На самом деле вопросов больше, чем 1.

А началось всё с того, что я решил прочистить карб (машина 21053), но только не просто со снатием верхней части, а снять полностью. Потому что весь карб был в смеси масла, пыли и песка, слоем так от 1 до 5 миллиметров...

Скажу сразу, что отчистить это дерьмо в домашних условиях ( то есть без гаража) с помощью растворителя не удалось, так как объёмы оного и энергичность разбрызгивания грязи не подходят для квартиры, а только для гаража или на крайняк дачи...

После частичной наружной очистки я выяснил, что карб это 2107 (чего и следовало ожидать от жиклёров 112/150 и 150/150), и знаю теперь где эта железка с типом карба находиться. Раньше из-за грязи её не было видно.

В процессе чистки жиклёры были поменяны на 112/170 и 162/170.

Полностью отключен механизм пневмопривода 2й камеры (заглушил канал и убрал шток привода), и переделан на механический, с использованием канцелярской скрепки... Потом надо бы переделать нормально, если на Солекс 21053 не перейду.

В придачу к этому поставил (давно ) БСЗ.

Результаты

1. Свечи, при зимних полупрогретых поездках (около 40 км в день), с изолятором почти белого цвета. Правда новые, к новому году посмотрю- каково их состояние.

2. Разгон лучше стал с такими жиклёрами и мех приводом.

3. Появился провал при резком нажатии.

А теперь собственно, вопросы, которые возникли.

1. А должны ли быть изоляторы свечей белыми (раньше в 1 и 4(особенно) были просто чёрными).

2. С мех приводом- какие комбинации жиклёров более подходят для экономичной, но при этом и не черепашьей езды.

3.Как победить провал. Ускорительный насос? И из-за чего провал- из-за недостатка бенза, или из-за перелива насосом? Может сам механизм уск. насоса уже изношен? Стоит ли поставить новую не только мембрану насоса, но и сам рычаг (вроде там на нём что-то стачивается).

4. Подтраивает при прогреве. Из-за чего? То есть схватывает, и как начинаю снижать обороты, так и начинает троить. Не то, что бы это меня сильно беспокоило (при прогретом всё ок- не троит), просто интересно- не из-за моих ли это переделок.

5. Стеляет в глушак ( нечасто) при торможение двигателем на 4-й передаче и иногда просто при сбросе газа ( в других условиях специально не смотрел). Это из-за смеси или из-за зажигания. Если зажигание, то куда крутить и на сколько?

6. Пару дней назад случилось такой беда- ехали четвером в машине, и после поворота машина начала тупить неподеццки 8-) . То есть- холостые есть но при сбросе газа начинаю таааак гулять в меньшую сторону и 50/50 глохнуть. При увеличении газа и попытку тронуться- движёт не тянет. То есть совсем не тянет. Выход- вытянут подсос и тогда смог поехать на 1 и 2-й передаче. Но без газа. При газе- таже хрень- мощность пропадает. Доковылял до дома, через 15 минут пошёл чинить (12 ночи ) - всё завелось и без проблем. К сожалению забыл посмотреть уровень в поплавковой камере в момент, когда движёк тупил. Что это могло быть? Не из-за глюков БСЗ?

7. Зачем нужны винты открытия заслонок. Особенно 2-й камеры ( тот, что под тягой пневмопривода). Какова их роль и что они дают?

8. В уск. насосе есть какой-то винт с жиклёром (http://www.automan.ru/vaz/04/karb05b.shtml 50 и 51)- как их регулировать?


А теперь немного лирики, как я дошёл до такой жизни.

Как-то в начале октября, сев с утра в машину, прогревшись, собрался ехать, жму, а педаль падает на пол. Ирония в том, что ехал в ЗАГС :cool: ....

Педаль газа отломалась- прутик от старости в салоне переломился... Купил эту кочергу ( в Питере на Ушинского в ангаре в секции с надписью "всё для ваз" или типа того.), с другом еле поставил. Но заметил следующие глюки- педаль не совпадает по размерам с той, что стояла, задевает за кузов в отверстии в моторном щите. Потом- сначала не обратил внимания, да и времени не было- пропала прыть в машине.

Потом эта педаль тоже сломалась. Только ежё в месте сварки той части, что крепиться к тягам вертолёта. Купил вторую в том-же месте. И теже проблемы. И сламалась. Опять блин!!!!!!! Ужас!!!! ПРичём с утра- груюсь, собираюсь ехать кататься на сноуборде, патыюсь тронуться, а педаль не отвалилась, но опять в пол и газа нет....

