Мужики хочу поменять окна на ПВХ, какие есть отрицательные стороны и в чём засады. Про положительные всё понятно - шум, пыль и т.д. Есть ли динозавры у кого они лет 10-15 эксплуатируются.....

Под ними постоянно лужи (в дорогих, с двумя полостями, этого вроде нет)

У меня на кухне всё время потеет и течет с этого долбаного пластикового окна. Когда делали ремонт, тетушка сказала что неправильно выбрана точка росы при установке. Но как её определить и насколько нужно "занести" окно внутрь, чтобы восходящие потоки воздуха от батареи под окном обеспечивали испарение и циркуляцию воздуха, пока непонятно.

У меня стоят профили Рехау и двухкамерные стеклопакеты уже года три или четыре. 10-15 лет назад было такое "счастье" не по карману. По поводу луж под окнами - было такое дело и у меня из-за плохой заделки откосов. На окнах образовывался конденсат и стекал на подоконник. На откосы и примыкание рамы к стене нужно обратить самое тщательное внимание. Когда заделали откосы по второму разу, пригласив нормального спеца, стало куда лучше - не течет по окнам вода, запотевает только на кухне, если чего-то много варится-жарится - все же сказывается недостаток вентиляции. В жилых комнатах окна теперь не запотевают.

Хорошие окна.
Шума стало меньше, правда 3 стекла в пакете. Не дует. Приличный вид. Раньше, говорят, пластик желтел, окнам уже лет 7, не желтеет, и не трескается.
Профиль VEKA, довольно недорого было.
Их столько, этих профилей, не поймешь чем отличаются.

Установщики должны поймать точку росы, иначе окна потеть будут внутри, и профиль с внутренней стороны, и вода будет сливаться между стекол на рамку, где может загнить.
Как правило, они довольно успешно ее ловят.

Замерщик может ошибиться. На наших окнах ошибси на 2 кирпича, благо что в плюс. Так установщики просто сдолбили их, и, вероятно, потом убили замерщика. Теперь подоконник ниже.

[quote="Duche"]
У меня лужа на подоконнике строго при -20(и ниже).Хотя, вроде бы все по уму сделано и рамы не ПВХ, а дерево, стеклопакет двухкамерный, дорогой был-ставили 6 лет назад.Но, в остальном проблем нет, кроме замены одного запорного механизма-работа копеечная, но деталь искали долго.

Гы. Монтажники ловят точку росы. Не смешите, право. Монтажник ставит окно к наружней четверти, сдвигая окно от нее внутрь максимум миллиметров на 20. Все, никто никакую точку не ловит.
Потеющие окна-это лирика. Как правило, констатация факта повышенной влажности и плохого отопления вкупе с однокамерным стеклопакетом и панельным домом. Т.к. закрытое пластиковое окно абсолютно герметично, то воздухообмен сквозь него не осуществляется (как в старом деревянном) и влага накапливается в помещении. Когда накопится до некоторого предела она выпадет на самой холодной части помещения-на стекле. Не обязательно виновато окно и установка. Зачастую оно выступает в роли индикатора. Часто запотеванию способствуют цветы на окнах и экраны под подоконниками.
Есть способы борьбы. Самый реальный-это двухкамерный стеклопакет, чем толще тем лучше, с энергосберегающим i-стеклом. Но это, как правило, только для клинических случаев. Обычно вполне хватает двухкамерного стеклопакета 30мм. А толщина пластика, как правило, маркетинговый ход-все теплопотери идут исключительно от стеклопакета.
А так-что можно посоветовать автору-желательно взять профиль, произведенный в Германии (таких правда на рынке сейчас осталось немного). Rehau, Veka, KBE-почти все модели делаются в России. Качество пластика заметно отличается от родного германского. Ну и фирма. С мелочью лучше не связываться-потом за гарантией набегаешься. Лучше выбери тех, кто минимум лет 5 уже работает.

1.Выбираешь солидную фирму.
2.Готовишь деньги с запасом.
3.При заказе не экономишь на копеечках.

