кто нибудь слышал что нибудь об этом?
если да или даже пользовались - плиз напишите что да как!

по теме:
прочитал, что если взять плюсовой электрод аккума и через резистор воткнуть его в землю, что процесс ржавения остановится!!!

провел опыт:
взял стакан с водой. взял источник (12 Вольт постоянного тока). на концы проводов прицепил по железной шайбе и опустил их в стакан с водой.
стояло это у меня несколько дней включенное.
вынул. плюсовая шайба была вся в ржавчине, а минусовая нет (только покрылась каким то черным налетом слегка).
задумался.
перекинул ржавую шайбу на минусовой электрод, а нержавую на плюсовой, засунул в стакан с водой и включил напряжение.
через несколько дней ржавчина на ржавой шайбе, которую я перекинул с плюсового на минусовой электрод почернела и вроде как процесс ржавения если не пошел в обратную сторону - то точно остановился. а шайба на плюсовом электроде, перекинутая с минусового начала ржаветь.

вывод
--------
если подать на кузов автомобиля минусовой потенциал, а на какую нибудь железяку плюсовой - ржавение кузова "передастся" железяке. и она (как читал) должна заржаветь и разложиться гораздо быстрее обычного, причем коррозия кузова останавливается!!!
--------
но вместо железяки можно втыкать в землю - она тоже какой никакой а проводник

Подтверждаю наличие такой теории... А вот интересно, пробовал ли кто-нибудь на практике (и какие результаты, естественно)???

На сколько я знаю, что корпус это и есть минус. Подключи аккумулятор к корпусу через резистор и будешь каждое утро (ну может не каждое) прикуривать у кого-нибудь чтобы завести

Гиморно это всё - антикор рулит.

http://korozii.net.ru/
тема в курилке была
8-)

не.
нужно создать цепь. по которой потечет ток.
т.е.
плюс аккума -> заземление (железяка рядом) -> сырой воздух -> корпус автомобиля (минус аккума).
получаем цепь, в которой на копусе автомобиля отрицательный потенциал относительно земли (или железяки (той, что рядом).
в этом случает ток утечки будет мизерным и аккум даже за месяц не разрядится.

ржавчина Fe2O3.
при ржаввении Fe+ соединяется с О- (кислород воздуха).
получается ржавчина (окисел металла) Fe2O3.

чтобы небыло избытка Fe+ нужно подать отрицательное напряжение на корпус. и всего то. тогда будет ржаветь плюсовой электрод. в качестве плюсового электрода можно использовать любую железяку (положить ее рядом с кузовом).

А какой резистор ставить??? и какую железяку использовать и куда ее крепить??

В качестве резистора - воздух с N процентами влажности!!! Железяку - ту, которую не жалко :-D по возможности с большей площадью. И можно не крепить, а просто положить поблизости.
Но вопрос остается открытым: кто-нибудь реально это пробовал???

А где ты эту железяку под капотом то разместишь??? железяку надо к плюсу чтоль подключать и просто рядом с кузовом ложить??? И еще вопрос минусовая клема и так к кузову подсоединена, значит больше присоединять ничего не надо???

Я в химии не силен, но точно помню как на 1-м курсе института рассказывали о таком способе борьбы с коррозией на кораблях.

да, есть такая штука. Читал отзыв реального человека о таком методе. Он говорил, что отрицательный потенциал и железка пролемы не решат. Там было про то, что кусок железки защищает "кусок" кузова. И таких железок много надо ставить. Проще облудить кузов

Значит, "+" заводим на гараж :-D

Ну, типа того.

Как я понял это вся дребедень делается только когда машина стоит??? А в движении?

вообще неплохо использовать железный гараж (но жалко - сгниет быстро).. или забор стоянки (из сетки железной)... его не жалко

А если железяку заизолировать от кузова, присоединить в + и пихануть под капот, дык так и ездить можно

...а мисье знает толк в извращениях...

:cool: :cool: :cool:

так делали. но эти железяки менять надо - они ж разрушаются вместо кузова... это очень гиморно!
поэтому делали так: брали гвоздек (сотку) к нему провод от плюса аккума, гвоздик под машиной в землю поглубже (чтоб контакт был хорошим). и всё.
но это на долгуюю стоянку.

P.S. или просто провод с плюса на забор рядом железный.. или железяку какую нить...

ТОЛЬКО СМОТРИТЕ ЧТОБ НЕ КОРОТНУЛО! (для этого резистор сопротивлением пару килоОм можно добавить последовательно)

это с http://korozii.net.ru/ цитата...

значит все таки резистор надо чтобы хотябы примерно обеспечить 1 Вольт. Еще хочу поэеспериментировать с высокочастотным потенциалом... (а вдруг чего)

вроде достаточно всего час так подержать на точечной ржавчине.
на Святогоре делали: отшкурили хорошенько до железа, похимичили часок, загрунтовали, покрасили. ржа была приличная, даже очень, но краска держится отлично и ржа не пробивается. делали это 2 года назад.

