Garik36
ну значит, какчество запчастей. Чей радиатор был? Лузар? дааз?

$@#Y@
ДААЗ.

50 процннтов максимальный износ работы без износа норм выходит,не паникуйте теперь шушлайки вплюсе ,раньше да макмиланый износ 80 процентов,суд маловероятно методика едина

Добавлено спустя 4 минуты 26 секунд:

подбил ино шушлайку?

Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:

смысл?

Добавлено спустя 19 секунд:

понял,спсб

Добавлено спустя 1 минуту:

бред ,сколько обращений стабильно 60 процентов

сам обращался или пацаны на райёне сказали?

как может быть износ у работы?

обращался два раза ,без суда 19300,по суду ущерб 34900 ....у двругих так же от 50 до 70 процентов,износ только на материал и з.ч работа без износа ,согласно норм трудозатра по книжке таза ,для покраски крыла надо будет 4 часа по 650 рублей и заплатят именно столко,а то что покрасить стоит 5000 ни кого не волнует)

Да хрен знает, мне бы и самому кто рассказал. Только поверхностная информация. Ну в голову сам лазил, там хотя бы в общих чертах понятно. Хотя тоже вопросы остаются. Грамотная запрессовка направляек? Нахрена направляйки под профиль пилят? Как правильно потом седла править? И чем? В чем отличия диаметра разных клапанов, и нахрена? Зачем спиливать ступеньки которые в голове к клапанам спускаются? Как освободившийся объем на работу будет влиять? Почему выравнивают выпуск хвостов клапанов, (по седлам)? И это только малая часть вопросов только по голове! Не, с клапанами, толкателями, шайбами, вроде врубился. притер, хоть и безграмотно, по факту компрессия подросла и выровнялась. Но один хрен колхоз дикий. По шлифовке подошвы надо контору искать, в ручную чуть зашеркал, По линейке, вроде норм, но полностью раковины не вывел, в ручную ровно столько не снять. По низу вообще ни фига не понятно. Колено нафига шлифуют, и где? Ну во вкладыши и полукольца залез, как правильно не понятно, но хотя бы понятно где. По поршням, ващще не понятно. Как дифектовку проводить? Как понять, что следующий размер нужен? Как сами клапана выбирать, даже не по фирме, по размеру? По колодцам. Размер? Хон? Это низ снимать и на расточку везти. Как проверить что сделали? По поршням, ведь вроде развесовка нужна? И прессовка пальцев? И цыковка. И с кольцами не все так однозначно. И хрен знает что еще выплывет по ходу пьесы. Короч ППц как все непонятно

Моаи
Это тебе к х123ас. Он в моторах соображает. А у меня так, поверхностные знания.

Сейчас на работе дела поделаю и напишу ответы на некоторые вопросы.

СХ повысить. Да согласен что защита. Типа наскочишь на бардюр,что бы не разворотило телевизор .

Вот прям все мысли мои в одном сообщении))) Собираюсь в предстоящий тёплый сезон все-таки сделать капитальный ремонт всех потрошков и сомнения всё те же. Сам не умею, а кому-то отдавать сыкотно. Вернее сыкотно отдать тому, кто на разные вопросы будет нос воротить и не замечать их, а сделает в итоге коряво.

старые выбиваешь,новые кладешь заранее в морозилку,а голову греешь перед запрессовкой.Можешь латунные поставить,но хлама на рынке много.

что сопротивление смеси было ниже.Но не все пилят заподлицо,некоторые лишь чуть укорачивают,если не злой конфиг,то вообще не стоит заморачиваться!

насколько понял,шарошками разных диаметров.

чтоб пропустить через себя больше воздуха,опять же,на сток или околосток смысла нет.

подозреваю,чтоб уменьшить сопротивление и удрать ненужные завихрени,по этой же причине не в зеркало впуск делают,а с насечками оставляют,чтоб смесь закручивалась и лучше перемешивалась.

у токаря) на шейках бывают полосы,натиры,от чего давление снижается,точат в ремонтный размер(вроде шаг там 0.25мм),под это дело и ремонтного размера вкладыши есть.

Не должно быть задиров,сильных натиров,задиров,полос,поломок перегородок.

Тут нужен хороший нутромер и микрометр. Меряешь диаметр цилиндра и диаметр поршня,зазор в среднем ставят 0.05-0.07мм между ними,можно и 0.03,только аккуратнее и дольше обкатывать придется.
Новые поршни тоже с микрометром надо покупать и мерить их в трех местах(каких точно не помню,думаю в инэте есть инфа),эти диаметры должны быть одинаковы,а не яйцом или винтом.

