т808 писал(а):voldekhit занеси в профиль модель авто и тип приборки.
Легче станет вопросы решать.
voldekhit писал(а):2115 у меня 2011 года стоит диодный мост без доп диодов и щетки с двумя проводами.
с заменой диодного моста то какой ставить на гену 9402,3701-03 что бы воткнуть 3х уровневик
Для 3-х уровневика нужно питание,поэтому нужен мост,предназначенный для генераторов КЗАТЭ 94-й серии
имеющий три доп.диода.
Вот только непонятно зачем тебе,имея современный РН нового образца, переходить на трехуровневик,к тому же не блещущий долговечностью?
ПОТОМУ ЧТО НАПРУГА НА ХОЛОДНУЮ 14 А ПРОГРЕВАЕТСЯ С НАГРУЗКОЙ ДАЛЕКО НЕ ВСЕ ПРИборы 12,8 13 хронический недозоряд
Добавлено спустя 57 секунд:
замена щетки реле зачистка контактов пользы не принесла
Добавлено спустя 5 минут 3 секунды:
т.е мне диодный мост нужен с 6 диодами я правильно понял ?voldekhit писал(а):ПОТОМУ ЧТО
Не шуми!
voldekhit писал(а):НАПРУГА НА ХОЛОДНУЮ 14
Четырнадцать и ноль десятых?
Надеюсь это на клеммах АКБ мерил?
Мультиметр исправный?
voldekhit писал(а):С НАГРУЗКОЙ ДАЛЕКО НЕ ВСЕ ПРИборы 12,8 13
Это на холостых? А сколько станет если обороты увеличить?
voldekhit писал(а):зачистка контактов
Каких именно?Про торцы распорной втулки не забыл?
voldekhit писал(а):мне диодный мост нужен с 6 диодами я правильно понял ?
Силовые вентили имеешь в виду?
Любой мост,который в магазине найдется.
Хоть с 6-ю,хоть с 8-ю.
Если у гены нет отвода от центра звезды,то пара вентилей просто в воздухе зависнут без дела,НО !!!!!!!!!
-Их можно будет использовать,если когда-либо сгорит один из рабочих,или даже пара,но в одной фазе.
Правда пара в одной фазе летят крайне редко.voldekhit писал(а):14,0 на бк на панели приборов еще меньше на самом акб 14,0
Такого БЫТЬ НЕ МОЖЕТ!!!
Видно,что не на АКБ ты мерил,а именно это и является ОПРЕДЕЛЯЮЩИМ и не зря отмечено КРАСНЫМ цветом в шапке профильной темы:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=336833
Кстати этот вопрос можно перенести в ту тему.
voldekhit писал(а):как машина прогревается напряжение падает
Так и должно быть.Работает ТКН.
voldekhit писал(а):болт подтянут на который прикручивается + от акб
Вот на этом "болте"-шпильке В+ и установлена стальная втулка.
Её необходимо снять и торцы до блеска зачистить.
Если здесь косяк,то никакой 3-х уровневик не поможет.
voldekhit писал(а):торцы распорой втулки это где натяжка ремня ?
Нет!
Вот шпилька В+ моста генератора.Видишь между черной пластиковой чашкой слева и гайкой с гровером справа втулка нанизана? Это она и есть.
Или так.
На поз.2 шпилька В+,а правее гайки 10мм и гровера на ней та самая втулка:
voldekhit писал(а):когда все поменяю и если пойдёт нормальный заряд но будет гореть лампочка на панели
Лампочка гореть не будет,если заряд пойдет.Даже если пойдет крайне малый заряд,как сейчас на твоем РН.
voldekhit писал(а):то тогда нужно будет впаивать резистор я так понимаю
Неправильно понимашь.
Ты где-то начитался про этот резистор,а представления не имеешь о его нужных и НЕ нужных функциях.
Забудь о нем навсегда!Тебе это не нужно.voldekhit писал(а):а если эту втулку из цветмета поставить контакт лучше же будет ?
Только если втулка будет дюралюминиевая.Ни в коем случае не медь/латунь/бронза!!!