А теперь читайте комментарий большого специалиста в области коррозии:
По виду коррозионного процесса различают электрохимическую, химическую и смешанную коррозию; в зависимости от коррозионной среды ее относят к природной (под действием атмосферы, морской, речной, озерной воды, почвы) или промышленной (под действием солей, кислот, щелочей).
Электрохимической коррозией называют процесс самопроизвольного взаимодействия металла с жидкостью?электролитом, в ходе которого последовательно протекает окисление металла и восстановление окислительного компонента; окислительный компонент при этом не входит в состав продукта коррозии.
Химической коррозией называют процесс самопроизвольного взаимодействия металла с окислительным компонентом коррозионной среды, не зависящий от электродного потенциала металла. Химическая коррозия протекает при действии на металл сухих газов, например, продуктов сгорания топлива, воздуха или жидких органических веществ (бензина, мазута, смолы и др.).
Атмосферная коррозия совмещает особенности химической и электрохимической коррозии.
Наиболее опасной является межкристаллитная коррозия. Она распространяется по границам зерен и мало заметна при осмотре, однако изделия становятся негодными, так как нарушается металлическая сплошность их и резко снижается прочность.
На практике применяются следующие способы защиты металлических изделий от коррозии: металлические и неметаллические покрытия, ингибиторы коррозии, электрохимическая защита.
Металлические покрытия. Различают анодные и катодные металлические покрытия.
Анодные покрытия производят металлами, электродный потенциал которых в данном электролите ниже потенциала покрываемого (основного) металла, например, покрытие железа цинком. Анодное покрытие защищает основной металл готовых изделий электрохимически. Срок службы анодных покрытий возрастает при увеличении их толщины.
Катодные покрытия производят металлами, электродный потенциал которых в данном электролите выше потенциала основного металла. Катодные покрытия создают механическую защиту основного металла. Нарушение сплошности покрытия (разъединение, механические повреждения) влечет за собой усиленную электрохимическую коррозию основного металла. Во многих случаях сплошность покрытия может сохраняться довольно долго; столь же продолжительной будет и защита основного металла.
Неметаллические покрытия. К неметаллическим относятся покрытия лаками, красками, смазкой, эмалями, а также резиной и эбонитом.
Лакокрасочные покрытия имеют самое широкое распространение для защиты металлоконструкций, машин и механизмов в различных агрессивных средах.
Ингибиторы коррозии. Ингибиторами коррозии являются некоторые органические и неорганические соединения, которые вводят в небольших количествах в агрессивную среду, чем обеспечивается предотвращение или уменьшение скорости коррозии вследствие изменения механизма и кинетики электродных процессов.
Химическая и электрохимическая защита. Химическая защита состоит в искусственном создании на поверхности изделий защитных неметаллических пленок (чаще всего оксидных) за счет окисления поверхностнсго слоя металла. Наведение оксидных пленок называют оксидированием, а на железе и стали ? воронением в связи с сине-черным цветом покрытия. Для воронения сталей наиболее распространен способ погружения заготовок в растворы азотно-кислых солей при температуре 140 °С. Оксидирование применяют для алюминия, магния и их сплавов. Этим способом осуществляют защиту изделий от воздуха и осадков. Для изделий, подверженных действию более агрессивных сред, этот способ неприемлем. Кроме оксидных пленок, на стальных изделиях наводят пленки фосфорно-кислых солей железа и марганца (фосфатирование); эти пленки в сравнении с оксидными являются более прочными.
Электрохимическая защита разделяется на протекторную и катодную.
Протекторную защиту применяют для изделий, соприкасающихся с электролитами. Вблизи поверхности, подлежащей защите, устанавливают протекторы из металла, имеющего в данном электролите меньший электродный потенциал, чем потенциал основного металла. При этом образуется гальваническая пара протектор ? основной металл, в которой протектор будет анодом, а основной металл ? катодом. В таких условиях протектор будет постепенно разрушаться, защищая тем самым основной металл. После полного разрушения протектор заменяют.
Катодную защиту применяют для подземных металлических сооружений (трубопроводов; кабелей и т. д.), которые присоединяются к отрицательному полюсу источника постоянного тока; положительный полюс заземлен.

А можно сделать гораздо проще и не забивать голову всякой хренью: заехать на СТО и сделать обыкновенную антикоррозионную обработку, хотябы раз в два год.

Не нужно экспериментов. Все уже продумано и придумано.

Для электрохимической (катодной) защиты

Можно купить книжку (см. ссылки). (2 рубля не жалко).
http://www.omnibus.ru/cgi-bin/book26.php
http://book.vsem.ru/binfo.asp?cod=110779&up=1

Здесь схема и описание
http://www.autocitychannel.com/news/s5583.html
или здесь
http://anklab.pirit.info/Press/RL/1995/12/rl19951220.html


Есть еще ПРОТЕКТОРНАЯ ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ
http://korozii.net.ru/protector/

Различия между этими видами заключаются в том, что при протекторной защите нужно кусок цинка прикрепить/приклеить на чистый металл (нужен контакт металл-металл). Из плюсов - работает круглосуточно.

При электрохимической защите кусок металла с проводком должен быть такой же как и кузов автомобиля и не должно быть контакта между ними (т.е приклеивается 15- минутной эпоксидкой прямо на краску).

В основном защищать на классике нужно:
1. днище
2. багажник
3. Подкрылки
4. Пороги
5. и далее по вкусу.
Чем больше точек - тем лучше.

Для своей я сделал все на макете, но до установки не дошло -хотел иномарку и надумал продавать, но сейчас передумал и буду осенью устанавливать. Но и про классические методы для скрытых полостей (мастики и прочее) не забуду.

Кузов звщитить от коррозии электрохимическим методом можно. но для этого его придется поместить в электролит, те погрузить в воду весь целиком, что не реально. От всяких резисторов и железяк подключеных к плюсу толку будет меньше чем от биться в шаманский бубен. Более реально применение всяких ингибирующих веществ, в том числе летучих помещенных в скрытых полостях кузова, или регулярный антикор.