Всем привет! Не раз на этом форуме находил решение при неполадках в работе авто, но сейчас явного ответа не нашел, прошу у форумчан совета.

Итак, автомобиль 21103, 1.5, 16 кл.
Симптомы:
1) Иногда машина начинает ехать рывками, как будто кратковременно пропадает тяга. Чаще всего проявляется при разгоне. 3-5 рывков, и все, - дальше едет, как ни в чем не бывало. Бывает такое пару-тройку раз за день. + по ощущениям, едет не сильно резво, но не сказать, что овощ.
2) На холостом ходу периодически подтраивает мотор, стрелка тахометра при этом чуть-чуть подрагивает (буквально на 1 мм вниз и обратно). При этом постреливает в глушитель, когда двигатель дергается.

Подумал на зажигание, начал с простого - поменял свечи. Результата нет, симптомы остались.
Затем перешел к вв проводам, и тут уже интереснее. В темноте открываю капот, резко дергаю газ - пробивают небольшие искры с проводов на тросик газа, на ресивер. Ну, думаю, нашел причину. Поменял провода, поставил Слон, по коду проверял - не подделка. Ночью провожу ту же проверку, уже с новыми проводами, результат - так же пробивает искра с проводов. Если прислонить тросик газа к проводу 3 цилиндра, искрит в месте соприкосновения даже на холостом ходу. Беру отвертку, касаюсь ей одновременно двигателя и провода - искрит в местах соприкосновения, и так на всех 4 новых проводах. Рывки на ходу и троение остались.

Мне кажется, что провода с новья не могут вести себя точно так же, как старые, даже искра пробивает в тех же местах, когда газу даю.
По логике, остался МЗ, как думаете, похоже на него?

Поставить на проверку заведомо исправный МЗ сейчас нет возможности.

Да, и еще - симптомы проявляются на горячую, на холодном моторе вроде не замечал ни троения, ни рывков на ходу. Как нагревается - начинает колбасить.

Помогите найти причину, а то достали эти подергушки уже)

Вот точно такое же было,как же долго я искал причину..В итоге у меня это решилось заменой ЭБУ+ДФ

Было аналогично На холодную без рывков Прогревается-с начала рывки
затем откровенное троение. Заменил свечи провода
На горячую опять подёргивание. Взял заведомо рабочий МЗ Троение и провалы прикратились
ИМХО виновник у тебя МЗ(тем более косяки с МЗ чаще проявляются именно на горячем моторе)

Поддержу...

вообще этот МЗ надо изолировать от движка хотябы шайбами или азбестом

МЗ, такая же фигня была

Очень бы не хотелось попадать на замену мозгов, дорого встанет..


Слышал такое, при замене сразу буду проставки какие-нибудь придумывать, а то он прямо лежит на двигателе, вот и греется.


Вот я тоже на МЗ думаю, но хочу сначала понять, из-за чего искрят новые провода. Модуль может такое провоцировать? Думаю, что эти явления напрямую взаимосвязаны (пробой проводов и троение-рывки).

Вобщето наоборот, у модуля со "спины" металлическая пластина, выполняющая одновременно две функции: радиатора охлаждения и общего провода эл. схемы модуля. Так что контакт с корпусом двигателя в этом месте не просто приветствуется, а он должен быть надёжным.

А я наоборот, пластину под модулем от ржи чистил для лучшего контакту...
Да, нагрев имеет место быть, ну, он ток помогает выявить потенциально "слабый" модуль...
Нормальный модуль не должен "тупить" во всём диапазоне температур.
Если у кого-то тупит с нагревом - это плохой модуль, его место в помойке и нефиг его жалеть, дороже может выйти.

масса которая поступает с разъемчика достаточная там для электроники, а неудачное расположение МЗ в контакте с горячим движком беспощадно разрушает пластик МЗ и все это расслаивается современем от металической платы, было бы все из материала с близкими коэффициентами теплового расширения(керамика, фарфор ...) то наверно считалось бы качественным МЗ.

з.ы. летом как поставил свой полудохлый МЗ временно на шайбы так он стех пор пашет без проблем, рабочий в багажнике пока валяется.

Изолировать мз бесполезно. Он через шпильки нагреется. Единсвенный плюс - получается типо амортизатора между ним и двигателем.
И второй момент.
В мз сквозные металлические втулки. Если изолировать днище, то контакт с двигателем будет через шпильки и гайку.
Через шайбы стоит уже третий мз. Не помогает.

просто нужно не паленку на асбест ставить , а покупать нормальные запчасти в проверенных магазинах.

хм... так что посоветуете?) изолировать или нет?)

K-easy-L
посоветую купить исправный модуль зажигания и забыть о рывках на ближайшие годы ...

+100

Согласен, что новый ставить надо. Пытаться реанимировать старый смысла особого нет, рано или поздно он все равно либо снова начнет тупить, либо вообще крякнет.

Буду менять модуль однозначно. Но стоит вопрос выбора. В магазинах есть такие МЗ: МЗАТЭ-2, СОАТЭ, QML, ОМЕГА, FENOX. Какой лучше ставить?

Не надо покупать китайские модули.

У меня МЗ почему-то не тупит при ежедневных постоянных закрутах в 7000 на движке 1,8. Жив-здоров и полон сил.

Так что не надо мёртвого лечить припарками. Т.е. китайский модуль асбестом.

Тут уже была тема про выбор модуля, не поленись поиском пошукать.

а еще скажите, у меня, допустим, на 2000 оборотах на 2-й передаче, если жать легонько газулю, машина немного дергается, но если дать больше газа норм едет... Модуль умирает или че??? просто раньше и с 1000 оборотов тихонько ехал, и никаких поддергиваний небыло

Сложно гадать, не имея никакой информации. Может система зажигания, может топливная система, может дпдз, да и много еще каких причин может быть.
Создавайте тему, пишите симптомы, условия прояления, и вообще всю информацию, которая может быть полезной, тогда и будут конкретные советы и варианты решения вашего вопроса.

родной заводской здох на 11-м году жизни за прим 110тык
второй прожил 1-1.5 года и стал двоить после разборки-сборки
третий московский прожил 2 месяца

родной еще валялся в багажнике и после сильного удара об бордюр
Лада продолжила движение)))

в итоге стоит на 3-х миллиметровых шайбах старый родной МЗ
который пережил весну и адскую ежедневную жару летом в пробках баку и на горных перевалах загруженной по самое немогу)))

зы шайбы спасли 100%)))
зы в багажнике лежит отремонтированный МЗ для спокойствия на душе))

Купил сегодня модуль, завтра буду менять. Есть ли какие-нибудь нюансы при установке? С виду все просто вроде - снять старый, поставить новый, накинуть фишку.

Как поменяю - отпишусь, помогло или нет.

Модуль мог умереть из-за ВВ проводов, новый модуль тоже может.