкой. Поделитесь, у кого какие есть методы или приспособления для решения проблемы?



Масло - минералка Mobil 10w-40.


А 10W-40 не полусинтетика?
Leshek
Я летом, из-за прожорливости движка полусинтетику ? Manol, сменил на дешевую минералку ТНК 20W-50. Теперь вот сомнения насчет зимы, заведу ли авто в мороз. Может кто пользовался таким маслом зимой, поделитесь опытом?
Игорь38
Синтетика и хороший аккумулятор это обязательно, но если ниже 30, то не горит бензин, стартер крутит бестолку, только свечи заливает. Я ношу за пазухой на стоянку китайскую горелку с баллончиком пропана. Грею минуты 3-5 коллектор в районе 1-2 цилиндра пока газ не остынет на морозе и перестанет гореть. После этого запуск с полпинка даже на минералке при еле крутящем стартере.
Kot_01
Опасный конечно способ, с горелкой я имею в виду! Можно и полетать вместе с машиной, или просто погрется хорошенько. Но правда и самый действенный и дешовый 8-)
a-sity
Была копейка 1978 г. (сейчас 2107 1996г.)
Зимой до -35 бывало.
Заводил без вопросов...
Залита была синтетика ЛУКОЙЛ, свечи советские, новый трамблер, в коробке самое простое масло.
Только бывали случаи, что запустится на 2,3 цилиндрах; но потом все начинали работать.

Удачи
realist
Тут все очень правильно говорили о том, как надо ЗАВОДИТЬСЯ в мороз, а я хочу рассказать о другой вредной стороне морозов. Вот с чем я сам столкнулся прошлой зимой. Утром выхожу, морозец около -25. Завожу - с первой попытки завелось, слава Богу. Ну, прогрел, всё как положено. И типа решил ехать. Включаю первую, отпускаю сцепление, а она... что? - правильно, стоит на месте. Точнее, она чуть-чуть (на пару см) дёрнулась вперёд и всё, дальше не поеду. А так как снега было много, я подумал, что колёса буксуют в снегу. Вышел, покопал лопатой - опять тоже самое. Подозвал мужика, типа толкнуть, завязла. он потолкал-потолкал и говорит: "а у тебя колёса-то не крутятся". Высунулся, прослушал - точно. И тут мужик всё понял раньше меня. Ты-говорит-на ночь на ручник ставил? нет-говорю. Никогда на него не ставлю, всегда на передаче оставляю. И тут вспомнил, что когда ночью за день до этого парковался, много ручником работал, тесно было, а потом забыл опустить. Нет, с утра я его опустил машинально. Фишка в другом - за ночь тормозные колодки задних колёс ПРИМЁРЗЛИ к барабанам! Т.е. ручник опущен, а машина всё равно как бы на ручнике. Выход нашли быстро - вскипятили чайник и поливали задние колёса кипятком. Через минуту поехал. Ой не надо в мороз машину на ручнике оставлять Smile
GVK
Leshek писал(а):

Я летом, из-за прожорливости движка полусинтетику ? Manol, сменил на дешевую минералку ТНК 20W-50. Теперь вот сомнения насчет зимы, заведу ли авто в мороз. Может кто пользовался таким маслом зимой, поделитесь опытом?


Нет, не заведешь (без ущерба для движка). При -25 это уже не масло, а пластилин. Отлей в маленький бутылек и положи в морозильную камеру в режиме заморозки (температура -25 оС) и сам все увидишь.
GVK
Если уж про зиму заговорили... Еще несколько мыслей, правда с заводкой не связанные.
1. Зимой в багажнике обязательно должна быть лопата. Не бывает так, чтобы зиму отъездить и ни разу в сугроб не попасть. Или это не зима Smile. Лопата дает возможность выбраться самому в 9 случаях из 10.
2. За лето редко кто ездил с фарами, но время берет свое - темнеет уже рано. Однако, лампочки многие за лето работать перестали. Народ, это призыв!!! Потратьте пару минут на проверку иллюминации! Знали бы вы сколько за эту неделю "призраков" на дорогах видел... ( у нас еще последние несколько дней - полный штиль. В городе смог и туман, как будто мы в Лондоне) Проверил - у самого одна не работает. Правда, подсветка номера, но тем не менее.
Scorp
Есть такая штука - УОПД (Устройство Облегчения Пуска Двигателя). Практично, автономно и не слишком кусается :grin: :cool: .
Fogless
А вот на каких оборотах после пуска холодного двигателя надо прогревать двигатель? 2000? 2200? Моя семерка с БСЗ может работать и на 1500. Но тогда прогреваться будет дольше. Когда износ меньше?
Scorp
Для классики - от 1500 (не менее), но и не задирать, т.е. а/м должен работать на "минимально устойчивых" (для данной ситуации) оборотах. А быстрее а/м прогревается под нагрузкой, т.е на ходу. Следовательно, двигаться надо начинать, как только позволят условия обзорности, а мотор начнет работать более-менее устойчиво, но стараться при этом не повышать обороты более 3000 и как можно раньше переходить на высшие передачи. Здесь лучше работает правило не "чем меньше обороты", а "чем меньше время прогрева" - износ однозначно меньше.
Fogless
Scorp писал(а):

А быстрее а/м прогревается под нагрузкой, т.е на ходу. Следовательно, двигаться надо начинать, как только позволят условия обзорности, а мотор начнет работать более-менее устойчиво, но стараться при этом не повышать обороты более 3000 и как можно раньше переходить на высшие передачи. Здесь лучше работает правило не "чем меньше обороты", а "чем меньше время прогрева" - износ однозначно меньше.


Да я в курсе. Но реальность такова - со стоянки порой приходится выезжать настолько резко, что ... короче, не хотелось бы рвать на непрогретом двигателе. Кроме того, зимой мне нужно преодолеть очень короткое расстояние со стоянки до подъезда, где в машину сядет дочь. А салон еще непрогретый. Трудно пока согласовать время прогрева двигателя, расход бензина, температуру в салоне, выход на стоянку и выход дочери. Smile
Но насчет минимально-устойчивых оборотов, но не ниже 1500 - за это спасибо.
q
Предлагаю ещё один способ, прошлой зимой я уже писал про него. Наливаете в приличный пакет горячей воды из под крана и вперед к машине. Капот открыли, положили на кастрюлю и закуривайте. Покурили - запускайтесь без проблем Very Happy
Kot_01
Хороший конечно способ! Но мне до гаража пилять минут 20-25, за это время даже при -10 видичка в глыбу льда превратится Very Happy . Хотя у меня если АКБ нормальный проблем с заводом никогда небыло.
GVK
С водой способ, конечно, интересный. У нас на стоянке в -25 некоторые термосы приносят. Льют воду на впускной коллектор. Вот только мне непонятно, что будет в случае неудачного пуска...
А по сути оба способа с горячей водой направлены на повышение испаряемости бензина. Это гораздо легче (надежнее) достигается эфиром. Лежит в машине балончик, есть-пить не просит. Похолодало - пшикнул и никакого кипятка.
Новая тема Ответить на тему
Показать сообщения:
Страница 1 из 6
Перейти:
пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ

Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы можете вкладывать файлы
Вы можете скачивать файлы