В общем опять сварка сломалась.

После этого я решил ставить тросиковый привод. Пока ещё не поставил, но точно поставлю, потому что уж очень ненадёжная эта конструкция педали с тягами.

Так как пока фоток тросикового привода ещё не видел ( по тем ссылкам, что были мне сдесь даны товарищем
dezruptor`ом того, что мне надо ( т.е. схема крепления тросика к озону и собственно сама педаль) не было Хотя инфу нужную почерпнул.), решил поставить опять старый привод. Но покупал не там, а в новом магазине на перекрёстке Просвящения и Есенина. Так вот- та педаль (она там называется валик привода акселлератора), что я купил в этом магазине во первых- на 30 реблёв дешевле, а во вторых идеально подходит и сварка нормальная. То есть если у кого сломается нормальная педаль- берите обломки и ищите ту педаль, что по размерам совпадает.

После установки начал регулировать тяги новые. Так вот в чём прикол был- со старыи педалями у меня первая камера чуть больше половины открывалась! Отсюда и нету жара при тапке в пол! В общем процесс регулировки был слебующим- на расстояние 80 мм между центрами наконечников от вертолёта к карбу- забил, сделал меньше, что бы не было люфта никакого. Для этого пришлось тягу с двух сторон отпиливать. ТО же самое с тягой от педали к вертолёту. То есть пилил.
В итоге- нет люфта педали, не заедает ( видимо за счёт того, что не болтается и находиться в чуть-чуть натянутом положении- чуть-чуть на столько, что бы не открывалась 1-я камера.), при тапке в пол- полностью открытая 1-я камера и за счёт мех привода полностью открытая 2-я камера!

Вопросов много. Каждый требует внимательного рассмотрения. Кое-что можешь почерпнуть здесь: http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=78128 в том числе, и о провалах в связи с заменой жиклёров.

Т.е. гемор с педалью поменял на провалы, неустойчивый ХХ и прочую фигню. Честно говоря не понимаю, как может ломаться кочерга несколько раз подряд! Может качественную поискать? А что касается доработок карба имхо все стоит делать последовательно (особо если в первый раз) предварительно подробно проштудировав теорию. Частенько подобные вещи приводят с бесконечной игре с жиклерами: то тяги нет, то провалы, то расход....

Значит, на что экспрессом могу - отвечу :)


Бедная смесь. С такими ГВЖ вполне закономерно Ставь обратно стандартные 150 не раздумывая.


Точнее, разгон стал лучше с мех.приводом. Хотя ГТЖ2 = 162 тоже неслабо повлиял, но не будь мех.привода, он влиял бы не так ;)


Бедная смесь. Наверняка переходный жиклер второй камеры маловат для таких экспериментов с мех.приводом. Ищи сверло и точи его до 0,7...0,8. Возможно поздноватое зажигание для такой смеси.


Нет, не должны. В идеале - коричневые.


По большому счету или мех.привод или экономия. Пневмопривод вполне подходит для нечерепашьей езды в экономичном режиме.


Классический движок заливается при пуске. В остальных случаях ему бензина мало. То есть провал из-за бедной смеси. Тем более, что и носик УН в стоке всего на 40. Проверить УН на работоспособность очень просто: снимаешь корпус возд. фильтра и давишь рычаг открытия заслонок (как будто на педаль). Должна разко политься струя из носика УН. В-общем случае поставь новую мембранку, хуже не будет ;)


Состав смеси. Неверная установка зажигания.


Позднее зажигание.


Очень сильно похоже на подсос воздуха. Карб по первости очень легко перетянуть при установке на коллектор. От постоянных циклов нагрева-остывания он выгибается. Момент затяжки гаек должен быть очень небольшим. Паронитовую прокладку желательно смазать литолом.


Не дают залипать заслонкам.


Регулировать ничего не надо. Это просто такая конструкция ;)

Итого, обязательно проверь и выставь зажигание в районе 7 градусов. Смени оба ГВЖ на 150. И убери нафик мех.привод. В качестве эксперимента лучше поставь ГТЖ1=125. И провал наверняка уберешь, и разгон будет веселее, и экономия больше, чем при мех.приводе.
Удачи!

