Всю ночь машина стояла в гараже. Гараж каменный, но не утепленный вообще никак.
Сажусь утречком, смотрю по термометру БК - забортная температура -4 градуса. Термометр брешет +- градус, так что ему можно верить. Завожу мотор, БК показывает температуру ОЖ +16 градусов.
Вот скажите мне, может такое быть, что всю ночь, примерно с 8 часов вечера, машина простояла при минусовой температуре, а охлаждайка в ней 16 градусов, или все-таки это датчик завышает?

За ночь, температура двигателя практически полностью выравнивается с температурой окружающего пространства, так что или датчик или БК изволит врать.

Вот и мне тоже так кажется
Склоняюсь к тому, что врет датчик, т.к. предыдущий показывал практически вровень с термометром окр. среды БК. Более того, при длительной езде может начать показывать температуру двигла даже ниже 80, раньше такого не было. И наконец, из-за чего весь сыр бор, после замены датчика возрос расход литра на два и танцы с бубном не помогают! Свечи черные, т.е. жектор явно переливает.

Тогда явно глюки датчика, менять, однако.

Тут вот данные по сопротивлению датчика при высокой и низкой температуре. Если интересно можете померить свой или вновь купленный. При –40°С, датчик имеет сопротивление более 100 кОм, а при 100°С, имеет сопротивление 177 Ом. На всякий случай уточняю, что это данные датчика, который завернут в выпускной патрубок охлаждающей жидкости на головке цилиндров.

Нет, я о другом датчике, который в развилку в трубках завернут и поставляет данные в контроллер.
Вот кстати вопрос, он на всех впрысковых тазах одинаковый или различается для классики, нивы, десятки-двенашки?

Мы говорим про одно и тоже, только разными словами.

На классике и на Ниве, насколько я помню, датчики одинаковые. Про передний привод не скажу, не обращал внимания.

Интересно, а можно его ухитриться поменять, не сливая жидкость?

Можно, если все делать быстро и аккуратно, да и в любом случае, много не вытечет.

Вот заодно вспомнил, где были данные по ДТОЖ, там во второй таблице есть все данные по температуре и сопротивлению ДТОЖ.
http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/elektro/datch/niva.htm

Прошу простить мою невнимательность, там оказывается две таблицы.
Еще раз спасибо!
Положил новый датчик в снежок на подоконнике и померял, 8850 сопротивление, будем считать, что этот датчик поадекватнее

А я уж хотел написать, что вы, наверное, не ту таблицу смотрели.
Удачи.

Вот цитата из Школы диагностики:
Представим себе ситуацию, когда сигнальный провод оторвался от датчика. В этом случае на ножку ECU сигнал не поступит (напряжение – 0V). Такое значение находится за нижним пределом допустимого и ECU выдаёт сигнал об ошибке «Неисправность датчика температуры», хотя на самом деле датчик исправен, а проблема заключается в обрыве линии связи.
Теперь рассмотрим другую ситуацию - окислился контакт на сигнальном проводе датчика температуры. Соответственно, в месте контакта резко повысилось сопротивление, как следствие этого уровень напряжения сигнала, дошедшего до ножки ECU, будет иже, чем он должен быть при данной температуре двигателя. Если при этом уровень сигнала впишется в «вилку» минимум-максимум то датчик считается исправным, а сигнал
т него достоверным и будет принят к расчетам, что повлечет за собой нарушения в работе СУД.
Из вышеизложенного можно сделать следующие выводы:
- наличие ошибок не является достаточной информацией, чтобы сделать заключение о техническом состоянии датчика, или исполнительного устройства;
- отсутствие ошибок не является однозначным критерием для заключения об исправном состоянии СУД.
Ток что смотри всю цепочку.

При плохом контакте или обрыве, сопротивление увеличивается или стремится к бесконечности. Соответственно по БК, температура была бы ниже чем на самом деле, а в данном случае, ситуация противоположна. И поскольку БК показывает температуру, можно делать вывод, что обрыва в проводке нет, а проблема в датчике. По крайней мере, я понимаю принцип работы именно так.

lomond
Что-то сложно написали, тем более, что он менялся недавно, так что вряд ли успел закиснуть, да и с самого начала вел себя странно, а как похолодало, это сразу стало заметно.
Вчера махнул этот злосчастный датчик, теперь новый показывает +6, когда за бортом 0/-1, что кажется мне гораздо более адекватным.