Теперь советы собственно по окнам:

1.Если живёшь севернее Саратова, то имеет смысл подумать о 5-ти камерном профиле. Могу порекомендовать Тиссен Фаворит(и совсем не потому, что сам с ним работаю). Ни в коем случае не КВЕ, можешь поверить, что кроме грамотной рекламной кампании набившей оскомину, тама ни хрена выдающегося нет.
2. Стеклопакет 2-х камерный(3 стекла). если окна на шумную улицу, то лучше разные промежутки между стёклами, а в идеале ещё и стёкла разной толщины.
3.Монтаж только по ГОСТу(герметизирующие материалы внутри и снаружи).
4.При установке проверяй качество закрепления и заделки.
5.Лучше пожелать пенопластовую вставку по наружней стороне между рамой и четвертью, потом не пожалеешь.
6. Если подоконники берёшь широкие, то не жмись на решётки в оных, тогда циркуляция от батареи к окну обеспечена и росы избежишь.
7. Рекомендую микропроветривание(фурнитура РОТО).
8.Не рекомендую Ригель-Эйры и прочую вентиляционную дребедень.
9.В примыкании донного профиля к раме проверь наличие ПСУЛа(поролоноподобный материал. Равно как и в соединениях рам между собой если конструкция собирается из нескольких отдельных.
10. Если стеклишь лоджию обязательны карнизы(отливы над окном).
11. Внимательно читай инструкции по эксплуатации и гарантийные обязательства.
12.При малейших претензиях акты выполненных работ не подписывай и требуй устранения недочётов.
13.Ни в коем случае не бери профили: Монблан, Проплекс, Исток, Белая Ладья, СОК. Можно подумать над Экспрофом. Но повторюсь, что лично я считаю лучшим на сегодня Тиссен. Если 3 камерный, то АД, если 5 -Фаворит. Сам на окнах работал с 95 года по 2005 с 3 летним перерывом.
По эксплуатации и уходу если будут вопросы отвечу.

1. Выбрать известную фирму, изготавливающую стеклопакеты, а не гнаться за дешевыми стеклопакетами.
2. Установка стеклопакетов должна производиться только по ГОСТу, а не "на пену". Об этом надо уточнить заранее. (Кстати, рекомендую узнать на каких лентах работает монтажник, если Абрис, то лучше обратиться к другому)
3. Установка фурнитуры играет немаловажную роль (при неправильной установке может дуть из окна)

Пардон, не прочитала сообщение выше

4. Откосы пластиковые, производства Venta

В квартирах, не оборудованных приточной вентиляцией, приток воздуха ЗАПРОЕКТИРОВАН черед неплотности советских окон. Установка пластиковых окон ведет к нарушению вентиляции и повышенному содержанию в воздухе углекислиго газа и пара, который и конденсируется на окнах, это может способствовать развитию плесени...

Точка росы используется для расчета толщины ограждающих конструкций здания (наружных стен или, к примеру, количества стеклопакетов) и не зависит от того куда смещен оконный блок. Как правило, оконный блок устанавливается к наружной четверти. Исходными данными для расчета являются коэффициент теплопроводности материала ограждающей конструкции (в случае с окнами это воздух внутри стеклопакета), температура самой холодной пятидневки для данного климатического района, влажность внутри помещения. Если популярно, при недостаточной толщине внутренняя поверхность стены охлаждается до температуры, при которой на ней образуется конденсат и стена (или окно) начинает "плакать". В случае с окнами надо обратить внимание на герметичность стеклопакетов (т.е. качество изготовления или, если хотите, репутацию производителя и установщика окон), тщательность выполнения откосов, в том числе установки подоконника. Справедливо и то, что сказал val102, поэтому стоит обратить внимание на "7. Рекомендую микропроветривание(фурнитура РОТО)." (С) ЯВР

В Астрахани, я думаю, будет достаточно двойного стеклопакета.

