Всем привет. Авто 2112 1,5 16v. С недавнего времени начал напрягать долгий запуск после непродолжительной стоянки. Ну думаю, надо давляк бенза мерить. Подключил манометр при включении зажигания 3,1 атм. хх 2,7 атм, при снятии вакуумного шланга 3,2, НО после выключения зажигания по нулям. Заменил разом бензонасос и рдт. Ключ на старт, вроде все пучком, давляк в норме. из золотника на рампе струя слона сшибет. Через часик решил еще раз проверить, завожу, глушу, жму золотник а там ***. Что за хрень может кто подскажет?

Ну, первое, что приходит в голову - не повезло с заменой БН и РДТ.
Кста, не очень понял, зачем ты РДТ то менял, всё шло к тому, что обратный клапан в насосе не держал, мож и новый так же не держать, проверить надо было перед установкой.
Ещё мож форсы безбожно ссуться... иль магистраль где худая, глянь под машиной то, лужицы не видно.

Магистраль менял, форсы меняны. по рдт, лазил по форуму, народ пишет что и он держит давляк после выключения зажигания. а про проверку БН можно по подробнее

Разумеется, должен держать, но еслиб он не держал, то вот таких
показателей у тебя бы не было.

Не про проверку БН, а обратного клапана в нём, да?
Да просто всё, ток надо переходник какой-нить в выходное отверстие модуля БН иметь. Можно штатную трубку купить и вкрутить, а уж ко второму её концу одеть с хомутом шланг от шинного насоса и дуть туда. Манометр при этом минимум 3 очка должен показывать.
Если сам насос из модуля уже извлечён, то шланг от качка одеваем на тот штуцер моторчика, на который одевалась пластиковая гофра и так же дуем, цифры те же.

шланги подводящие местами не перепутал на рампу с обраткой?
тот который подача , должен быть подключен напрямую в рампу,
тот что обратка выходит с РДТ .
подвод проверить ослабив штуцера и кинув на секунду клемму при вкл зажигании, откуда брызнет тот и подвод.

kadr23
Ты при проверке давки в рампе обратку то пережимал?
Устанавливаешь перемычку в колодке диагностики, включаешь зажигание - БН у тебя будет работать постоянно. Манометр должен показывать 2,8-3,2 очка. Если меньше, то либо насос "слабоват", либо травит РДТ.
Резко пережимаешь обратку... Если стрелка живенько так поднялась за 4 очка, то с производительностью насоса порядок и фильтр с сеткой чистые. При этом, если давляк без пережатия обратки был меньше 2.7 очков, то РДТ травит.
Если стрелка медленно таки "заползла" за 4 очка, то фильтр/сетка просятся на замену.
Теперь выключай зажигание. Давляк должен упасть где-то до 2,2 очков и так и остаться, ну по крайней мере минут на 20 точно. Если падает быстро - не держит обратный клапан в БН или где-то худая прямая магистраль, или текут форсунки (тогда от щупа будет пахнуть бензом и свечи будут мокрые). Есть, правда, один нюанс, если таки обратный клапан не держит, но при этом и фильтр забит, то давка также медленно будет спадать.
Кста, если у тебя в обратном клапане какая сорина застряла, то несолькими резкими пережатиями обратки её может вынести...

Насчет перепутки шлангов, вряд ли проверял все нормально. Форсунки текут? тоже вряд ли, свечи сухие и при включении зажигания хлопок в ресивер бы был (старые форсы из за этого и поменял). с пережатием обратки надо попробовать. какие ноги перемыкать в колодке?

Вообще, не факт. "Пукать" может и при косяке с адсорбером, и при текущих форсунках... но при этом МЗ должен "щасливо" "отрыгивать" искру при включении зажигания. Есть экземпляры МЗ, которые не рыгають.

"Задние и передние!"(с)...
Ток там не ноги, а скорей совсем наоборот - дырдочки!
Поиск религия не позволяет юзать?
Держи, лентяй, там картинка есть.