Эт понятно, но я пока в коробас лезть не планирую.

конечно извиняюсь, может где то пропустил... рычаг это весь механизм от нижней резинки? просто еще почти год назад, когда коробас делал, мастеровой грит резинка надована, надо менять. резинка стоит дешевле на 200 или 300 рублей, чем вся эта палка с кулисой в сборе. так вот собсвенно 10 и прио так понимаю разные механизмы? или там уже собственная доработка с этими шайбами?

Gordan
Рычаг это вот:

а резинка - это часть нижней его опоры. Опора продаётся отдельно, стОит рублей 400-500, сильно большим дефицитом не является.
Переключалка в сборе (состоит из рычага, нижней опоры, ручки, двух тяг и пыльников) стОит где-то 2200-2500 и тоже в магазинах иногда попадается.


Одинаковые. Их просто 2 вида - старого образца и нового.

да, оно самое в магазе, вчера смотрел, 750р. надо еще раз посмотреть повнимательней, если норм, взять. просто думал стоит ли искать прио, авось там чего то новое, безлюфтовое и не шумное Спасибо

У меня 11 года, рычаг нового образца, как тут и обсуждается. Пробег 41ткм, не дребезжит А на 12ке на пробеге после 10ткм загремел, менял ремкомплект - ненадолго, потом шайбы, резинки... Плюнул и короткоходку поставил

Это голый рычаг скорее всего. К нему нужна ещё ручка, вставка в ручку (серебристая затычка со схемой включения передач) и детали шарнира (2 толстые шайбы, 2 пластиковые шайбы и дистанционная втулка). И вот их отдельно найти околонереально.
Либо же брать весь механизм в сборе, где будут нафиг тебе не нужные 2 тяги (приводная и реактивная), пыльник с держалкой и возможно приварная к днищу железка. Хотя с другой стороны оно не космических денег стОит и ради сомнительных преимуществ новомодного рычага может и можно разок потратиться.


Это хорошая новость .

Вот такая лабуда, только без ручки, которая мне нафиг не нужна. у меня там набалдашник типо модный, оставлю его
http://avtopasker.ru/goods/28336.htm

Это старого образца лабуда. А покупать её ради одной опоры - нафиг она не нужна. Опоры и отдельно продаются (я покупал ), настоящие заводские в том числе.

Маленькие радости

Приехал недавно поминаемый the кран of печка :

Штуцера у него 19,5 мм (под наш 18-мм тазошланг самое оно), круглая хренота на одном из штуцеров (под ваготермодатчик) на данной версии крана является рудиментом , т.е. ничем её законопачивать не надо.
Надо теперь придумать и реализовать его систему управления (потребуется вакуумный клапаночек и с метр тонкой трубочки) и можно внедрять.

А также после установки заводских пистонов для жабы (фото на прошлой странице темы) выяснилось, что подкрылочный саморез в таком пистоне буксует. Сие недоразумение решено поправить кардинально - установкой мегазлых саморезов. Вот таких:


P.S. По системе управления краном, типа "shop 2 раза не вставать" .
Пункт первый. Ввиду того, что пневматическая система в машинах типа ТАЗ развита плохо (вернее совсем не развита ), потребуются некоторые вспомогательные элементы. Это старый-добрый (на счёт доброго не знаю, но старый точно) клапанизм 21050-1127010-00. Если не ошибаюсь использовался в системе ЭПХХ на карбуляторах "Озон", затем перекочевал на управление рециркуляцией печки 2110 в 1996-2000, затем вроде был отправлен на пенсию (хотя может и ещё где используется). Ввиду стоимости в ~250 р. для пробы подойдёт, а там если система заработает, а клапан будет ковырять моск - всегда можно поменять на породистый.
Пункт второй. Кран хоть и имеет неблагородное чайнийское происхождение, но перекрывается мёртво. Для наших целей это не нужно, т.к. в этом случае недоступно управление климатом, только максимальный холод. А нас интересуют и промежуточные режимы, например прохладным осенним днём, когда с неба нещадно льёцца, кондеем хорошо сушить машину. Но если при этом печка будет дуть холодненьким (а она будет, т.к. это только в +30 на максимальном режиме охлаждения в машине хорошо) при +15-и на улице через полчаса езды будет жуткий колотун бабаевич. Нафиг такие радости. Следовательно крану нужно ограничить ход, чтоб закрывался он не полностью. Для этого на штырёк-ограничитель хода надо надеть, например, кусочек резинового шланга (или 2 кусочка, выяснится в ходе экспериментов). Тем самым мы хорошо ограничим циркуляцию ОЖ через печку, повысив её через движочный радик, а прошедшая через недоперекрытый кран ОЖ будет греть печку. Когда на улице не "минус дец" - этого вполне достаточно.
Пункт третий. Подключательный. Тут всё совсем просто: подключаем клапанизм параллельно муфтию компрессора. А "пневматику" ко впуску, благо готовых штуцеров там как гамна, выбирай любой удобный.
Итого. Пока не включён кондей всё работает штатно. Когда включён - перекрывается печка и ОЖ сильнее прёт через движочный радик и движок кипятится значительно меньше. При этом обогрев салона при необходимости работает.
И ещё разок повторюсь: для машин, где кондея нет, кран не нужен. Горячий печной радик никак не влияет на температуру воздуха, который самотёком прёт в салон через печку. А СОД с ублюдочным низкопроизводительным движочным радиком и не менее ублюдочным карлсоном на 110 Вт с караул какой корявой крыльчаткой маленького диаметра свариться движку не даст. А если таки даёт, надо искать и убирать косяк.

