Страница 1 из 1
inode
сабж...
после холодного старта 13.5 В
по достижении двигателем рабочей температуры 12В
через полчаса езды, когда весь моторный отсек прогреется - 11.0-11.5В
контрольная лампа в комбинации не горит и не подсвечивается. После включения зажигания - горит вполнакала (т.е. исправна)
какие буду мысли?
Phillip Cocu
насколько я знаю,должно вырабатываться 13,8-13,9 В на исправном генераторе.
Petrov_kamensk
таже проблема, все исправно и заменяно на новое.
проблема продолжает быть.
будет врямя-желание вынесу регулятор из генератора и поставлю РН-6, с замером напряжения на клемме акб.
di79ma
замени генератор и все будет окей
tovich
inode писал(а):

сабж...
после холодного старта 13.5 В
по достижении двигателем рабочей температуры 12В
через полчаса езды, когда весь моторный отсек прогреется - 11.0-11.5В
контрольная лампа в комбинации не горит и не подсвечивается. После включения зажигания - горит вполнакала (т.е. исправна)
какие буду мысли?



Это не правильно! При включенном зажигании (двигатель не запущен), она должна гореть нормально, а не в полнакала! Т.к. в этом режиме она горит с целью проверки исправлности самой лампочки!!!
GPF
inode: а где мериете? уж не маршрутником ли? мерить нужно на клеммах, если на клеммах когда-либо напряжение падает ниже 13,6 - то есть проблема.... начать наверное стоит с РР
dixie
Да с таким напряжением утром врятли машину заведете, измерения не верны однозначно. Скорей всего просадка на массе есть, цифровой тестер и на поиски....менять гену еще рано.
afil
Или, как вариант, приобрести и установить на генератор трехуровневый регулятор напряжения - отзывы только положительные. Вот только найти бы его в магазинах ...
Христофор Бонифатыч
У меня такая фигня была на 4-ке с 8-м генератором... Заводишь, прогреваешь, ездишь полчаса-час всё пучком, а потом плавно стрелка зарядки съезжала на границу зарядки и незарядки и хоть с потребителями хоть без них там и стояла... Зимой напрягало! Печка, заднее стекло, магнитолка, темнеет рано - фары, короче перспектива где-нидь встать не радовала Sad
Приехал однажды на сервис с утра не поймав еще "эффекта" сделали диагностику интегралку - всё в норме, стали вскрывать гену - никакого криминала!?! Раз уж разобрали: слегка начинали люфтить подшипники - замена, слегка выработка на кольцах - шлифовка, ну и раз чёто надобыло заменить заменили таки интегралку (РР). Когда пробил час расплаты, я слегка опупел - 600 руб. Новый гена 800 стоил!?! Зналбы поменял и еще старый бы остался...
А! Проблема... Всё прошло!!! ИМХО грабли были в интегралке!
inode
При включении зажигания контрольная лампа зарядки запитывается через обмотку возбуждения генератора. Посему - не может она в полный накал гореть, по законам физики.

Мерил естественно БК, потому как при движении в городе несколько напряжно выпрыгивать из машины, открывать капот и мерить напряжение на клеммах АБ. Использовались эти измерения чисто как субъективный показатель "напряжение в бортовой сети", вместе с меняющейся яркостью фар и скоростью вентилятора отопителя. Проще говоря - пофиг сколько на клеммах АБ, если в бортсети 11В, яркость фар и скорость вентилятора отопителя меняется скачкообразно - это неправильно.

проблема была в регуляторе напряжения - поменял, сегодня во время 40-минутной (треть в сумерках с габаритами, треть - с ближним светом) поездки измеренное БК напряжение бортсети колебалось в пределах 13.0-13.6В (бОльшую часть времени было 13.6В).
посему - проблему считаю исчерпанной, тему закрытой, всем спасибо за внимание Smile
andrex77
кстати, аккомулятор запросто может мозги иметь
Alex_22_region
inode писал(а):

При включении зажигания контрольная лампа зарядки запитывается через обмотку возбуждения генератора. Посему - не может она в полный накал гореть, по законам физики.



