Это обсуждение всего комплекса работ по восстановлению. Я уже перелопатил весь инет , просмотрел кучу видео, и... не нашел ниче внятного и доказательного.
Итак, имеем машину ВАЗ 2114 - 9 лет, успешно выполняющую свои функциии: доставку N лиц и груза из точки А в т. Б. Хотел было ее продать и купить что-то ино-аналогичное, но денег на все хотелки сразу не хватило. Надо восстанавливать, а машина зацвела (реагенты, однако - машинка стоит на улице, и ее каждый день поливают этой дрянью, с осени по весну). С техникой справился (из-за этого (реагентов) была масса проблем), а вот в вопросах борьбы, грунтовки, шпаклевки, покраски, и пр. я вообще не копенгаген.
Предварительный план работ такой:
1. Удаление старой краски (Б-52(куплено) - не знаю, не пробовал),
2. Удаление коррозии 1 - ортофосфорная кислота (куплено, не пробовал),
3, удаление коррозии 2 - Гравер ( куплено, не пробовал),
4. оцинковка электрохимическая (хлорид цинка, (паяльная кислота) - не пробовал, и не понимаю как это ляжет на фосфат(ит, ид) железа после фосфорной кислоты)).
5. заполнение щелей и полостей чем-то вроде тектил-цинка.? (кстати, не нашел).
6. выравнивание эпоксидным пластилином, типа того. что продается в Леруа-Мерлен в отд. краски. ?
7. шпаклевка - Чем?
8. Грунтовка -чем?
9. покраска. А что с этим делать дальше?
10. Лак. Как это?
По большинству пунктов куча непонятного. А хочется сразу, правильно и хорошо.
Гаража нет, все будет делаться во дворе.

Мне в покрасочной камере у офдилера покрасили так, что песчинки в лак попали, а ты во дворе хочешь

Это невозможно.

Не что не возможно а даже не осуществимо,у людей с опытом не всегда с первого раза палучается.

У офдилеров вообще не из того места руки растут. Медицинский факт.
Но я согласен и на некоторые, отдельные не достатки. Нам бы технологию и материалы выбрать.

Хоть раз обращался? Я - да.

ЮБА
Для покраски нужна камера без пыли. Совсем. Ну и на улице, без гаража, банально краскопульт с компрессором запитать неоткуда. Баллончиком красить всю машину - офигенное удовольствие и источник смеха для соседей.

Зачем всю? Кто говорил о полной покраске? Только зачищенные от ржи места. Максимум 10х5 внизу двери, остальные вообще мелкие.
Давайте о технологии.

Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд:

Да, на гарантии. Потом за ними все переделывал. Лучше бы не обращался. Но гарантия - халява.

Несовместимые вещи имхо. Советую смотреть в сторону злых технических красок и грунтов "по ржавчине" ибо любые "технологии" покраски обычными материалами применимы к нержавому металлу в условиях спецмастерских.

Пойдет удаление ржи, в том числе мех способом (гравером). Металл чистый. Потом оцинковка зачищенных мест.
Дальше? какие материалы нужны? Шпаклевки, грунтовки? Наименование? Почему они, а не другие? Из каких соображений?

Если только в фантазиях... поры и швы ты никак не очистишь, разве что "выварив" весь кузов в химрастворе. Насчет оцинковки - если в самом деле удастся оцинковать металл, то чем покрашено особого значения иметь уже не будет, главное чтобы не образовывало трескающейся корки с полостями под влагу.

По моему опыту чем более зло и многослойно покрашен и "заантикорен" неновый уже подржавленый металл тем позже замечаешь что жесть уже сожралась и под краской - "окаменелости" ржавчины.

ЮБА Блин, завтра, если по времени получится. Вопрос серьезный на самом деле. Опыта не очень много, но что знаю постараюсь донести. Только что ржу травил, еще думал фотки по результатам сделать, да поленился. Завтра.

Моаи, спасибо, жду.

Мне тоже интересно как бороть ржавчину "правильно".
надо пороги менять..