По своей физической сути датчик температуры охлаждающей жидкости – терморезистр, который изменяет своё сопротивление в зависимости от температуры.
С сигнального провода датчика температуры охлаждающей жидкости снимается напряжение, которое поступает на определённую ножку разъёма ECU. В дальнейшем сигнал преобразовывается в двоичный код и принимается к расчёту как один из аргументов функции управления. Прежде чем принять данный сигнал к расчёту, ECU сравнивает его со значениями предельных уровней т. е. максимум и минимум допустимый для данного сигнала, записанного в памяти ECU. Если значение сигнала вписываются в эту «вилку», то датчик считается исправным, а сигнал от него принимается к расчёту.
Кроме явно выраженных неисправностей каковыми являются обрывы и замыкания есть и не такие заметные как окисление в разъмах, не обязательно самого датчика, образование мостиков утечки тока (не явное замыкание, например, соленая вода) Сопротивление ДТОЖ колеблется от 26 кОм при -40 до 150 Ом при стольнике. Шкала очень неравномерная, по-этому если есть шунтирующая утечка хотя бы на 10-15 кОм при нижнем сегменте температур, это приведет к погрешности датчика более 10 гр.
Многие давно научились обманывать контроллер устанавливая при плохом пуске доп. резистор. Проще всего для запуска холодного двигателя, это имитировать более низкую его температуру с помощью обычного переменного резистора (потенциометра) номиналом в
5.6 - 8.2 кОм. Для этого (при выключенном зажигании) следует отключить разъем штатного термодатчика О.Ж.и подключить потенциометр вместо этого датчика.Уровень сопротивления
сначала следует установить около 4 кОм и попытаться запустить двигатель.Если двигатель не запустился, сопротивление нужно увеличить.После запуска двигателя его обороты Х.Х. часто
бывают значительно завышены. В этом случае, следует с помощью потенциометра вывести их до необходимого значения. Аналогично и по мере прогрева двигателя. После прогрева лучше выключить зажигание и подключить штатный термодатчик О.Ж.

Точно такая же фигня!Вернее,не фигня ,а реалии.Вот тут то ,похоже,собака и порылась! Не выравниваются они.Точнее,не успевают.

Буйный
Часов примерно за 6-8, температура двигателя становится практически равна температуре окружающей среды и это факт. И разницы в 20 градусов быть не может.
Плюс к тому же:
Или вы думаете, что после замены датчика двигатель стал быстрее остывать? Просто качество датчиков, как всегда на высоте. Попробуйте поставить Бошевский датчик и наверняка разницы в показаниях практически не будет.

Уважаемый lomond, и для чего касательно данной темы вы приводите прописные истины работы ЭСУД?
Плюс в вашем тексте имеются неточности.

На самом деле, при -40, сопротивление более 100000 Ом, а при 100 градусах, примерно 170 Ом.

Вообще то ваш вариант имитирует более высокую температуру, при сопротивлении в 5,6 кОм имеем температуру +10, а при 8,2 кОм примерно +3. На практике при температуре ниже -30 применяют резистор в 27 кОм, что соответствует примерно -20 градусам, это позволяет не допустить «перелива» при запуске.

Отож. Сегодня еще раз проверил после ночной стоянки, вооружившись лабораторным термометром Новый датчик завышает температуру всего на 3 градуса, так что пока решил на нем остановиться.

<<Сопротивление ДТОЖ колеблется от 26 кОм при -40 до 150 Ом при стольнике. Шкала очень неравномерная, по-этому если есть шунтирующая утечка хотя бы на 10-15 кОм при нижнем сегменте температур, это приведет к погрешности датчика более 10 гр. >>
Тем более при 100 кОм и близко к этому разница будет еще ощутимее в не точности. Материал дан для понятия принципа образования дефекта в цепи, для семерки или др. инжектора кривую сопротивления ДТОЖ легко найти в мануале по Конкретному авто, что Вы Helg-001,и сделали.(Исправленномуверить!http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=4121331#4121331 ) Кстати, подобным методом при поиске неисправной цепи датчика можно при не имении замены его имитировать, зная его параметры сопротивлений или ЭДС. Большая доля неисправностей встречается именно в контактных соединениях и их цепях: грязь, утечки тока, переходные сопротивления. Не зря же, у многих владельцев i-машин появляется страх при мытье двигателя, подкрепленный горьким опытом плохого запуска. Много разводов и с датчиками, которые якобы негодные при диагностике сканером. Эту мысль я и хотел донести.