А вот и не правда Ваша Smile Посмотри схему соединений гены, например здесь:
http://www.automan.ru/vaz/010/gener.shtml
Обмотка возбуждения не мешает ей гореть, мало того с ней последовательно еще и диод включен. После запуска двигателя обмотка возбуждения должна начать питаться от дополнительных диодов и вот тут возможны несколько вариантов:
- генератор исправен и на обмотку возбуждения поступает напряжение выше чем с аккумулятора - контрольная лампа гаснет за счет "запирания" диода, стоящего последовательно с ней, начинается подзаряд аккумулятора;
- с дополнительных диодов на обмотку возбуждения поступает напряжение не обеспечивающее "запирание" диода и контрольная лампа горит в полнакала и заряда аккумулятора не будет;
- генератор/его цепи не исправны и контрольная лампа продолжает гореть ярко.
У меня второй вариант неисправности проявляется при отрицательных температурах и напряжении на аккумуляторе ниже 12.1В Падение на диоде не позволяет обмотке возбуждения начать нормально работать. Sad Лечу киданием прямого провода с аккумулятора, кинул завелся, заглушил, подключил ОВ штатно, завелся и поехал Smile Видать остаточной намагниченности хватает для повторного старта генератора по варианту 1. Третьего варианта ещё не наблюдал. Laughing
inode
Alex_22_region писал(а):

inode писал(а):

При включении зажигания контрольная лампа зарядки запитывается через обмотку возбуждения генератора. Посему - не может она в полный накал гореть, по законам физики.



А вот и не правда Ваша Smile Посмотри схему соединений гены, например здесь:
http://www.automan.ru/vaz/010/gener.shtml



ну, цитата оттуда же: "При включении зажигания напряжение к обмотке возбуждения генератора (выводы "D" генератора и "D+" регулятора) подводится через контрольную лампу в комбинации приборов (лампа при этом горит)."

еще и через диод. Если лампа на 12В (а она на 12В), е может она в полный накал гореть.

Цитата:


У меня второй вариант неисправности проявляется при отрицательных температурах и напряжении на аккумуляторе ниже 12.1В Падение на диоде не позволяет обмотке возбуждения начать нормально работать. Sad Лечу киданием прямого провода с аккумулятора, кинул завелся, заглушил, подключил ОВ штатно, завелся и поехал Smile Видать остаточной намагниченности хватает для повторного старта генератора по варианту 1. Третьего варианта ещё не наблюдал. Laughing



это фигня какая-то. Какое падение напряжения на диоде? у меня в том году на почти умершем аккумуляторе 10.8В бывало, нормально запускался генератор и нормальное напряжение в бортсети было - другое дело что умерший аккумулятор не заряжался. Да и с понижением температуры сопротивления полупроводников падают. Боюсь что у тебя либо диод надо менять (а где он? в комбинации?) либо где-то по пути "резистор" на контактах образовался.
Dr. alex
При умершем диоде контрольная лампа не горит, геренатор не запускается. Если газануть сильноЮ то генератор за счет остаточной намагниченности ротора запустится. Я с диодом долго боролся. Оказалось, что он на холодной панели работал, а при нагреве периодически переставал контачить. После долгих раздумий был заменен на Д7Г производства 1961 года... Как рукой сняло ;-)

inode писал(а):


это фигня какая-то. Какое падение напряжения на диоде? у меня в том году на почти умершем аккумуляторе 10.8В бывало, нормально запускался генератор и нормальное напряжение в бортсети было - другое дело что умерший аккумулятор не заряжался. Да и с понижением температуры сопротивления полупроводников падают. Боюсь что у тебя либо диод надо менять (а где он? в комбинации?) либо где-то по пути "резистор" на контактах образовался.

Алексей 2112
inode писал(а):


проблема была в регуляторе напряжения - поменял, сегодня во время 40-минутной (треть в сумерках с габаритами, треть - с ближним светом) поездки измеренное БК напряжение бортсети колебалось в пределах 13.0-13.6В (бОльшую часть времени было 13.6В).
посему - проблему считаю исчерпанной, тему закрытой, всем спасибо за внимание Smile


Проблему вы свою не решили. Напряжение зарядки аккум. должно быть в пределах 13.9-14.2 В.без включенных потребителей. Если включить все потребители ( фары, обогрев стекл, печку и т.д. )напряжение не должно падать ниже 13.7 В в противном случае у Вас идет недозаряд аккум.
P.S. Найдите поиском тему "Напряжение зарядки АКБ" там этот вопрос поднимался.
Alex_22_region
inode писал(а):

Alex_22_region писал(а):

inode писал(а):

При включении зажигания контрольная лампа зарядки запитывается через обмотку возбуждения генератора. Посему - не может она в полный накал гореть, по законам физики.



А вот и не правда Ваша Smile Посмотри схему соединений гены, например здесь:
http://www.automan.ru/vaz/010/gener.shtml



ну, цитата оттуда же: "При включении зажигания напряжение к обмотке возбуждения генератора (выводы "D" генератора и "D+" регулятора) подводится через контрольную лампу в комбинации приборов (лампа при этом горит)."

еще и через диод. Если лампа на 12В (а она на 12В), е может она в полный накал гореть.