Ишо добавлю, раз пошла такая пьянка, на диком Западе одновременно с установкой этих окон, устанавливают приточные клапаны. Они специальной конструкции, не позволяющей промерзать стене, а также проникать шуму и пыли. Из ставят под окном за батареей. Точка росы в данной ситуации -следствие, а не причина. Если окно слишком утоплено наружу, то будут промерзать откосы, а "плачут" окна именно от избытка влажности. Проведите простой "'икстримент' 8-): подойдите вплотную к зеркалу и выдохните -убедитесь, что вы выдыхаете влажный воздух и помножьте это на кол-во часов, проведенных дома и кол-во человек, добавьте испарения при готовке-мытье. Так вот ваша трабла будет в том как удалить эту влагу. Еще добавлю: во многих домах даже вытяжка зачастую нарушена из-за установки местных надплиточных вытяжек и создающих НЕЗАПЛАНИРОВАННЫЙ подпор в вентканале или вообще срезают вент шахту и на то место ставят холодильник, это можно проверить немного варварским способом: уронить лом с крыши в вент шахту (не забыв стереть с него отпечатки пальцев 8-) и проверить -долетит ли он до первого этажа. Вообще я немного увлекаюсь строительством и уже понял, что любое вмешательство, влекущее изменения в конструкции здания, надо очень тщательно анализировать, причем очень много среди строителей лохов, понятия не имеющих о последствиях, но готовых за ваши баблосы исполнить все ваши пожелания (особенно это к гастарбайтерам относится).

самая страшная вигня это ПВХ-яд

поподробнее мона


а такие бывают ?
что то в Самаре не видел, мона адрес


поподробнее, а везде пишут МИКРОПРОВЕТРИРОВАНИЕ
а у всех это разное, самое массовое "устройство" - регулятор величины откидывания створки ??? это то ???


аналогично , подробнее


не понял


чем плохи проплекс и сок
так сказать опытным взглядом

Поставил я себе пластиковые окна. По пунктам перечислю, а вы оцените и скажите где допущен косяк.
1. Кемеровская область. -50 этой зимой было. 5-ти камерный профиль VEKA.
2. Стеклопакет 2-х камерный. Визуально расстояние между стеклами больше чем у трехкамерного профиля. А еще вроде как там силикагель какой то который влагу поглощает.
3. Что за ГОСТ??? Чуваки которые ставили вынесли старые рамы. Новые ставили на чурки. Выставляли по уровню. Анкерами крепили по 2 сбоку, один сверху. Потом пеной . Расстояние от наружного выступа где то 30 см. На анкерах когда висело я охреневал. Типа ненадежно. А они говорят держится в основном на пене. Анкера -чтобы выставить окошко как надо. Там такие дырки сквозные перед заливкой пены были что ужоснах. Снаружи уголком закрыли, потом изнутри пеной. Баллона два на окно. А я читал что снаружи надо одной пеной , потом слой другой, а изнутри еще третьей, но это никто не делает кажется. Откосы сам из панелей пластиковых сделал. Между стеной и панелью утеплитель URSA запихал. Еще вроде существует мнение что пену резать нельзя , иначе она начнет разлагаться. А на балконе рамы ставили так она там за 3 года уже в порошок превращаться начинает. И как на ней 10 лет держаться будет?
4.При установке проверяй качество закрепления и заделки.
А как проверить? Ну подергал я , вроде нормально не болтается. Открывается все хорошо.
5.Лучше пожелать пенопластовую вставку по наружней стороне между рамой и четвертью, потом не пожалеешь.
Пенопласт у них с собой был.... Тока с собой утащили его.
6. Если подоконники берёшь широкие, то не жмись на решётки в оных, тогда циркуляция от батареи к окну обеспечена и росы избежишь.
Ну это не важно.
7. Рекомендую микропроветривание(фурнитура РОТО).
Это типа под углом 45 градусов ручка вверх и окошко чуть открыто. Есть фигня такая.
8.Не рекомендую Ригель-Эйры и прочую вентиляционную дребедень.
Походу этого и нет у меня.
9.В примыкании донного профиля к раме проверь наличие ПСУЛа(поролоноподобный материал. Равно как и в соединениях рам между собой если конструкция собирается из нескольких отдельных.
Какая то колбаска поролоновая была между рамой снизу и профилем куда подоконники вставляются.
11. Гарантия 3 года на резинки, 10 лет на профиль и обслуживание.
13. Тиссен хвалили, вроде как там металл в профиле получше сделан и соответственно покрепче рама. Но какая то маленькая фирмочка.

