т808, спасибо большое!

Сопротивление на выводе 1 я таки замерил. Если выставить точность тестера на 20Мом - показывает где-то 6.52-6.55. И напряжение на выводе 1 есть, т.е. с этим проводом точно косяк. Т.е. где-то провод вывода 1 немного касается массы такой я вывод сделал.
На выводе 3 - напряжение 0 и сопротивление не ловится никак (т.е. бесконечное) - тут все ОК. А средний вывод номер 2, плюсовой - пока не понял, возможно тоже есть косяк с ним. Поскольку между ним и плюсом аккумулятора есть напряжение.

Хорошо, проверю лампочкой. А колодку в ЭБУ можно не отключать при этом?
А какая лампочка нужна? Диод без сопротивления подойдет? Крутить стартер я ведь не буду (и импульсы генерить ключами управления катушками ЭБУ).

Все это МЫ ОБСУЖДАТЬ НЕ БУДЕМ!!! По крайней мере пока,т.к. тестер для тебя еще загадочный приборчик!
Как ты должен заметить,никто,И Я В ТОМ ЧИСЛЕ,не открывал и не скачивал твои картинки.
Забудь про тестер и особенно такие замеры им сопротивлений тех цепей!!!

Давай придерживаться нормального алгоритма поиска и НОРМАЛЬНОГО обозначения клемм в колодках.
В частности в разъеме на катушки посередине "+" 12 вольт питания,а по бокам два канала управления ЭБУшником этими катушками.
Надеюсь тебе это понятно?


Вот с этого и продолжим:

Можно.

Любая 12-ти вольтовая,какая под рукой есть от одного до 21-го ватта.
Хоть с освещения приборки,хоть с потолочного плафона,хоть лампы стопов или поворотников.

Если ты имеешь в виду СВЕТОДИОД,то лучше его не используй,он здесь плохо поможет.

Про это,в данной проверке и речи быть не может.

А вот когда проведешь проверку обычной лампочкой,то заранее запасись светодиодной автомобильной лампочкой.
Она на 12 вольт и в неё уже встроен резистор.
Ею ты потом будешь на колодке катушек наличие сигнала от ЭБУ проверять.

Кстати сюда сейчас напиши словесно результат замеров по сопротивлению КАЖДОГО из 4-х ВВ проводов.


Спасибо скажешь потом - когда сам машинку починишь!

Вот здесь не понял. Замерить сопротивление свечных проводов?
Тестром? Точность какую ставить?

Конечно!

Не "точность",а предел измерения.
Поставь на 200 кОм.

т808, проверил лампочкой, все как ты написал - так оно и работает. Еще добавлю что если выключить зажигание, напряжение между выводом2(+) и массой сохраняется секунд 10, потом слышен где-то тихий щелчек реле и лампочка гаснет. Проверил 2 раза.

НО. Проверил тестером. Еще раз.
Вывод 3 - там все ОК ничего примечательного. Напряжения нет, сопротивление бесконечное.
Вывод 1 - там по прежнему между ним и (+)ом аккумулятора - 12 вольт, вне зависимости включено зажигание или нет. НО поскольку (это уже мои фантазии) ток протекает очень незначительный (из-за большого, но не нулевого сопротивления) - лампочка не горит совсем.
Вывод 2 (+) серединный на фишке. Там при включенном зажигании между ним и (-)аккмулятора 12 вольт. При отключении зажигания через 10 сек (см. выше тесты с лампой) показывает -11,3 вольта (минус как я понимаю - это полярность наоборот сменилась).
Если замерять напряжение между Вывод 2 и (+) аккумулятора - то тестер показывает 0,7-0,8 вольта.

Я тут делаю такой вывод, что выводы 2 и 3 где-то коротят на массу.
Понять бы, где они в проводке идут вместе, а где разделяются. Визуально провод от Модуля зажигания до стенки между капотом и салоном целый. Скорее всего (как я понимаю) повреждение обеих проводов находится в одном месте.

Высоковольтные свечные провода не тестил еще, хочу сначала с проводкой до МЗ разобраться.

А зря.Именно с них и НЕОБХОДИМО было начать!

По такой методике,как ты выше писАл,думаю что ты вряд ли вообще что либо отыщешь.

Это зависит от типа ЭСУД.
Видимо на твоей главное реле обесточивает еще и систему зажигания.
Можно по эл.схеме убедиться.

т808, хорошо, измерю сопротивление свечных проводов (теперь наверно в выходные только получится).
Я-то подумал что проводка МЗ так не должна себя вести. Т.е. что я намерял тестером, может быть вариантом нормы?

