red_rata писал(а):
Имея два генератора, разных марок, я бы обязательно провел бы их сравнение по токоотдаче на ХХ. Неплохо бы и на 2000.

Такое сравнение давным давно проведено . Катэк 80А с регулятором 94.3702 в прогретом виде на холостом одним калинокарлсоном "выключается", а начиная с 1400 (и до упора) оборотов даёт 13,4-13,6. Через некоторое время при этом выгорает диод . Борщ 110А "выключить" невозможно ничем, он при холостом 840 спокойно тащит 2 карлсона (380 Вт) + печка 110 + фары 180 + обогрев 110 + разные мелочи, выдаваемое напряжение обусловлено только степенью прогрева регулятора. Летом при +40 после часа-другого в пробках это 12,8, а зимой на трассе - 14,4.

а ты не помнишь, номер был на днище или нет?

если я правильно понимаю, что под словом "выключается" имеется ввиду падение напряжения до 13В

Ахиллесова пята КЗАТЭ – это механическое соединение выводов обмоток с диодным мостом.

сравнение у тебя получилось такое же, как обычно сравнивают старый раздолбанный ВАЗ с новой иномаркой. Т.е. ниачём!

А не лямениевые ли обмотки в этом Воше?

Неправильно, падение имеется в виду до напряжения аккумулятора, т.е. сперва 12,6 и потихоньку (по мере разрядки) падает ниже и ниже.

red_rata писал(а):
Ахиллесова пята КЗАТЭ – это механическое соединение выводов обмоток с диодным мостом.

Это не при чём, любой неконтакт в том месте вызовет подгорание контакта или хотя бы потемнение лака на проводе, в моём случае ни того, ни другого не наблюдается

На всех Автовазовских запчастях ставят номер детали, 4-х значный.

Такого быть не должно на исправном генераторе.

его основная задача состоит в том, чтоб "если ч0" можно было доехать издалека.

Ты чо, когда на дальняк прёшь, с собой второго гену катаешь?

Вообще не жрёт, так что даже при том, что ставится он "с костылями", при манипуляциях со сцепой/коробкой всем рекомендую озадачиться установкой.

Из прям сразу бросившихся в глаза изменений - включение 1-й и 2-й передач. Даже с учётом того, что ничего ни к чему не приработалось, включаются передачи бесподобно, с традиционным механизмом включения даже сравнивать нельзя

что значит ставился с костылями?

дак ты чо тросовый привод КПП внедрил чтоли?

Нет, только шестерёнки и ихнего муфтия от тросовой коробки.

включаются передачи бесподобно, с традиционным механизмом включения даже сравнивать нельзя

у тебя же традиционный и стоит механизм включения только новый да?

Если кто в курсе подробностей, будьте добры - напишите. Заказать датчик в нормальном месте не проблема, но хотелось бы потратить 250 р. так, чтоб стрелка заработала, причём как положено

На вентилятор охлаждения заказал GM .
На медленную скорость в радиатор поставил то же Facet.

когда я его нагрузил карлсонами - скинул напряжение до 12,4 и испустил дым

Летом при +40 после часа-другого в пробках это 12,8, а зимой на трассе - 14,4.

А ты уверен что с каким-нибудь карлсоном не живёт у тебя паразит под названием коротыш?

причём штатно подходящие к карбуляторному радику .

Температура включения какая?

Какой номер

Температура включения какая? Какой номер для заказа (датчика и колодки)?

Датчик 1J0 959 481A, колодка 1J0 973 203, номер контактов пролюбился.

зачем тебе этот геморой с датчиком ещё и под него разъём.
когда есть датчики тут
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=336169
выбирай на любую температур и ставь, просто клеммы одеваются и всё.

Нафига их тебе сpаный миллион, когда есть такие:

универсальность должна быть.

нежели чем лишняя врезка в СОД и тянущийся к ней хвост.

По-моему 2 проводка с наконечниками по 5 см (ими подключается простой датчик ежели что) катающиеся в бардачке намного более универсальный (или менее колхозный ) путь

Человеку V010 так то нужен датчик на сток авто где датчик вентиля по умолчанию вкручен в радиатор, у него карб, зачем ему покупать финтеперстный датчик с неменее финтеперстным разъёмом?

я имел ввиду универсальность в том плане что датчик с двумя клемма Папа куда более проще поставить/найти нежели ставить датчик на который нужно купить ещё финтеперстный разъём, а далее датчик сдох и иди заказывай очередной под такой же разъём.