Про педали- так я ж написал, что 2 первые, которые я покупал были гуаном. И размеры нестандартные, и качество сварки- suxx.
Последнюю 3-ю- купил нормальную- и размеры правильные и качество получше.

По поводу переделок- если бы у меня было время и место ( и жена не напрягала) тратиться на машину, то я бы и делал последовательно- сначала одно, потом другое. А тут выдался случай- снимал карб, вот и решил помудрить. И посмотреть, что будет.

Так я ж такие жиклёрчики подобрал начитавшись vaz.ee - тема про озон. Типа 112/170 в 1-й камере- для экономии а 162/170 - чтоб жару давала при открытии второй заслонки.


А вот это уже интереснее. Хотя всё это провернуть получится только после НГ (про переходный жиклёр).



Спасибо за совет!



С зажиганием побалуюсь, но пока только на слух. Нет стробоскопа.

Мех привод возвращать не буду- ну не доверяю я этому ужасу :-D . Вот например на Солексе- нет пневмопривода- и живут же люди на нём!

Если я поставлю 150-е ГВЖ, то что будет при такой комбинации - 112/150 и 162/150. Ну на первой камере понятно- так-же как было раньше ( на стандарте). А вот со второй- как?

Зря Вы так про мехпривод, поставил себе после того как еле увернулся от встречного при обгоне, по причине закисшего пневмопривода, расход не изменился. Просто тапку в пол давить ненадо.

господа а подскажите плиз как проверить правильность работы пневмопривода второй камеры, а то у меня карб новый но почитал эту ветку и сомнение закралось???

Тему не читал
Жар или экономию дает ГТЖ. Его и надо менять в ту или иную сторону. ГВЖ влияет не на количество бензина, а на его состав. Еще точнее, на состав эмульсии. Причем начиная примерно со средних оборотов. То есть такой постановкой жиклеров сильно забедняем смесь на верхах. Увеличиваем вероятность детонации. Мотор в итоге не тянет. Получаем желание больше надавить на педаль и как следствие - более высокий расход.
Сам лично пробовал на драге (разгон на дистанции 402м) ГВЖ 190 и 150 во второй камере. С ГВЖ 150 ехал явно быстрее.
Между прочим, комбинация 162/170 во второй камере стоит для движков объемом 1,3л. Так что главный вопрос: о каком объеме ДВС мы сейчас говорим? ;)


Солекс - более продуманный карб, нажли ОЗОН. Там и так экономия, даже при самых богатых жиклерах, ОЗОНам даже не снившаяся. А почему пневмопривод - это ужас?

Кстати, насчет провала. Давайте разберемся, что происходит при установке мех.привода. Набираем обороты. Давим газ в пол, отпуская сцепление. Обороты резко начинают падать до 2000...1500 а то и меньше. При этом открыты сразу обе заслонки!!! Поток воздуха необходимый движку и раньше шедший через первую камеру, теперь идет через обе. Разрежение очень небольшое, бензин засасывается слабо. Вот дальше либо имеем провал - машина клюет носом и только потом разгонятеся. Либо машина разгоняется сперва медленнее, чем обычно и уже постепенно, с ростом оборотов, превращается в самолет.
В первом случае поможет установка МД 3,5 или 4,0 во вторую камеру. Потеряем на верхах и в максималке.
Во втором случае - учитесь пользоваться мехприводом. Правильно пишет kumax, открывать вторую камеру надо постепенно ;)


Более богатая смесь, более быстрый разгон и больший вред экологии ввиду возросшей токсичности (на прохождение ТО не влияет)
Расход конечно не уменьшится.


На ходу по ощущениям. После 3000 оборотов начинается интересное ускорение
Я когда карб чищу, если снимаю привод (двумя болтиками крепится), загоняю шток внутрь и зажимаю пальцем выходное отверстие. Шток не должен вывалится, значит герметичность в порядке. А отверстия до камер очистителем карба продуваю. Ну и достаточно. Не замерять же усилие пружины.
На холостом ходу или простым добавлением оборотов без нагрузки пневмопривод не проверить.

Удачи!

Спасиб за совет- действительно - при правильном зажигании на верхах при утаплавинии тапки слышал звон- вверну 112/150 и 162/150!

Малейшый подсос воздуха ( 2 места- 1-е крепление мех привода к карбу и между 2-мя половинами его копруса) и идея не работает. Это не относится к новым карбам.

Само собой. При правильной игрой газом- всё ок!