Страница 1 из 1
Vlad_59
Вентилятор включается, когда тосол уже кипит.
В одном месте советуют сменить пробку бачка, чтобы поднять давление.
В другом месте советуют держать пробку бачка приоткрытой, чтобы
не выдавить сальники помпы. (я свою помпу уже сменил)
Какой критерий выбора пробки?
Может проблема в контроллере?
Кто-нибудь пробовал ставить последовательно с ДТОЖ сопротивление? Какой величины?
tenerife
Vlad_59 писал(а):

Вентилятор включается, когда тосол уже кипит.
В одном месте советуют сменить пробку бачка, чтобы поднять давление.
В другом месте советуют держать пробку бачка приоткрытой, чтобы
не выдавить сальники помпы. (я свою помпу уже сменил)
Какой критерий выбора пробки?
Может проблема в контроллере?
Кто-нибудь пробовал ставить последовательно с ДТОЖ сопротивление? Какой величины?



Варианта (простых) может быть 2:
1. Крышка (надо поменять на новую цена ~ 30р.)
2. Либо пробита прокладка ГБЦ(замена прокладки)

Но скорее всего первое! Very Happy У меня так было пробку заменил и все прошло Very Happy
Petrov_kamensk
тосол не должен так быстро закипать, может уже просто вода?
обманывать бензо мозги не хорошо, одно дело чтоб завестись и совсем другое чтоб не кипела.
tenerife
Petrov_kamensk писал(а):

тосол не должен так быстро закипать, может уже просто вода?
обманывать бензо мозги не хорошо, одно дело чтоб завестись и совсем другое чтоб не кипела.



(Вырезано цензурой) его выдавливает при плохо закрученной пробке! Very Happy

Последний раз редактировалось: tenerife (15 Февраля 2005 17:28), всего редактировалось 1 раз
Yugeniy
Vlad_59 писал(а):

Вентилятор включается, когда тосол уже кипит.
В одном месте советуют сменить пробку бачка, чтобы поднять давление.
В другом месте советуют держать пробку бачка приоткрытой, чтобы
не выдавить сальники помпы. (я свою помпу уже сменил)
Какой критерий выбора пробки?
Может проблема в контроллере?
Кто-нибудь пробовал ставить последовательно с ДТОЖ сопротивление? Какой величины?


Возможные варианты:
1. Пробка бачка.
2. Негерметичность системы, проверить хомуты на патрубках системы охлаждения.
3. Датчик включения вентилятора неисправен (который около термостата).
4. Посмотри температуру включения выключения вентилятора (диапазон зависит от прошивки контроллера). Лично у меня стоит 101-97, у тебя может 105-101 + некачественная ОЖ = вскипание ОЖ.
Влад ВАЗ 21102
[/quote]

(Вырезано цензурой) либо его выдавливает при плохо закрученной пробке! Very Happy[/quote]

Неправильно товарисчь!
Он закипать при атмосферном давлении в системе (т.е когда система негерметична) при температуре около 105-108 град. (если не разбавлен ослиной мочой).
При давлении в системе 1 кгс/см (что соответствует рабочему давлению в автомобиле) температура закипания составляет 118 градусов.
Температура включения карлсона в десятках 105 град.
Это 100% негерметичность системы. Замени пробку расширительного бачка.
tenerife
Влад ВАЗ 21102 писал(а):



Неправильно товарисчь!
Он закипать при атмосферном давлении в системе (т.е когда система негерметична) при температуре около 105-108 град. (если не разбавлен ослиной мочой).
При давлении в системе 1 кгс/см (что соответствует рабочему давлению в автомобиле) температура закипания составляет 118 градусов.
Температура включения карлсона в десятках 105 град.
Это 100% негерметичность системы. Замени пробку расширительного бачка.



Реально не прав, чего то я тормознул! Very Happy
Влад ВАЗ 21102
tenerife писал(а):


Реально не прав, чего то я тормознул! Very Happy



Бывает Very Happy . Я к концу рабочего дня вообще в ступоре начинаю находиться от телефонных звонков и т.д. Shocked
Moscow-driver
Vlad_59 писал(а): Кто-нибудь пробовал ставить последовательно с ДТОЖ сопротивление? Какой величины?