Цитата:


У меня второй вариант неисправности проявляется при отрицательных температурах и напряжении на аккумуляторе ниже 12.1В Падение на диоде не позволяет обмотке возбуждения начать нормально работать. Sad Лечу киданием прямого провода с аккумулятора, кинул завелся, заглушил, подключил ОВ штатно, завелся и поехал Smile Видать остаточной намагниченности хватает для повторного старта генератора по варианту 1. Третьего варианта ещё не наблюдал. Laughing



это фигня какая-то. Какое падение напряжения на диоде? у меня в том году на почти умершем аккумуляторе 10.8В бывало, нормально запускался генератор и нормальное напряжение в бортсети было - другое дело что умерший аккумулятор не заряжался. Да и с понижением температуры сопротивления полупроводников падают. Боюсь что у тебя либо диод надо менять (а где он? в комбинации?) либо где-то по пути "резистор" на контактах образовался.



Да, да вот такая вот фигня Sad Установлена путем многочисленных экспериментов Smile При возникновении этого эффекта единственных контакт, который трогается - это разъем ОВ на генераторе. Можно сколько угодно его чистить, снимать/одевать не поможет. А вот прямой провод с аккумулятора помогает намагнитить ОВ и остаточной намагниченности ОВ хватает для начала работы генератора, после востановления штатной схемы питания ОВ. Согласись, что это достаточно странно для "резистора на контактах где-то там по пути" :)

Что касается падения напряжения на диоде, то вот для начала:
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BE%D0%B4_%D0%A8%D0%BE%D1%82%D1%82%D0%BA%D0%B8
Дио́д Шо́ттки (назван в честь немецкого физика Уолтера Шоттки) ? полупроводниковый диод с малым падением напряжения при прямом включении. В то время, как обычные кремниевые диоды имеют прямое падение напряжения около 0,6-0,7 вольт, применение диодов Шоттки позволяет снизить это значение до 0,2 вольт.
Основная область применения ? защита акуумулятов от разряда при совместной работе с солнечными батареями, когда освещения недостаточно. Помимо этого, диоды Шоттки широко применяются в источниках питания и низковольтных схемах.
Диоды Шоттки используют переход металл-полупроводник в качестве барьера Шоттки (вместо p-n перехода, как у обычных диодов).

Как видишь лучшие из лучших имеют падение 0.2В Laughing
inode
Алексей 2112 писал(а):

inode писал(а):


проблема была в регуляторе напряжения - поменял, сегодня во время 40-минутной (треть в сумерках с габаритами, треть - с ближним светом) поездки измеренное БК напряжение бортсети колебалось в пределах 13.0-13.6В (бОльшую часть времени было 13.6В).
посему - проблему считаю исчерпанной, тему закрытой, всем спасибо за внимание Smile


Проблему вы свою не решили. Напряжение зарядки аккум. должно быть в пределах 13.9-14.2 В.без включенных потребителей. Если включить все потребители ( фары, обогрев стекл, печку и т.д. )напряжение не должно падать ниже 13.7 В в противном случае у Вас идет недозаряд аккум.
P.S. Найдите поиском тему "Напряжение зарядки АКБ" там этот вопрос поднимался.



Ну сегодня напряжение уже вошло в интервал 13.6-13.9 В. Видимо щетки притерлись. Это раз. Два - я мерю БК-12 - уже непомню - сам он мерит или показывает измерения с АЦП контроллера врыска - но по любому намеренное им напряжение меньше напряжения на клеммах АБ на 0.2-0.5 В (это если верить моему китайскому авометру Mastech с севшей кроной). Ну а три - двигатиль снова заводится с полоборота, стартер резвее крутит, фары гораздо меньше притухают в момент пуска двигателя. При том что проехал я с момента ремонта 150-200 км. В четвертых, с момента установки БК-12 он всегода у меня при запущенном двигателе показывал 13.6-13.9 в.

вот послезавтра в область еду - за день проеду 500 км по трассе - посмотрю на цвет светодиода. Думаю, он станет зеленым.
inode
Alex_22_region писал(а):


Да, да вот такая вот фигня Sad Установлена путем многочисленных экспериментов Smile При возникновении этого эффекта единственных контакт, который трогается - это разъем ОВ на генераторе. Можно сколько угодно его чистить, снимать/одевать не поможет. А вот прямой провод с аккумулятора помогает намагнитить ОВ и остаточной намагниченности ОВ хватает для начала работы генератора, после востановления штатной схемы питания ОВ. Согласись, что это достаточно странно для "резистора на контактах где-то там по пути" Smile



Как раз и похоже на резистор на контактах!!! Сам говоришь что единственный контакт который трогается - это контакт ОВ на генераторе, а есть еще замок зажигания, лампа, предохранитель, диод опять же (не знаю - не видел - запаян он в приборку или в колодке где-то). Я у своей за 3 года столько глюков устранил лечением как раз "резисторов на контактах" - массы в моторном отсеке и под торпедой, концевики в дверях и т.д. и т.п. вон сейчас левая лампа подсветки номера то горит то не горит ну и фиг с ней. Я бы на твоем месте взял тестер и от вывода ОВ пошел по цепи в сторону АБ измеряянапряжения при включенном зажигании. Ну не бывает же чудес.