Про шрус
Некоторое время назад проблемы шрусовых пыльников не стало и как следствие сами шрусы тоже перестали дохнуть. Поэтому пользуясь моментом, когда надо поменять чужой шрус, решил зафоткать как он сейчас выглядит. Собственно, особых изменений не претерпели ни коробка, ни сам шрус:




Ну и для тех, кто не в курсе, напоминаю, что пыльник из комплекта нужно выбросить в мусор сразу из коробки, минуя стадию установки .

а ставить то какой?

ALK1980
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=162524
кури...

Не знаю какие там ставили с завода в ноябре 2004 года, но три из них живы до сих пор. Один порвал в 13 году об лед весной, купил Балаково, тридцать тысяч он уже точно выходил. Проблемы мне кажется больше возникают от неправильной установки. Много смазки. Лишний воздух, ваккум,скручивание относительно хомутов. Ну и в принципе в книжке из бардачка написано автомобиль для дорог с твердым покрытием.

ALK1980

И более свежая тема

ХОРС силикон , и забудешь про пыльники, скорее всего авто продашь быстрее.

решился...на след неделе отдаю на проварку днища. 7к с материалами, заодно и шумку пола сделаю.

А не страшно? Потому что я попросил бы тырей 40 чисто за процесс, а тут 7 и с материалами. Не получится ли так, что после ремонта машину останется только выкинуть?

что ты подразумеваешь проварку днища и какие материалы имеются ввиду?
поддержу
-Viewer-

как то 7р маловато будет,
даже ашотики за 7 щас ничего не возьмутся делать.

Мне 8к вышло подварить пол салона вдоль порогов. И то варили точками, но хотя бы все отпесочили. Вроде как держится. Я к тому, что маловато для всего днища.

Тем временем приехал клапанизм для печного крана. Вот он:

Как оказалось он жутко тяжеленный, что называется "убить таким можно" . До магазина со шлангами пока не доехал, да и монтировать тоже особо некогда.

Ещё купил всяких красивых мазюк:

Теперь есть почти весь спектр - красная, зелёная, жёлтая, белая, несколько синих и чёрная.

И вкрутил злые саморезы. Вкрутились они отлично, момент затяжки даже пришлось искусственно ограничивать, чтоб жабий гавнопластик не раздавился нафиг.

P.S. Кроме всего прочего приехала деталь 21100-5101272-50, названная в книжке "поперечина пола средняя". Изначально мне она представлялась чем-то типа продольного лонжира, а на деле оказалась очень злобная и могучая, примерно как рельс . Разделывать её на составляющие для полноценной прокраски я её не буду: если как следует просушить и сразу залить жирными составами, то истлеет она очень нескоро.

у меня местами дырдочки. еслиб целиком то да, проще продать как есть.

Сфоткать бы, хоть даже "утюгом". А то непонятно, дорого зарядили или наоборот.

фотки смогу сделать только после разбора салона.

Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд:

на словах- передедние поддомкратники расщипились на атомы оба в месте с площадками под них, продольные дыры в салон вдоль порогов.
пороги под ?сом, впрочем как и остальное.

-Viewer-
подскажи пожалуйста, какой размер вазовской сварной точки? какой МИНИМАЛЬНЫЙ диаметр сверла должен быть для высверливания?

Константин_EX
Зависит от того, изношенными электродами варили или нет, а также насколько хорошо детали были поджаты . С какими-то достаточно шестёрки, а под другие и восьмёрки мало будет. В принципе для варварской разделки делай фрезу из восьмёрки, но если стоИт задача сберечь отсверливаемую деталь, то здоровые дупла в ней делать не надо и желательно сделать тонкую фрезу на 5,5-6.
Напоминаю, из чего делал фрезы я .