Это несовместимые с алюминиевыми пластинами моста гальванические пары.voldekhit писал(а):при нагрузке до болта не дотронешься сильно греется что говорит о плохом контакте вывод все дело во втулке плохой контакт
Про то и речь была!
Если конечно этот узел не сами плохо прикрученные и подгоревшие клеммы нагревают!
Не забудь их зачистить,а вот обе гайки 10мм и все три шайбы шпильки лучше замени на новые.
voldekhit писал(а):завтра переберу
Со шпилькой поаккуратнее.Под её шляпкой чашка пластиковая.
Если после откручивания гайки при замене втулки шпильку провалишь внутрь,то потом лови,
чтобы эта чашка правильно в квадратное отверстие нижней пластины моста попала.
Ну и конечно первую гайку на шпильке без фанатизма затягивай,иначе ту чашку можешь раздавить.voldekhit писал(а):купил диодный мост и реле поменял
Ну и нахренА так спешить? 
Разве кто-то здесь тебе советовал их менять? 
voldekhit писал(а):при нагрузке ближний свет печка 2 положение и стоп сигнал заряд падает до 11.5 на холостых
Это уже не заряд падает,а машинка работает от АКБ интенсивно её разряжая!
voldekhit писал(а):газнешь заряд появляется до 13.2
Хрень это,а не заряд.
voldekhit писал(а):где дальше копать ?
Искать причину мультиметром.
Ну а с этим теперь как дела:
voldekhit писал(а):при нагрузке до болта не дотронешься сильно греется
?т808 писал(а):Только если втулка будет дюралюминиевая.Ни в коем случае не медь/латунь/бронза!!!
Это несовместимые с алюминиевыми пластинами моста гальванические пары.
А вот в ГБЦ и 82 термостат датчики температуры вкручены латунные, что-то там гальванокоррозии не наблюдается...All Exx64 писал(а):датчики температуры вкручены латунные, что-то там гальванокоррозии не наблюдается...
А разве через корпуса этих датчиков на массы ГБЦ,или термостата идут такие же по величине токи в десятки ампер,что и через данную втулку шпильки?voldekhit писал(а):стало хуже
Давай разбираться.
voldekhit писал(а):был сгоревший контакт на нижней фазе шайба из текстолита наверно лопнула
Не шайба там лопнула,а контакта не было,потому грелось и ДАЖЕ СГОРЕЛО это место.
По аналогичной причине грелась и шпилька.Теперь её ты исправил.
voldekhit писал(а): поменял мост и реле
Это твоя первая ошибка!
Нельзя менять СРАЗУ два элемента,тем более,что ни один из них ты не проверил еще ДО установки в генератор.
voldekhit писал(а):мост поменял
Менял НЕ СНИМАЯ генератор с авто?
Рискованно.
Теперь для начала верни свой прежний РН и проверь нагрузочную способность генератора при нем.
Хорошо бы еще клеммочки фаз снизу почистить,но без снятия гены я бы тебе такой совет давать поостерегся.voldekhit писал(а):чем рискованно
Тем,что когда клеммы фаз ставишь,можешь перекосить и не попасть по центру диэлектрических буртиков.
При этом статорная обмотка через крепежный болт на массу садится со всеми вытекающими последствиями.
voldekhit писал(а):круглые клемы фаз которые к мосту прикручиваются
Именно они.
voldekhit писал(а):блестят шкуркой все почистил
Только их верхнюю часть,или отогнул провод в сторону для лучшего визуального контроля и снизу от возможно попавшего лака колечки тоже зачистил?
voldekhit писал(а):поставил старое реле но толку не дало никакого
Тоже двухвостовое?
Не забыл на стойке крепления этого регулятора к генератору зачистить торец?
Ведь колечко массового вывода РН на стойку ложится.Там окисление абсолютно недопустимо.voldekhit писал(а):везде пишут что вой при замыкании обмотки
Правильно пишут!
Замыкать могут не только витки обмотки между собой,но и её выводы.
Причем контакт с массой тоже является замыканием.
Именно это у тебя и произошло.
