Я пробовал. Всё равно к вечеру понемногу начинаешь мёрзнуть. На 6.6С всё же ниже чем температура тела.

Так двигаться ж надо...

Можно ещё погружать в тело жидкость с 40 градусами И море любой температуры будет по колено

Попробуй тут подвигайся когда законная рядом. А так конечно было на ком. Это не запрещалось.

Жалуюсь дальше. Балин, старая лузаровская крышка термоса в обратную сторону Теперь в пробках по индикатору 105, зато по трассе ниже 90 не падает Есть у меня теперь две крайние крышки и выбор, либо 90-95 рабочая 75-80 трасса, либо 105-110 рабочая 90-95 трасса, чешу репу. И кстати да! Может я чего не догоняю, но моя задница говорит что салон примерно одинаково прогревается Не суть. Как обычно, полез по холоду, в систему охлаждения, опять начались чудеса. Вчера с утра ну просто ручьем потекло, весь бочек вытек, это при том, что позавчера вечером отлично доехал, и грело прекрасно. До работы доезжаю дует ну ппц холодным, причем из нижних. Сверху болемене теплый. Причем двигатель по стрелке прогрет. Это я к чему, хозяйке на заметку Если такие симптомы есть, где-то не хилая воздушная пробка. Или жижки нет. Ну ладно. Схема уже отработана. Жижки долил. Подтянуть хомуты, НА ХОЛОДНУЮ, не больше чем на четверть за раз. В обед вышел, чуть подтянул, вечером перед выездом подтянул, с утра подтянул. Один хрен где-то дыра есть. Подкладывал на ночь бумажную салфетку. под термостат. Капель нет. Но! С утра уровень в бачке, выше максимума миллиметров на 7мм. Т.е. за ночь насосала. Есть дыра, и хрен ее щаз найдешь. Хз, но сложилось такое впечатление, что если воздух в систему попадает, то начинает травить в самых неожиданных местах. Не. Ну по факту. Отлично все держало, пока я в выходные (холодно) в систему не полез. Короч ниже нуля, лучше шланги не шевелить

Добавлено спустя 40 минут 30 секунд:

Жалуюсь два. Ночью дождь со снегом, к утру вся хрень замерзла. Ну я же мудрый Водительскую открываю, чувствую обратно пружина замка не до конца возвратила. В рюкзаке же есть размораживатель замком! Залил, рюкзак в салон забросил, капот открыл, хомуты на термостате подтянул. Завел. Дверь прикрыл, думаю пока греется, лед почищу. . Тырк мырк, а дверь не открывается. Ключи внутри, обороты до 3000 подрали. Захлопнулась не плотно. Но открыть не могу. Грибок посчитал что он открыт и дал захлопнуть, курок посчитал, что он закрыт и не работает Причем, к грибку подлезть можно, но не поднять, (онже думает что открыт). Побегал вокруг машины минут 30. Бензы сжег попробовал и отверткой и загнутой проволокой. Хрен. Благо у дома. Короч принес тонкую бечевку. Первый вариант навязать петлю, и просунуть под резинку уплотнителя двери не прокатил. Соскальзывает с грибка. Второй вариант. Из двух веревок. На первой петля, в нее удавка из второй. Первой, растягивая в право влево по плоскости накладки одеваем петлю второй. второй веревкой петлю затягиваем. аккуратно все три поднимаем вверх. Захлопываем дверь до конца. Буквально на пару мм грибок поднялся и курок сроботал Короч, метод вполне жизнеспособный, работает, если не понятно, могу картинку нарисовать.

Ты мне с кажи, каким боком пробку к температуре пристегнуть, ежели она призвана давление сбрасывать, не более... За температуру она не отвечает, и никак не влияет...

А вот ежели б в пробке работал впускной клапан, тогда б не насосало, потому как он воздух в бачёк ещё призван давать...
Как-то так...
Один клапан сбрасывает давление на пороге срабатывания клапана, а второй просто приоткрывается, когда при остывании давление в бачке становится чуток ниже атмосферного...

Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды:


То ж самое, в мороз, когда из-за не выключенных габаритов батарейка села почти в "0" (сига не срабатывала), делал, но одной верёвкой с затягивающейся петлёй посредине... Так и возил её потом в нагрудном кармане...

Он про крышку,а не пробку бачка.
Крышку -082-го термоса с разными термоэлементами.


Проволоку спрячь где-нибудь.
Можно под бампером,можно в лючке бака - ею при необходимости откроешь.

Блииин...
Ну сказал бы, шо термоэлемент... А я вчера ещё смотрел, не 082 ли у него, а сёдня не вспомнил, шо так и не понял, какой термос у него...

Он и сказал:

Элемент в крышке.

Не-не-не спич про воздушную пробку, а не пробку бочка. Т.е. сложилось у меня впечатление, что если система ож заполнена полностью, то давление меньше, чем если в системе есть воздух. Ну т.е. система охлаждения, полная, ни фига ни где не бежит. Как только есть дыра, и воздух загоняет в замкнутую систему, походу давление возрастает, и начинает травить, в тех местах, где пока только жижка была, не бежало. ИМХО, но походу так и есть Ну т.е. давление в системе полностью заполненной жижкой и расширение в системе на пополам с воздухом, походу изрядно меняются. Иначе непонятно, почему начинает течь, там где раньше не текло. И перестает течь, если система исправна.

Однако, старею...
Молчу...

ну так то тут самдурак получился мог бы, как заметил замок отпарить, а не захлопнуть. А проволока.. Ну хрен знает, сам красил жаль царапать. веревка всеж мягкая.

А у меня опять стали дурить электроприводы замков Причем на правых дверях смазал, там как-то более менее, а до левой стороны руки еще не дошли, и там ппц. Ключом приходится свою дверь закрывать...

Моаи
а у тебя дворники каркасные?можно разобрать и из одной полоски согнуть крючок,отогнуть резинку стекла и поддеть тягу,идущую к замочной скважине.

Проволокой не за грибок дергать,царапая рамку двери,а снаружи чуть вытащив резинку и сунув проволочный крючок в дверь.

Во флудилке шло обсуждение проблем с ручником, и Лысик упомянул о том, что оптимальное расстояние между пазами на распорных планках колодок - в районе 114-116 мм. Вчера замерил это расстояние на планках, найденных в гараже. Получилось 112,5 мм. Не мой вариант, в общем.
Интересно, есть ли шансы купить в магазине планки с "правильным" расстоянием?

Это под изношенные колодки и барабаны столько надо, с новыми и 113может еле влезть.
Можно, но надо ходить мерить. У тебя проблема в том, что справа и слева требуется разная толщина.

А как бы ее уравнять?

Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:

Как вариант - можно поменять колодки, наверное? Когда поменял прошлый раз, все было отлично, правда, барабаны еле-еле смог надеть.
Кстати, а как быть при замене сразу и барабанов, и колодок? Там наверное хрен наденешь?

Подтачивать. Но вторая нужна больше 112.5мм,поэтому сначала наваривать

Лысик
А не подскажешь ли, какие размеры у болтов хомута глушителя? А то хочу запастись новыми перед тем, как лезть туда. У меня один из болтов чуть погнулся после удара об бордюр, надо бы поменять на всякий пожарный, а покупать целый хомут ради этого не вижу смысла.

тормозные механизмы одинаковы же

У него планки троса на разном расстоянии от колодок, поэтому и разница при ручнике и коромысло перекошено.
На память нет..бумажка с размерами в 8ке,а она далеко. Думаю м8*70мм

На новые барабан, колодки, планки, натянуть не смог, вернул старые планки, тогда кое как запихнулось.

Ты умеешь пропускать бордюры промеж колес?

Если речь про хомут штаны/резонатор,то болты там лучше шляпкой вниз направлять.
Закручивать конечно менее удобно,зато

Конечно не наденешь.Ведь и на конвейере АвтоВАЗа надеть не могут.

Не понял вопроса... Просто переезжал бордюр по диагонали, на груженой машине.

Нет. У меня нет "штанов", равно как и хомута там. У меня сейчас только один хомут в выхлопной системе - соединение резонатора и глушителя.

Напрессовывают, что ли?