Это все понятно. Ржа (при необходимости) будет вырезаться до сквозной дыры и внутрь заливаться нечто цинконаполненное (что конкретно? - не знаю, подскажите). В доступных местах коррозии не будет, в недоступных существенно замедлится. Оцинковка вполне реальна. При мех. удалении коррозии до металла проблем никаких. Но поверхностная коорозия элементарно удаляется фосфорной кислотой, образую на поверхности пленку фосфата железа. Как ляжет на нее цинк - большой вопрос. Кроме того при мех обработке поверхность металла химически неспокойна, и хорошо бы эту мех обработку свести к минимуму,т.е. только в проблемных местах. Остальное химическим или электрохимическим способом..

Это не реально. Сам занимаюсь подобным без гаража, но у меня свой дом и я соорудил практически глухой навес и все равно на лак что то да попадет.


Это зачем еще, удалять только там, где есть ржа.

Но мое имхо, раз собрался делать, то делай с заморочками исключительно не сьемные элементы, все остальное чисто косметически, ибо дешевле выйдет купить в южке это остальное уже крашеное в цвет, по мере полного загибания.

Именно оттуда и удалять, где ржа. Затем, чтобы минимизировать мех воздействие на металл при зачистке.
Менять, например, дверь, из-за коррозии внизу? Вы шутите? Эти пятна восстанавливаются. Да, конечно, ничто не вечно.

Добавлено спустя 8 минут 20 секунд:

Давайте все-таки обсуждать конкретные технологии борьбы и восстановления..

Т.с затерай, шпаклюй, а покрасить отгонишь гаражнаму кулибину, за малое вознаграждение.
Я тоже сначало думал шо подкрашу там чуть, там чуть, в итоге перетёр всю машину целиком за 2.5 недели и покрасили мне за 1000р всю машину, это было в 2005г.
И при этом я ещё и ездил на машине которую готовил к покраске, каждый день.

Найди на ютубе видеоуроки Олега Нестерова из Бреста. Он практик и работает в гараже. Много толковых вещей рассказывает.В том числе о грунтах, их типах и применении, приемах покраски, подготовки поверхности и пр. Многовато , конечно бла-бла, но дельных советов есть.

Да, видел. Все вроде просто и наглядно, но ближе к конкретике возникает много непоняток.

Попробуй почитать
http://www.start-drive.com.ua/forum/index.php?PHPSESSID=d3241f7a8db9c7495a730f389172e7c3&board=2.0

Не, только механически снимать, после такой химии не известно, что с караской в последствии будет. Да и быстрей.


Дверь снизу гниет изнутри, а не снаружи, а это по хорошему еще и шовный герметик менять надо и с обратной стороны все делать.

Если конкретно и по простому:
1) снимаешь механически краску вокруг пауков до чистого металла
2) ржавчину зачищаешь тоже до металла
3) шпаклюешь если надо и зачищаешь шпаклевку грубой шкуркой (не старайся ее вывести в идеал)
4) грунтуешь все это дело несколькими слоями
5) выводишь грунтовку окончательно шкуркой ( начиная с 600 и заканчивая 1500) с водой что бы рука не чувствовала перехода со старой краски на грунт
6) красишь весь элемент
ПЫСЫ Если планируешь только подкрашивать, то в 5 пункте надо занижать примерно на толщину лака, который зачищаешь частично и со старой краски, потом надо за шкурить старый лак мелкой шкуркой еще и вокруг подальше. Красишь только только нужный участок, а лак кладешь по всей поверхности зашкуривания.
7) полировка

Вот как то так. Цинкование при ржавлении изнутри мертвому припарка.

Почти согласен. С ржой внутри мы ничего сделать не можем.
Но,... если залить туда какой либо герметик-антикор-грунт с большим содержанием цинка (проводящий), то процесс коррозии можно, если не остановить, то существенно замедлить. Локально, разумеется.
Вот только какой? Есть промышленные, но продаются в таре по 20 литров.

