Всем привет.
Такая проблема. Был 3 годна назад прикуплен Б.У. ВАЗ2113 2008 года. Двиг 11183 1.6 8кл. С динамикой/расходом все было более чем хорошо (80 тыр пробег).
Либо постепенно, либо незаметно для меня спустя 2 года увеличился средний расход топлива с 7.5л до 10л (езда в основном по трассе). Так же заметно это на БК - возрос мгновенный расход топлива. Сначала изредка, потом все чаще и чаще стала глохнуть при переходе на нейтраль (сначала при сбросе с высоких оборотов, потом все с более низких). Потом стала глохнуть почти в любом случае при переходе на нейтраль. На хх БК показывает расход 1.3-1.8 л/ч вместо прежних 0.7-0.9 (насколько помню такие были цифры). Периодически (раз-два в месяц периодом на 1-2 дня) машинка ездила рывками (как бы на секунду пропадает немного тяга а потом на секудну-две появляется и так далее). На бензине и газе - абсолютно одинаково (полтора года назад (до первых признаков проблемы) был установлен ГБО4 (пропан)).
Полез в инеты - сделал вывод что скорее всего модуль зажигания (к тому же в ЭБУ очень редко возникали ошибки - пропуски зажигания в цилиндрах). Купил BOSCH + новые провода зажигания, поставил. Свечи новые. Никаких изменений. Поехал на диагностику. (К тому же стало ранее быстро уходить куда-то масло из двигателя). Там сказали - в одном цилиндре - компрессия 3 или 4, нужен капремонт (без расточки цилиндров). Сменили масляные колпачки, клапаны цилиндры кольца вкладыши). Поехала машинка порезвее (особенно на низких оборотах). НО глохнуть при переходе на нейтраль не перестала. Масло не ест, а бензин - ну на пол-литра меньше.. Опять порылся в нетах. Замерил по БК расход воздуха - 15 кг в час на холостом ходу. Замерил напряжение на ДМРВ - 1.026В. Если отключить ДМРВ - машина работать начинает чуть хуже (особенно при непрогретом двигателе). А расход воздуха становится ~ 20 кг на лосостых (интересно как ЭБУ замеряет если нет ДМРВ?). Поменял регулятор хх на GM-овский. ДПДЗ - тоже GM-овский БУ (точно рабочий). Датчик коленвала поменял. Проверил не провернулось ли колесо зубчатое на резинке (у меня оно цельнокованое). Проверил нет ли где подсоса воздуха (перекрыл воздухозаборник - движок мгновенно заглох.). Заказал на алиэкспресс китайский ДМРВ - поставил, машинка стала чуть лучше реагировать на педаль газа. НО глохнуть не перестала. Проверил массу на Эбу - все ОК, открутил от шпильки прикрутил заново. Не повлияло. Поставил новый ЭБУ - Январь7.2+ вместо М73 (вроде бы). Расход бензина на холостых упал до 1.1 литра в час. Поехала чуток порезвее (можно разогнаться до 130 вместо 120). (после покупки машинка разгонялась до 160 по спидометру). Датчик кислорода1 отключал - работает чуть-чуть хуже, но точно сказать не могу. Что можно еще проверить?

Это желательно занести в профиль,чтобы не забывать кого лечим.

Во первых какая сейчас компрессия по каждому из цилиндров?
Когда измеряли не забывали педаль газа нажимать?
И ты забыл проверить метки ГРМ.
Такой повышенный расход при ХХ бывает если ремень на зуб перескочил.

причём соответствие меток реальному положению поршней и ГРМ тоже.

Профиль сделал!

Спасибо!


Компрессию не мерял, более полугода прошло с капремонта, но и тогда сразу не мерял. Думаю что педаль не забывали. Сказали на 3-х цилиндрах в пределах нормы, а на одном - далеко за. Дело было вроде в клапане.
Метки ГРМ не проверял, т.к. почему-то считал что машино вообще еле ехать будет если ремень перескочил. Смогу проверить только в выходные. Постараюсь не забыть отписаться.

Добавлено спустя 6 минут 3 секунды:



А вот это не понял.. Если я просто найду мануальчик в нете как проверить корректность положения распредвал-коленвал, этого не будет достаточно?

Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:

Есть смысл заменить 1-й ДК? При неисправности ДК вроде могут быть те самые мои симптомы. К тому же ДК уже 160 тык проехал (правда из них последние тык 40 на пропане)

обычно проверяют по меткам.
но не всегда метки стоят правильно.
собственно в мануалах всё есть.
ничего сложного.
на 16 ти клапанных так оно и есть.
может и незавестись при ошибке в один зуб.
8ми клапанные и два зуба порой "прощают",потому и возможно ставить "разрезную шестерню" на распредвал.
пока основную траблу с глохнущим двигателем не решишь,смысла нет,да и работоспособность ДК обычно проверить несложно по БК.