Глупости ты мерил потому,что представления не имеешь о принципе работы элементов системы зажигания.
А самое главное ты не знаешь какие печальные последствия могут быть не только при замыкании,но и при обрывах в этих цепях.
Вот поэтому я еще тогда написал:


Ага.
А потом продолжим.

Сопротивление свечных проводов замерять не тал, тупо купил китайские (Baudler, вроде так пишется) силиконовые, самые дорогие из тех что были в магазе. Сделаны внешне менее качественно, чем те, что были установлены у меня (на которых написано made in usa ). Завел мотор - абсолютно никакой разницы.
Тогда проделал следующее. Напомню, что один из проводов управляющего сигнала МЗ и +ой провод МЗ по моим умозаключениям коротят на массу. +ой я трогать не стал, т.к. он коротит через большое сопротивление, которое можно просто рассматривать как дополнительный источник потребления энергии - навроде лампочки очень-очень низкой мощности. Т.е. влиять никак вообще не должен. А вот управляющий бело-черный.. откусил пасатижами от фишки у МЗ этот провод - замерил напряжение между ним и плюсом аккумулятора - есть 12В, откусил у колодки ЭБУ, замерял еще раз - 12В! пробросил новый провод от фишки МЗ до колодки ЭБУ - замерял на фишке напряжение - 0В. Все как и должно быть. Завел мотор. Работает как было Расход на бортовом компьютере 1.1-1.3 л/час, не видно заветных 0.7-0.9 . Двигатель прогрелся, но в момент когда должен был автоматически переключиться на газ - лампочки индикации газ/бензин погасли. По запаху выхлопа понял, что на газ машинка не переключилась. Полез в неты искать в чем дело. Оказывается в провод управляющего сигнала МЗ врезают приемный провод контроллера ГБО оборотов двигателя. Вернул назад все как было - скрутив перекушенный провод у ЭБУ и у фишки.
В общем теперь есть объяснение, откуда напряжение 12В между + аккумулятора и одним из управляющих проводов МЗ.
И похоже с проводкой тут все хорошо.. поскольку новый проброшенный провод (без подключенного к нему в виде врезки контроллера ГБО) ситуацию не поменял. Придет ELM327 - можно будет посмотреть на каких именно цилиндрах пропуски зажигания.

Снял фишку с датчика фаз. Двигатель не сказать что стал ровно работать, но стал показывать 0.9-1.1 литра в час на холостых (иногда даже 0.6-0.9, пока непонятно от чего зависит). Надел обратно 1.1-1.8. Снял фишку обратно, прокатился, мгновенный расход стал меньше на 1-2 литра, точнее сложно сказать. Вроде тянет получше, хотя не уверен - скользко, особенно не разгонялся. Заглушить стало труднее сбросом газа при переходе на нейтраль (один раз заглох из 3-х попыток). В общем точно можно сказать, что снятие фишки с этого датчика повлияло наиболее сильным образом в лучшую сторону, чем с какого-либо другого.

Так же было подозрение на контролер ГБО, т.к. через него идет управление бензиновыми форсунками. Отключил (исключил его из схемы) и перемкнул на колодке контроллера ГБО контакты бензиновых форсунок, чтобы на них шел сигнал. Ничего не изменилось.
Очень похоже, что дело в механике, а не электронике. На холодную двигатель троит и не тянет совсем. Когда прогреется - едет более-менее, расход 10 литров по трассе. Не было ни разу такого, чтобы нетроящий горячий двигатель вдруг затроил. Т.е. вся колбасня с двоящим и троящим дрыгателем - на неполностью прогретом. Заводится отлично всегда, в т.ч. в оч. холодную погоду, но после нескольких секунд/десятков секунд может заглохнуть. Вероятно, компрессия на холодном дрыгателе отличается от на прогретом 13-11-11-13.

Это печаль-печальная.
Пожалеешь, туфту купил.

Расход неспеша вырос до 12Л на трассе. Ездить стало совсем не удобно - на холодную тронутся нельзя, глохнет. При сбросе газа - глохнет всегда.
Движек колбасит еще сильнее. Купил компрессомер - замерил цилиндры 8-5-4-13.
Поехал на сервис (уже другой)- там намеряли 4-1-0-10. Сказали попробовать отрегулировать клапана, я за выходные регулировщика не нашел - и тупо отдал на замену клапанов. Посмотрим что изменится.

Заменили клапаны, стало все ОК, расход сложно пока оценить - 7-8 литров, при сбросе газа не глохнет, Джекичан не загорается. Т.е. все проблемы исчезли. Вылетает правда 5 передача (которой последнее время до замены клапанов не пользовался, т.к. машинка не тянула), а сейчас уже очень нужна, но это другая история