Самое "правильное" имхо - восстанавливать разрушенные коррозией места латками из нержавейки

ЮБА
В гараж раньше воскресения не попаду, так что фоток пока не будет, на словах. В общем если что, все ИМХО. Пробовал несколько видов цинксодержащих средств. По моему ерунда все это. Помогает разрыхлить но не более того. Т.е. Все равно чистить механически, мазать, ждать пока прореагирует и опять чистить. На чистый метал действительно дает белый налет. Но сколько толщина той пленки получается? Да взять те же оцинкованные изделия, в разы толще слой а все равно ржавеют. А сфоткать хотел именно низ и угол двери. Дырявое я не задумываясь вырезал, а живое но ржавое залил вот таким средством.
http://avtopasker.ru/goods/10300.htm И.. успешно про него забыл часа на два. Каково же было мое удивление, когда из под ржавчины местами появился металл. САМО очистилось до блеска. Не, ясен пень там еще шоркать и шоркать, но ни одно другое средство даже такого эффекта не давало. Ладно поехали по пунктам. Гравер ерунда. Нужно электричество, дрель, болгарка, щетки, круги.

А что выравнивать то собрался? Если дыры залеплять, тогда уж есть специальные ремонтные наборы, смола+стеклоткань. Но полумера.

Только наоборот, вначале грунтовка. На чистый металл кислотник, потом 2к акриловым грунтом перекрыть. Лично для себя, вычищаю до метала, в место двух кладу 2к эпоксидный грунт. Аргументирую. Слой одного состава. Ложится на любую заматованную поверхность без риска несовместимости. На высохший тоже ложится что угодно без последствий. Эпоксидник сам по себе разделитель, и плюс не реагирует с растворителями. Единственно что. Там где красота не нужна, можно и кистью нанести, а если лицевая сторона ну хотябы аэрограф нужен. Или мини пулик. Возвращаемся к вопросу по электричеству Зависит от глубины того что собрался шпаклевать. Одного вида не обойдешься. Хотяб что-то из серии облегченных и финишку

Добавлено спустя 6 минут 26 секунд:


Ты издеваешься Я это уже месяц читаю, результат, 1. я нифига не знаю и не умею. 2. По мере прочтения материала, его не уменьшается, а только растет количество закладок на темы, которые тоже нужно прочесть.

Добавлено спустя 4 минуты:


Счищать сопли, шагрень, пыль, матовать под лак.

Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд:


Только методом распыления Низяя.. Влага

Спорно

Ладно, раз в гараж до выходных доступа нет, то продолжим список того что явилось откровением для профана, (меня) Покупая любую жижку для молярных работ очень желательно ознакомится с техничкой на данный материал. Там хотяб вкратце есть основное. Как подготавливать, (зерно наждачки) Пропорции, температуры, время, толщина слоя, (сильно толсто тож ни чего хорошего). Например я не знал, что существуют наждачки по мокрому и по сухом. Что зерно при подготовке сухое-мокрое, чуть ли не в два раза отличается. И в ручную или на машинке большая разница. Правило 100!!! Что шпакли отличаются только наполнителем, я подозревал, но почему так В двух словах, как понял, если вру не пинать сильно. У любого производителя есть линейки шпаклевок. Названия разные, но суть примерно одна. Со стекловолокном, карбоном и иже. На места где есть физическая нагрузка, типа армирование получается. Шкурится плохо, требует перекрытия другой шпаклей. Софт. Ващще не понял нафига такая. Вроде средняя, слой можно делать чуть толще, но все равно перекрывать. Алюминька, ну типа наполнитель близок по расширению к металлу, на нагретых поверхностях трескаться не должна. Легкие, наполнитель типа органика, гранулы легче, проще обрабатываются, устойчивее к температурам. Кстати, у того же новала их два вида. Не очень понятно в чем разница, но тож похоже под разную толщину. Финишки, более эластичные, но дающие большую усадку при большом слое. Еще есть поронаполнительный, (зачем не понял, если можно и финишкой) и жидкие, (отдельная песня +-). Пока все, пиво кончилось, а лень одолела. Потом допишу.

раст стоп наше фсио!