Как тут писалось в одной теме, стоит поставить вольтметр на приборную панель, как начинаешь заморачиваться над его показаниями. Так и у меня. Гена старого образца, т.е. его самоотдача 50А д.б. обязательно. Штатные таблетки при включении подогрева заднего стекла, ближнем, и 2 скорости вентилятора печки снижали напряжение до 12,8-13 В, да и стандартные 14В я видел только на холодную без потребителей. Достало. Занялся этим вопросом в отпуске.
Снял гену и в контору на стенд. Даёт, сyка, 50А. Осциллографом проверил допдиоды. Работают. Сняли у коллеги такой же генератор и проверили. Всё тоже самое- на стенде работает, на машине не хочет. Хотите узнать, "хочет" ли ваш - возьмите токовые клещи, обнимите ими всё что идёт с генератора, включите ВСЕ потребители и дайте пару тыщ оборотов. У кого 30-35А, значит не хочет. У кого >45А - можете дальше не читать.
Поставил диод 2Д202В между допдиодами и таблеткой. Т.е. поднял напряжение в бортсети на полвольта. Самообман. Да, картина напряжения сместилась вверх, но проседание больше вольта при подключении далеко не всех потребителей осталось.
Была возможность поменять нах ещё раз диодный мост, Тольку ноль.
И тут я и решился на изначально самое логичное решение, которое и изменило картину, и ради которого я тут всё и пишу.
Взял самую дешёвую релюху с возможностью крепления на болт и сделал так чтобы при включении зажигания она замыкала: появляются плюсы под капотом, например, на третьем слева (красно-синий) проводе на колодке блока ЭПХХ или на катушке зажигания. А группу замыкания реле использовал для подачи плюса непосредственно с аккума на РН(таблетку) ВМЕСТО допдиодов. Гену сразу как подменили. Как и таблетку. В первую очередь ток с гены возрос при указанных вначале условиях с 33 до 49 А, во-вторых, проседание снизилось до 0,4 В, в-третьих, напряжение на ХХ повысилось с 13,8 до 14,2 без диода (см.выше). Вообщем я в шоке от того количества народа который не знает, что ВАЗ, проектируя гены с маломощными допдиодами, хотел как лучше.
Кстати, заработал после этого и считавшийся мной не исправным трёхдиапазонный РН местного производства. Но я себе поставил ещё лучше РН чем этот или штатный. Но это уже отдельная тема.

Подача напруги на РН непосредственно с акума реализовано в РН с температурной компенсацией, производство Таганрог (ТОРН). Проездил всю зиму (полагаю, что зима кончилась), без замечаний.

Именно сначала незаработавший Таганрогский ТОРН С-3005М в схеме подключения которого указаны именно допдиоды, а не бортовое напряжение http://www.adam-ae.narod.ru/b8-1002.htm явился последней каплей терпения. Теперь я езжу не нарадуюсь именно на ТОРНе.

А разве на таблетку подается напряжение при включенном зажигании?
Надо бы попробовать...

Вот как раз и надо сделать чтоб подавалось напрямую.[/code]

switch
То есть грубо говоря вместо "этого маленького штекера" на таблетку подаем плюс с аккума? Есть ли подводные камни у такого подключения?

Вот мне тоже интересно...

1) Да, этот маленький штекер на проводе, идущий из самого же генератора (от допдиодов диодного моста) срываем с таблетки и изолируем от окружающей "массы" изолентой, другой подходящий штекер подключем одеваем на таблетку и через провод сечением >=1,5 мм2 соединяем с плюсом, я взял непосредственно с аккумулятора. Разумеется, через реле, чтобы напряжения не было при "выключенной" машине.
2) Камней нет! Есть примечание. Лампочка аккума на приборной панели больше не загорится, даже если посадите аккумулятор, либо будет тлеть если сорвать и второй штекер к генератору, т.н. вывод 61.

1) А не много ли полтора квадрата?
2) Блин, неприятный момент... Как бы замутить с лампочкой-то...