Попробую по пунктам.

Пенопластовая вставка между окном и четвертью, это банальный пенопласт толщиной около 25-30 мм, который позволяет гарантированно разрушить мостик холода и не заморачиваться насчёт точки росы, которую никто не поймает при всём старании, особенно учитывая качество стен и то, что точка росы может смещаться в зависимости от перепада температур и влажности. Пенопласт лучше тем, что он гораздо долговечнее пены, хотя применение его совсем не исключает запенивание, а скорее дополняет его. Кстати в фирме куда ты обратишься совсем не обязательно это практикуют, это скорее наработка из практики, потому я и написал пожелать.

Касательно решёток, то они есть в Кастораме, бывают в строительных магазинах, а ещё в фирме ТБМ-Самара, которая занимается поставками фурнитуры для оконщиков. Представляют из себя решётку с наклонными перегородками приблизительно 600х80 мм. Врезается в подоконник над батареей и позволяет тёплому воздуху конвективно "омывать" окно.
Микропроветривание на РОТО это маленький элементик на основном запоре выше ручки(видно только при открытом окне). На вид зубчик и гребёночка. Позволяет при переводе окна в положение откинуто обеспечить фиксированное положение не на полном откиде, а зафиксировать створку с зазором от несколько мм - ло около 1 см. Т.е. ты регулируешь воздухообмен. На РОТО он имеет 3 положения на GU 1 положение, но он там вообще встроенный(скрытый), на остальных не помню как выглядит.

Ригель Эйр это клапан встраиваемый между створкой и рамой в верхней части. Параллельно удаляются пара кусков уплотнения и заменяются на плоскую резинку. Позволяет также в автоматическом режиме организовать воздухообмен. Недостаток в том, что он встроен в притвор(промежуточная полость между рамой и створкой в которой также находится фурнитура) и в сильный мороз может зарасти инеем теряя при этом работоспособность. Получишь ледяной сквознячок.

В каталогах производителей согласно требований ГОСТа оговаривается, что при присоединении профилей друг к другу(а застёгиваются они в замок) пространство между профилями в средней части должно быть заполнено ПСУЛом. Донный же профиль(иногда называют подставочный) это тот к которому пристыковывается подоконник. Обычно он уже рамы и остутствие герметизации ПСУЛом рано или поздно приведёт к продуванию между низом рамы и подоконником. Тоже самое и про стыки рам.

У Проплекса тонковатые стенки и соответственно слабая статика, не всё гладко с цветоустойчивостью. Косвенно признак такой. Проплекс практически аналогичен КВЕ по сечениям и даже обрабатывается на том же инструменте, но стоит почему то почти в 1.5 раза дешевле. Интересно из-за чего? Здесь я говорю именно о цене профиля. Окна могут стоить даже и одинаково. У СОКа всю дорогу были проблемы со стабильностью свойств и химии. Отсюда пожелтения со временем, разнотонный исходный цвет профилей в одном окне. Часто некачественная сварка углов. Есть ещё один странный косяк. Наружная вода не уходит на улицу через дренажи, но попадает в помещение из-под штапиков, чего ни у одного другого профиля я никогда не встречал.

И ещё стеклопакет бери не менее 32 мм, лучше 36. Если определиться с 36, то у тебя автоматом отпадёт около 50% фирм оконников, поскольку в их системы такие пакеты не встанут.

Удачи.

Мужики спасибо за советы, но у нас в Астрахани работают около 40 фирм, из которых половина более 5-7 лет. Если я теоретически обращюсь с вашими пожеланиями в каждую фирму - потребуется 1,5 месяца, плюс ещё 2 месяца если всех замерщиков брать.

Я выбрал 7 фирм - технология и цены у всех одинаковые, в итоге я понял что это лотерея - как повезёт, как при выборе авто. Я могу просмотреть весь движок, ходовую, кузов, но про машины сами знаете - некоторые по 20 лет под капот не заглядывают, другие из под капота не вылазят........