Сопротивление (для облегчения зимнего пуска) ставят НЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО, а ПАРАЛЛЕЛЬНО датчику температуры. Если у Вас сопротивление подключено ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО с датчиком температуры, то вентилятор, скорее всего, никогда не будет включаться.
Дюжина
наиболее вероятная причина закипания ОЖ до включения вентилятора - негерметичность системы охлаждения. Но не по патрубкам/хомутам (в этом случае имеем течи без какого либо кипения), а негерметичность расширительного бачка. Конкретно - негерметичность воздушной полости бачка.
Причины негерметичности:
1. Трещина бачка в верхней его части;
2. Негерметичность датчика уровня ОЖ (если таковой имеется);
3. Неисправность клапана крышки заливной горловины. Определяется при аккуратном отворачивании крышки на прогретом двигателе. Должно раздасться шипение выходящего воздуха;
4. Неплотное прилегание крышки заливной горловины и/или датчика уровня ОЖ к кромке горловины из-за неровности кромки.
На старых бачках п. 4. встречался чаще всего. Определяется "на глаз", либо прикладыванием ровной плоской фиговины. Лечится заменой бачка, либо выравниванием кромки наждачной бумагой, обёрнутой на ровном бруске или широким напильником.
Vlad_59
Вы не совсем поняли.
Раньше вентилятор включался нормально. Затем стал кипеть в Питерских "пробках". При откручивании пробки бачка, пар вырывался под давлением. Тоесть герметичность была. В итоге выдавило сальник на помпе. Заменил, теперь езжу на неплотной пробке.(посоветовали на форуме). При снятии разъёма с ДТОЖ вентилятор включается.
В отношении сопротивления спрашивал - при увеличении температуры сопротивление датчика растёт или уменьшается?
Vlad_59
Вы не совсем поняли.
Раньше вентилятор включался нормально. Затем стал кипеть в Питерских "пробках". При откручивании пробки бачка, пар вырывался под давлением. Тоесть герметичность была. В итоге выдавило сальник на помпе. Заменил, теперь езжу на неплотной пробке.(посоветовали на форуме). При снятии разъёма с ДТОЖ вентилятор включается.
В отношении сопротивления спрашивал - при увеличении температуры сопротивление датчика растёт или уменьшается?
Vlad_59
Вы не совсем поняли.
Раньше вентилятор включался нормально. Затем стал кипеть в Питерских "пробках". При откручивании пробки бачка, пар вырывался под давлением. Тоесть герметичность была. В итоге выдавило сальник на помпе. Заменил, теперь езжу на неплотной пробке.(посоветовали на форуме). При снятии разъёма с ДТОЖ вентилятор включается.
Самое основное - температура включения вентилятора стала выше по показометру (около красного сектора), а это ни какое давление не даст.
В отношении сопротивления спрашивал - при увеличении температуры сопротивление датчика растёт или уменьшается?
Дюжина
Ну, тогда оч похоже на выход из строя ДТОЖ.
Показометр на приборке, конечно, не прибор, но если налицо увеличение температуры включения вентилятора по какому либо прибору, значит либо прибор врёт, либо датчик, от которого идёт сигнал, по которому включается вентилятор. Температура кипения ОЖ - вещь достаточно стабильная и, если его (кипения) раньше не было и система герметична, значит показометр не врёт, значит неисправен ДТОЖ, дающий данные контроллеру.
Логично?
А про сопротивление не скажу. Не "электрик" я. А так, вроде сопротивление проводников с ростом температуры должно расти? Уж слишком давно окончил Школу. Забыл всё нафиг. Wink
Moscow-driver
При повышении температуры сопротивление датчика уменьшается, см. таблицу:
Температура (°C) Сопротивление датчика (ом)
100 177
90 241
80 332
70 467
60 667
50 973
45 1188
40 1459
35 1802
30 2238
25 2796
20 3520
15 4450
10 5670
5 7280
0 9420
-4 12300
-10 16180
-15 21450
-20 28680
-30 52700
-40 100700
Vlad_59
Спасибо за помощь!!!
ДТОЖ уже сменён, не помогло. Есть подозрение на глюк прошивки, но это хлопотно. При скорости 40км до + 10град. хватает без вентилятора, а на критический режим у меня кнопка на панели в разрыв ДТОЖ. Поэкспериментирую с сопротивлением - подстроечник 470 - 680 ом.
Дюжина
Х-м-м-м ...
Сран-на ...
Не слышал о подобном. Чобы контроллер работал нормально и вдруг стал завышать температуру вкл. вентилятора? Эт нужно вмешаться в прошивку. Нужно посмотреть температуру вкл. вентилятора, прописанную в прошивке (на диагностике). Если она "правильная" копать в сторону ... Ну уже не знаю, в какую. Если система герметична ... ОЖ???
дантист
1. На тосоле плохого качества температура кипения ниже.
2. Многие меняют заводскую прошивку на 101градусов - оптимальный вариант, и потом вентилятор начинает срабатывать раньше.
Макс39
Обычно такое происходит всё-таки из-за крышек на бачке. Они вроде-как какое-то давление способны удержать на развалились полностью, но при рабочем давлении начинают травить.
Желательно увидить, из под чего начинает выбивать тосол, из под датчика или из-под крышки, от этого и плясать.
Стоит обе горловины расширительного бочка заровнять, как предлагали выше или выровнить острым ножом. Пробки накрутить ровно без перекоса и затянуть крепко. Дальнейшие проверки лучше проводить при контроле температуры по МК или на диагностическом оборудовании. По мере прогрева заодно стоит проверить термостат. Когда он откроется, низ радиатора быстро нагреется. При этом Т=90+-5 град С.
Рабочее давление там не такое уж огромное, где-то читал, что пол атмосферы, просто появилась где-то маленькая щель, и давление падает.
Датчик температуры и состояние тосола в этом случае не имеют значения.
Кир33
А если залил воду и она закипает раньше включения вентилятора? Просто решил промыть систему лавром, водой. И с открытой крышкой бачка вода просто выливалась. Когда был антифриз, такого не было. Поменял все патрубки, их хомуты, датчик, термостат, термопару. В общем с водой ситуация не меняется. Может это нормально? Вот и думаю заливать антифриз?
snow02rus
Кир33 писал(а):