1) В самый раз. Нет желания/возможности - проверьте на меньшем сечении. Расчет 7 А/мм2 считаю хорош только на очень коротких промежутках.
2) Не думал, т.к. всегда презирал её за неинформативность, почему и поставил комп с вольтметром, к-рый раньше пару раз спасал меня от перенапряжения, при котором, кстати, если стоит в ЧЯ диод (и он там действительно был нужен), а не только резисторы (к выводу 61), лампочка не загорится.
Не кажется ли вам странным, что на высокой панели нет вольтметра вообще?? Видимо, ВАЗовцы, глядя на иномарки, считали что крутизна схемы даёт полную гарантию по напряжению питания... 8-)

Сорри за глупый вопрос, ни когда не мог понять схему гены, таблетки и т.п., можешь по понятней разъяснить что происходит в случае подключения по твоей схеме и такой вопрос по доп диодам: где физически стоят и нельзя их заменить на мощные?
Вот схема, но так и не въехал что происходит при этом

Хм, мысль, а если также поставить релюшку, на ее управляющий вход, напругу с этого штекера, выходящего с гены (ей должно хватить для срабатывания, наверно...) а в гену, через контактную группу реле подать напругу со шпильки ?30 гены.
Проводов заметно меньше, а 12-14 вольт на ней есть всегда.

Кстати вариант! Надо попробовать оба способа и сравнить....

Интересное решение...
Вопрос - в чем различие, если мы берем плюс по стоковой схеме для РН или напрямую с аккума или с шпильки гены? Физика процесса в чем?

В саму схему таблетки я не вникал, незачем. А вот знаю что она питаясь сама и ориентируясь (строго говоря- имея обратную связь) на напряжение этого питания, регулирует напряжение на щётках так, чтобы оно было в пределах 13,9-14,3 В. Первая гадость состоит в том, что таблетка понятия не имеет о бортовом напряжении, ведь она питается от своего выпрямителя (допдиодов) и там другое проседание напряжения. Подав вместо допдидов бортовое напряжение мы её, таблетку с ним знакомим, и она старается вышеуказанное напряжение поддержать уже именно в бортовой сети. Вторая гадость была в том, что чтобы взять от гены положенные им паспортом 50А, нужно дать бОльший ток на щётки, допдиоды с этим не справлялись. Не спрашивайте почему.
Всё пояснил?
Доп диоды стоят на диодной подкове внутри гены. См. схему в мурзилке.

С регулировкой напряжения понятно, но с
током как быть?

Тогда сколько Ампер в час будет при 5000об?
В мурзилке 55А гарантируют при 5000об.

Вот нашёл неплохую статейку по генератору 37.3701 http://www.nivavod.ru/articles/generator.htm

В моей мурзилке 55А д.б. при 6000 об/мин. Это значит что гена столько мог бы дать если вам понадобилось. Если вам понадобилось меньше, ток будет меньше; если вам понадобилось больше - ток на гене д.б. 55 А, остальной ток возьмётся из аккумулятора с того момента, как только напряжение в бортсети просядет до напряжения аккумулятора (т.е. того напряжения какое он имеет без бортсети). Т.е. вешаете нагрузку, напряжение в сети падает и падает и если гена не хочет отдавать >30А, то аккумулятор начнет разряжаться.

Да всё правильно superkonst, можно допдиодами питать релюшку, а РН с 30 соединять через её контакты. Польза будет в коротких проводах, минус - теоретически в зависимости от состояния допдиодов, если с ними что случится - пострадает и управление релюхой. И узнать об этом без бортового вольтметра можно будет слишком поздно.

switch, а если заменить Допдиоды - диодам Шотки ?, падение напряжения на них минимально, может тогда можно обойтись без релюхи?

Че-то я не пойму. Вроде бы 30 вывод гены с аккумом соеденины напрямую...

А что проще?

Ну да... а что смущает?

Смущает описанный тобой минус. Почему его не будет, если подрубать реле не от доп-диодов?
ЗЫ: Как я понял минус будет заключаться только в том, что нельзя будет отследить пошло ли напряжение на обмотку реле или нет. Но ведь если нет вольтметра, то не отследишь по-любому, куда не подрубай...

ЗЫЫ: Можно конечно восстановить корректную работу лампы контроля заряда, но тут придется извратиться с транзистором.

Минус в смысле недостаток, в смыслечто описан тобой в ЗЫ. С ЗЫ я полностью согласен.

Ну тогда мне по хуану, куда ставить... У меня есть вольтметр....