В мурзилке написан диаметр стержня,они должны ему соответствовать и быть одинаковыми.Плюс к тому проверить магнитом(боюсь наврать,но вроде тарелка не должна магнититься,а торец стержня должен). Если направляйки будут новыми,то их все равно придется разворачивать под клапана и после этого только притирать.

должен быть!

нутромером! только учти,сначала выбираешь-покупаешь поршни,с ними везешь на расточку и говоришь какой зазор между поршнем и цилиндром нужен.

Не обязательно на стоке,но если сделаешь,то хуже не будет! Потом только в сборе поршень=кольца+палец+шатун тоже надо подогнать к одной цифре.

если родной шатун остается,то да,а если шатун 2110,то там замок какой-то стоит. Пальцы тоже надо под поршни подобрать,в мурзилке этот момент хорошо расписан.

у тебя 1500,так что пофиг!

ну там зазор в замке надо проверить,а в основном споры насчет маслосъемного,наборное или обычное ставить,тут сколько людей,столько и мнений.

Писал уже как-то, что у меня потеет маслом стык блока цилиндров и коробки передач. Протягивал болты поддона, не помогло. А тут почитал тему: http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=354974&start=8425
выделил ключевое:

Может быть проблема в том, что у меня прокладка поддона установлена без герметика?

Тфу, блин. Про поршня думаю, про клапана пишу. С клапанами особо не промажешь, один хрен комплектом брать. Ладно, если отчет с фотками и описанием чегокаго выложишь, будет полезно. А на словах один хрен 2/3 смутно.
Если руки дойдут, видимо будет как обычно. Читаем, еще раз читаем, опять читаем, понимаем что ежик в тумане, плюем, разбираем, понимаем что опять куча вопросов, читаем еще раз, плюем, собираем как есть, понимаем что херня какая-то получилась, разбираем, устраняем что поломали пока собирали-разбирали, собираем, запускаем, читаем еще раз, наконец-то понимаем почему такая хрень получилось, и что нужно было ващще не так делать. Но еще раз разбирать влом, поэтому тарахтим как есть до следующей поломки.
Самое поганое, как только пару гаек открутил, уже не мобилен. И само собой срочно нужно докупить чего-то. И тушку движка тоже катать надобно.

Ребята, такой вопрос. Вот у меня есть старая АКБ, уверяют, что в ней одна банка "коротнула". Возможно ли такую АКБ еще использовать по назначению? И безопасно ли ее заряжать?

Garik36, смотря по какому назначению.
Во-первых, нужно точно убедиться какая банка замкнула и замкнула ли вообще, во-вторых, ее нужно надежно закоротить, так как она хоть и "закорочена", но ее сопротивление гораздо выше, чем у исправной. В-третьих, если ее использовать на машине, то нужно доработать генератор, понизив его выходное напряжение вольт до 12 примерно со всеми вытекающими последствиями.

Сохатый
То бишь, использовать ее в качестве стартерной особо не получится?

Garik36
Не, ну почему.. Я ж тебе выше написал. Нужно вместо неисправной банки сделать надежный коротыш, т.к. иначе она будет ограничивать токоотдачу и стартер от такой батареи не включится, во-вторых бортовое напряжение нужно снизить, иначе от 14,4 В ты ее быстро испортишь (14,4 на 5 банок, это как 16,2 на 6).
В теплое время года работать она будет без проблем. На сильном морозе обороты стартера будут пониженными.
Испраная инжекция (моя), например, заводится с одного-двух полуоборотов даже если они делаются еле-еле на последнем издыхании. Карбу для пуска нужны бОльшие обороты, да и крутить он обычно просит дольше.

Отнюдь. У меня запускается со второго-третьего оборота коленвала.

Добавлено спустя 36 секунд:

А заряжать ее как?
Периодически использую для питания переноски на 12 вольт, садится постепенно.

На морозе? 2-3 оборота это 4-6 полуоборотов, так-то. Ну и скорость вращения. Карбу нужно хотя бы один оборот, но быстрый. Инж заводиться даже с еле крутящего стартера.
А заряжать зарядником. А если эксплуатировать на машине, то снижать напругу гены со всеми вытекающими последствиями.

у меня было наоборот
двигатель горячий, от стартера крутится легко, а вспышек нет, толкнули сразу запустилась

И на нем тоже.

Тут еще стоит заметить, что у карба стартер безредукторный, а у инжа - обычно редукторный.

Неожиданно...

Абсолютно не связанные факты.

Опять заглючил указатель температуры ОЖ. Стрелка дергается как припадочная. Два года назад было такое дело, пока не поменял датчик температуры. Теперь опять... Пожалуй, надо начать с проверки контакта провода на датчике, верно?

наверно

как самое доступное-да. А дальше остальные клеммы.