Теперь твой генератор может отдать не более четверти мощности,а при ХХ еще вдвое меньше - что ты и видишь.
А ты еще спрашивал "чем рискованно" без снятия гены мост менять?!
Теперь надолго запомнишь.
voldekhit писал(а):или брак в диодах
И брак не исключается.
Новые детали,особенно мосты генераторов,перед установкой НЕОБХОДИМО хотя бы тестером проверить,
а лучше по величине тока через каждый диод (все 9 штук) при фиксированной нагрузке.
Еще лучше если при повышенной температуре,но это гораздо сложнее.voldekhit писал(а):Как на лампочку 220 вольт 100 ват правильно проверить диоды ?
Достаточно и лампы на 12В...
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2108-car-generator-10.htmlт808
Yurik 999
Друзья, я преклоняюсь перед Вашими педагогическими талантами!
Вы очень доходчиво и терпеливо рассказываете как восстановить штатную конструкцию очередного оконфузившегося генератора. При этом, не смея критиковать откровенно неудачные решения конструкции, например: red_rata писал(а):Ахиллесова пята КЗАТЭ – это механическое соединение выводов обмоток с диодным мостом. При нагреве, из-за размягчения пластикового изолятора между подковами, контакт ухудшается. Из-за плохого контакта возникают импульсы, броски напряжения. Чем больше нагрузка, тем броски больше. Чем выше обороты, тем они чаще. РН не способен с такими бросками справляться, поэтому для защиты электроники в современных генераторных выпрямительных мостах используются стабилитроны, которые срезают эти импульсы на уровне 20-25В и шунтируют их на массу. И если токи большие, то и рассеиваемая мощность на 20-25В очень большая. Поэтому диод и выгорел
http://autolada.ru/viewtopic.php?p=10472422#10472422
А не лучше ли один раз изменить (модернизировать) конструкцию и забыть?
Я так сделал лет 5 назад. http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=10626173#10626173 Теперь только экспериментирую иногда с РН.red_rata писал(а):А не лучше ли один раз изменить (модернизировать) конструкцию и забыть?
Если бы один раз - двумя руками за 
Жаль вот только качеством диодные мосты для КЗАТЭ не блещут 
red_rata писал(а):Вы очень доходчиво и терпеливо рассказываете как восстановить штатную конструкцию очередного оконфузившегося генератора.
Это потому,что нужно восстановить корректную работу ДАННОГО устройства МИНИМАЛЬНЫМИ средствами при главном условии -
ОТСУТСТВИИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ЗНАНИЙ у большинства автовладельцев,которые обратились на наш форум за советом и помощью.
red_rata писал(а):При этом, не смея критиковать откровенно неудачные решения конструкции
Критиковать любой дурак сможет,а вот исправить косяки производителя это немного сложнее,но намного интереснее 
red_rata писал(а):При нагреве, из-за размягчения пластикового изолятора между подковами, контакт ухудшается.
ПРАМО,в ущерб легкой ремонтопригодности,но повышая надежность,отказались от болтового соединения фазных клемм с вентилями моста и делает это пайкой.
Ну а на КЗАТЭ после закрепления моста между ножкой клеммы фазы и площадкой/клеммой диодной пары
мы сами можем припаять перемычку,которая гарантированно защитит при ослаблении и потере контакта в этом узле.
Yurik 999 писал(а):вот только качеством диодные мосты для КЗАТЭ не блещут
Скорее не в качестве вентилей дело,а в работе их на практически критическом режиме по величине тока,да еще и в условиях высокой температуры.т808 писал(а):Скорее не в качестве вентилей дело,а в работе их на практически критическом режиме по величине тока
Критический режим для 80 амперного гены - это 105А (там устанавливаются вентили на 35А). То есть, по прямому току он никогда не достигается. Перегружаются вентили обратным током на срезаемых импульсах. А импульсы (броски тока) возникают при плохих контактах и включении-отключении индуктивной нагрузки.
Вот некоторые соображения, кроме приведенного выше: http://autolada.ru/viewtopic.php?p=10281668#10281668
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=10552558#10552558