1 пост читать нет времени. ТС, ищи подсос неучтенного воздуха на впуске.

Круто!

А советы давать,не читая проблему,время есть?

Заехал на сервис. Проверили положение коленвал-распредвал - все ОК + ремень не растянут. следов масла/тосола на нем нет. Компрессия цилиндров 13-11-11-13. Посмотрели на зубчатый шкив коленвала - сказали шкив с резинкой (а не цельнолитой как я определил, не могу понять где же там резинка), но все на месте, проворота нет.

Расход 9.5-10 литров по трассе (по маршрутному компьютеру - 9.3). Максималка 130 км/час.

Еще случается следующее вдобавок:
Периодически движок колбасит или троит, при этом загорается джекиЧан, если троение само пропадает - гаснет. Троение можно победить, если выключить двиг и завести заново. При троении - расход 14-15 литров (по маршрутному компьютеру), максималка 90-100 км на 4 передаче, на 5 уже не тянет. (По моему на старом ЭБУ такого режма работы двигателя не было )

Джекичан проверю, когда придет с алиэкспресс ELM327 v1.5. У меня сейчас - v2.1 похоже из-за этого он работал с М73 но не работает с Январь7.2+.

Добавлено спустя 4 минуты 44 секунды:

Обороты на холостых чуть плавают. Амплитуда провалов где-то секунда-две. Как будто начинает глохнуть, ЭБУ добавляет чуть смести, двиг выравнивается и опять так по новой.

Перепад по цилидрам больше очка , отсюда ...




Пока не устранишь перепад по компрессии так и будет пудрить мозг .

Добавлено спустя 29 минут 58 секунд:



А номера блоков (старого и нового) в студию можно ?

Маловероятно.Разбег неприятной,но не критический - троить, тем более,из-за этого не может.
Тогда станет яснее.

ЭБУ старый - нонейм, ни одной этикетки на нем, коробка похожа на ителма М73. Есть на корпусе несколько (штуки 3) штампика (такие пятиуголники синей краской, навроде знака качества СССР ). Все, более никаких опознавательных знаков. Знаю еще - что он евро-3 зажигал лампочку джекичан - код - неэффективная работа катализатора.
Напомню, что купил машинку БУ, что там меняли и на что и как - то было без меня.
Сейчас стоит - элкар 11183-1411020-21

До этой машинки была ваз21093 1.5i. Делал на ней капиталку двигателю, когда расход бензина перевалил за 10л, тогда оказалось что на 2-х цилиндрах была компрессия 0, на других 7-9 кажется, (т.е. перепад меж цилиндрами еще больше) движок до капиталки работал без троения (как и после), и ездила машинка довольно шустро, единственное - на низких оборотах плохо тянула (капиталка это исправила).

Может



Для пущей важности подменить катушки зажигания (на заведомо исправные)





На Е-3 и контроль каталика идут два ДК , до и после нейтрализатора .
По ходу мозг поставил не родной ... Е-2 под один ДК и большой вопрос (надо порыться) под какое давление в рампе заточен Я-7.2

Рампа с обраткой ( с РДТ) ?

sergey_vv Осталось проверить давление бензина, давление в выхлопной системе перед католизатором на 3000об (до 0.8кг норм), и проверить баланс форсунок.

Эбу М73 я бы вернул, он больше информации даёт.

Откуда же здесь троению взяться при двойном нуле компрессии?
Он, как на Оке, уже с "двоением" еле пыхтел.

На пропане и бензине ведет себя машинка абсолютно одинаково, проверял несколько раз (в плане динамики, расхода, характера работы дрыгателя).

Катализатора нет, заменил давно стоковый катколлектор (лопнул сварочный шов) на паука из нержавейки.

Добавлено спустя 3 минуты 59 секунд:



Катушки менял (модуль зажигания) в том числе и обратно с нового на старый. Не влияет. Сейчас стоит новый BOSCH.

Рампа не знаю какая, на бензине только завожусь-прогреваюсь.

Ни на М73 ни на Я7.2 модуля нет ... только КАТУШКИ .



И какие сюрпризы ждать дальше ?

Закрадывается смутное сомнение , что тема создана НА ПОПИ...ТЬ

менял вот это remontautomobilya.ru/modul-zazhiganiya-vaz-2114-princip-raboty-vozmozhnye-neispravnosti-i-zamena.html

Добавлено спустя 6 минут 33 секунды:

Новости следующие - колбасность дрыгателя прогрессирует, т.е. он все чаще работает в режиме троения и большого потребления (15 литров по БК) при скорости 60-80 км (более в этом режиме машинка не разгоняется).
Лампочка джекичан мигает 1-2 раза в секунду раз 5-20, потом загорается на 10-30 минут, потом сама гаснет на 5-30 минут и так по новой. Еще раз проверил бензин и газ - попереключаться - абсолютно никак не влияет.
Жду когда придет правильный ELM327.