Цитата:


Что касается падения напряжения на диоде, то вот для начала:
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BE%D0%B4_%D0%A8%D0%BE%D1%82%D1%82%D0%BA%D0%B8
Дио́д Шо́ттки (назван в честь немецкого физика Уолтера Шоттки) ? полупроводниковый диод с малым падением напряжения при прямом включении. В то время, как обычные кремниевые диоды имеют прямое падение напряжения около 0,6-0,7 вольт, применение диодов Шоттки позволяет снизить это значение до 0,2 вольт.
Основная область применения ? защита акуумулятов от разряда при совместной работе с солнечными батареями, когда освещения недостаточно. Помимо этого, диоды Шоттки широко применяются в источниках питания и низковольтных схемах.
Диоды Шоттки используют переход металл-полупроводник в качестве барьера Шоттки (вместо p-n перехода, как у обычных диодов).

Как видишь лучшие из лучших имеют падение 0.2В Laughing



Не. ну диод Шоттки в цепь возбуждения генератора десятки - это тюнинг из разряда ксенона или 17" дисков Smile просто полупроводник полупроводнику рознь, у большинства кремниевых 0.6-0.7, у некоторых 0.5 а у некоторых 0.9....
XAM
Описываемые симтомы точь в точ как у меня. Это скорей всего идет замыкание со статора генератора на массу из-за оплпвления шайбы(она из спец материала, кот не проводит электричество). Чтобы в этом убедится надо снять крышку генератора и на одном из 3-х праводов, присоединенных к диодному мосту будет видно оплавление. У меня воскресить не получилось, поскольку этот провод отвалился до канца при попытке его выташить. Пришлось менять Гену полностью.
inode
дальнобой не понадобился - светодиод на аккумуляторе засветился зеленым.
inode
Как говорится, поднимаю тему. Снова-здорово, или о5 25 Smile
Машина эксплуатировалась понемногу зимой и весной, когда температура была чуть выше 0 - все было нормально. Потом стояла, и вот на майские случился выезд и вылезло снова недостаточное напряжение. Только теперь с точностью до наоборот.
У меня "потерявший голос" БК-12 - вместо издавания звуков он похрюкивает и потрескивает, я проблему не лечу, т.к. мне так даже нравится - не анноит. Поехали с сестрой переобуть на лето, я за рулем, слышу - похрюкивает и потрескивает. Не обращал внимания, а зря. Оказалось, что он вместе с похрюкиванием и потрескиванием показывает на дисплее "Напряжение 10.8В". Опс. На ХХ напряжение чуть поднимается, до 11.5-11.7, с повышением оборотов падает до 10 вольт. Переобулись, приехали на дачу, взял тестер, завожу, на АКБ - 12.8В (комп в салоне говорит что 10.8). Лампа на приборке чуть-чуть подсвечивается на ХХ, тухнет при малейшем увеличении оборотов. Газанул, напряжение на АКБ поднимается резко до 13.8 и потом держится на уровне 13.6-13.8, комп в салоне успокаивается и говорит 12.8.
Через пару дней едем домой, двумя машинами, сестра впереди, племяшу даю команду следить за напряжением по компу. Минут через 15 после запуска он звонит - говорит ой, было 10 вольт, уже 9, щас 8 будет... ой, нет, уже 12.6 подсветка засветилась, вентилятор задул. Ехали еще 40 минут, напряжение держалось, по приезду на АКБ было стойкое 13.9 вольт.
Вот такие дела. Раньше падало с прогревом, теперь наоборот - на холодную низкое, с прогревом появляется. В холодное время года все было хорошо. Мост конечно прозвоню, РР попробую заменить (есть запасной), контакты где смогли уже почистили, где не смогли - еще почистим, что еще копать, где померить?
133
протяни массы и ремень генератора Smile
B.black
зимой еще нормально, а вот летом.....
у мну приоровский РН. 14.2 стабильно. наступает тепло и заметил, что в пробке долгой стал показывать 13.5. думал накрылся РН. приехал домой, чуть остыл генератор и стало все на свои.
вывод: РН нужно выводить из генератора.
inode
133
ремень в порядке. массы доступные почистил-протянул, под торпедой не добрался, но думаю она на напряжение на АКБ влиять не может.
ortodox
inode писал(а):

что еще копать


Зачистить и протянуть крепление моста к статору , а также втулку плюсового вывода моста.
Новая тема Ответить на тему
Показать сообщения:
Страница 1 из 1
Перейти:
пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ

Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы можете вкладывать файлы
Вы можете скачивать файлы