Вот и думаю заливать антифриз?


Залить непалёный антифриз и выставить температуру включения вентилятора на 101 градус (с помощью функции БК или правкой прошивки). Если антифриз вскипит при открытом бачке - заменить ДТОЖ.
мертвая голова
Кир33 писал(а):

А если залил воду и она закипает раньше включения вентилятора?


Потому что пробку надо закрывать всегда ! В системе должен быть избыток давления это аксиома. Нормальная ОЖ, да даже самый дешевый тосол А40 не кипит при 100 градусах, а поднимая давление мы увеличиваем точку закипания !
CROU
Vlad_59 писал(а):

Спасибо за помощь!!!
ДТОЖ уже сменён, не помогло. Есть подозрение на глюк прошивки, но это хлопотно. При скорости 40км до + 10град. хватает без вентилятора, а на критический режим у меня кнопка на панели в разрыв ДТОЖ. Поэкспериментирую с сопротивлением - подстроечник 470 - 680 ом.

такого быть не должно... при скорости 40км даже при 20градусов вертух включаться не должен! (2000 оборотов 3 передача) читайте форум...либо струек нет в расширителе(пароотвод забит с радиатора,либо сам радиатор загажен и не охлаждает,либо помпа буксует,либо воздух в системе из-за прокладки гбц и прочее...и начинать надо с этого....потому,что у вас видимо вскипание происходит из-за недостаточного охлаждения двигателя...то на что вы жалуетесь-это следствие и делать это надо срочно
///кнопка в разрыв дтож это жестоко...если она имеет сопротивление,как всякий кооператив,а рано или поздно сопротивление замкнутых контактов начнет увеличиваться и приведет к смещению температуры включения вертуха...удалите эту доработку и сделайте по другому
Кир33
мертвая голова
Так и сделал: завинтил пробку, залив антифриз. Понял про давление в системе. Проблем больше нет. Спасибо большое!
Новая тема Ответить на тему
Показать сообщения:
Страница 1 из 1
Перейти:
Информация по иконкам и возможностям

Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы можете вкладывать файлы
Вы можете скачивать файлы