Мигающий чег это пропуски воспламенения , во всех свежих эбу .

Далее мозг отключает форсунку в проблемном цилиндре.

Да, пропуски зажигания иногда показывал старый ЭБУ Я73. Еще изредка при резком нажатии газа бывает слышны выстрелы в глушителе (не сильные). Контроллер стоит новый сейчас, модуль зажигания - новый.
Спасибо за подсказку, попробую найти вот такой диод: http://galantmotors.ru/view_article.php?id=19

Не ДИод,а ТРИод!
Но это не твой случай!
Ты же с несколькими РАЗНЫМИ мозгами пробовал - результат тот же.

да дело не обязательно в зажигании... пропуски воспламенения это более широкое понятие...

Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:

может быть и смесь виновата , слишком бедная/богатая в некоторых цилиндрах.

Добавлено спустя 4 минуты 32 секунды:

хотя провода свечные тож могут влиять например ...

2 ЭБУ - "стоковый" М73 и новый Я7.2.

Может же быть что проводка от ЭБУ до модуля зажигания где-то коротит на массу или между собой. Или +овой провод этой проводки подводит ниже 12В (где-то частично перетерся, возросло сопротивление). Хочу прозвонить, а диод(триод) помог бы понять вообще нормальный сигнал идет или нет.

Заменил еще раз свечи на а-ля Bosсh (самый дорогой что был в магазе, внешне выглядят оч хорошо насколько я могу судить), т.к. стояли какие-то левоватые на вид. На работу двигателя не повлияло. ELM327 надеюсь будет в эти выходные.
Всем сенкс.

Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:

Добавлено спустя 3 минуты 57 секунд:



Провода проверю, есть старые с которыми машинка была куплена - когда их менял, динамика и расход были в норме.

Конечно может,но мы-то сейчас говорим о ключе в ЭБУ с необходимостью замены транзистора,а не о проводах на катушки.
Не вали все в одну кучу - сам запутаешься.

Тестером! На их сопротивление!

Сначала выложу фотки теста проводки к МЗ

Добавлено спустя 17 минут 19 секунд:

Всем привет!
ЕЛМ327 все еще едет..
Нашел диод http://galantmotors.ru/view_article.php?id=19 , но не нашел 510 ом сопротивление - без него я так понимаю может сгореть ЭБУ. Потому тестить диодом пока не найду 510Ом- не буду..

Отключил колодку с ЭБУ, снял фишку с МЗ.
Попробовал проверить сопротивление, но не понимаю точно как его мерять. Включил тестер на 200 ОМ. На экране горит цифра 1. Подключил щупы к контактам всем по очереди (проверил все 3 комбинации, а так же каждый из 3-х контактов фишки идущей к МЗ на кузов). Ничего не меняется, т.е. сопротивление бесконечное - как будто короткого нет замыкания.
Далее измеряю напряжение - а вот тут сюрприз. Все не так совсем как по ссылке выше. Т.е. как будто схема по ссылке в корне не правильная.
У меня получается 1 вывод фишки дает на ПЛЮС аккумулятора почти 12В, 2 вывод так же почти 12В, последний (3-вывод) - нет напряжения. (примерно одинаковое напряжение что со включенным и выключенным зажиганием). Непонятно как такое может быть если даже провода на фишке перепутаны местами, то 2 из них по-любому должны (висеть в воздухе, ЭБУ-то отключен!!!) Т.е. напряжение может быть только на 1-м из них!
Если схема верна, а у меня вместо 0-12-0 вольт (как на схеме по ссылке выше) 12-12-0 вольт, то как машинка вообще работает? Допустим всего на 2-х цилиндрах. Но я поочередно снимал с каждой свечи колпак на работающем двигателе, и звук/характер работы в общем-то не менялся (как троил так и троит). НО в таком случае я должен был бы попасть на ситуацию во время теста со снятием колпаков со свеч, когда работает всего 1 цилиндр, что, насколько мне известно - невозможно.
Ребята, какие идеи будут?

И ОЧЕНЬ НАПРАСНО ТАК ДЕЛАЛ!!!
Это одна из самых вероятных причин убить те самые ключи управления катушками в ЭБУ.
Больше так не рискуй даже на карбюраторных моторах!


Ссылка правильная."Неправильные" пока твои знания,потому и сложно тебе в данной проблеме разобраться.

Начни сначала.
Проверь, обязательно контрольной лампочкой,а не тестером, есть ли напряжение на средней клемме разъема,снятого с катушек зажигания.
При включенном зажигании лампочка должна гореть,а при выключенном погаснуть.
Этой же лампочкой проверь обе крайние клеммы разъема.
Там лампочка гореть не должна ни с зажиганием,ни без него.
Результат в студию.