Сопутствующие темы.

Модернизация системы охлаждения "по-калиновски" !!
Доработка системы отопления (печки)
Отопитель и доп помпа от Газели
Термос: замена 5-ти дыр. на 6-ти дыр. (фото)

--------------------------------------------------------------------------------------



Хорошо известно, что старые десятки (до сентября 2003 года), заметно холоднее чем их приемницы....
Дело в применении другого термостата...
соответсвтенно до 2003 года шли так называемые 5дырочники, а после 6 дырочники .
НО теплее машины с 6дырочником были вовсе не потому, что там появился новый штуцер, а изза уменьшения байпас канала...
(шестой штуцер был добавлен для избавления от вечнотекущего тройника обратки печки)
________________________________________________________________________

Вот фото для сравнения -
Диаметры байпаса соответсвенно: 5дырочный - 16 мм, 6 дырочный 11мм.


очень хочется плюнуть в лицо, умнику спроектировшему пятидырочник... его байпас у меня вызывают ассоциацию с раздолбанной 3.14здой старой шлюхи :-D.
С ним вся ОЖ бежит мимо печки....
________________________________________________________________________

Давайте разберемся, на что вообще влияет байпас.
Через байпас канал у нас циркулирует жидкость по малому кругу, и чем меньше диаметр байпас канала, тем больше ОЖ протекает через отопитель, поскольку создается дополнительное сопротивление при протоке ОЖ по малому кругу минуя печку...
соответсвенно уменьшая диаметр байпаса, увеличиваем проток через печку - значит у нас в машине будет теплее

________________________________________________________________________

Теперь у нас два пути развития:
ПЕРВЫЙ - мы решаем переделать свой, хорошо работающий пятидырочный термостат... тут все просто... никаких теоретических раскладок... уменьшаем байпас до желаемой величины... для этого, выпиливаем из алюминиевой пластинки вот такую детальку



она у нас должна ровно уместится вот сюда:



теперь, нам нужно ее закрепить... для этого можно использовать или холодную сварку, или заклепки, как это сделал я:





заклепки, нужно расположить так, чтобы они не мешали закрытию малого круга...

потом собственно сверлим "новый" байпас... у меня на фото он сразу есть... конкретно у себя уменьшил его до 6 мм... считаю что до 4 мм можно уменьшать смело...

теперь вариант номер ДВА

у нас дохленький пятидырочник, который нам хочется поменять на новый (и явно стоит брать шести, потому как он дешевле, и мы получим еще один плюс в кострукции) или нам и с шести тепла не хватает
все тоже самое... но... применяем подключение обратки печки на термос...
то есть вот на этот штуцер:



об этом говорить можно сколько угодно... все обсужденно в теме о замене 5 дырочника на шести с подключением по moonchild'у 8)
но какие отличия мы будем иметь с уменьшеным байпасом в отличии от стокового при таком вот не правильном подключении?
Смысл подключения обратки печки на термос заключается в том, чтобы большой круг открывался позже, за счет того, что термоэлемент омывался не только горячей ОЖ из блока, но и несколько охлажденной из радиатора отопителя...
так в чем будет разница при уменьшении байпаса? а в том, что температура ОЖ попадающей на термоэлемент, будет зависеть от процентного отношения ОЖ прошедщой через отопитель, я прошедшей напрямик через байпас... а так же собственно от падения Т в радиаторе отопителя... и если падение Т в радиаторе отопителя зависит в большей степени от нагрузки на радиатор - температуры забортного воздуха и скорости вентилятора соотвественно, то процентное соотношение рассматриваемых потоков зависит как раз от диаметра байпаса
Соотвтественно чем сильнее мы уменьшим байпас, тем сильнее будет зависимость Т двигателя от нагрузки на печку.

________________________________________________________________________

Что я получил:

Т двигателя на ходу при 0..-5 и выключенном отопителе:87-88 гр
на ходу, тепло на макс 1-2 скорость отопителя 88-90
на ходу, тепло на макс, 3(мах) скорость отопителя 90

Т двигателя на ходу при минус 10 и выключенном отопителе: 86-87 гр
на ходу, тепло на макс 1-2 скорость отопителя 88-89
на ходу, тепло на макс, 3(мах) скорость отопителя 89

Т двигателя на ходу при минус 15 и выключенном отопителе: 86-87 гр
на ходу, тепло на макс 1-2 скорость отопителя 88-89
на ходу, тепло на макс, 3(мах) скорость отопителя 90

Т двигателя на ходу при минус 20 и выключенном отопителе: 86-87 гр
на ходу, тепло на макс 1-2 скорость отопителя 88-89
на ходу, тепло на макс, 3(мах) скорость отопителя 90-91

Т двигателя на ходу при минус 25 и выключенном отопителе: 86гр
на ходу, тепло на макс 1-2 скорость отопителя 88-89
на ходу, тепло на макс, 3(мах) скорость отопителя 90-93

________________________________________________________________________


на хх: Т на макс, отопитель на 1-2 ск (максимально достигаемая температура - в среднем при простое на ХХ в течении 15-20 минут, начиная с 88 гр при остановке)

как видим, на ХХ при заметном понижении Т окружающего воздуха, тепла от двигателя уже не хвтатает... но это и 16в голова сцука не туда тепло тратит

________________________________________________________________________

из изменений в машине - стало заметно теплее :cool:
из минусов... на 20 % замедлился прогрев двигателя до рабочей температуры, но в машине и теплее становится быстрее 8-)

________________________________________________________________________

Теперь совет по снятию термостата чтобы не пролить ОЖ 8-)
скидываем патрубок с ДУ, тот который уходит на саксофон, и через него потихоньку сливаем, до тех пор пока ОЖ не перестанет лится. ПРи этом потери ОЖ будут только когда скинем обратку радиатора охлаждения... и то совсем чуть чуть.
_____________________________________________________________


1 декабря 2008 года, байпас канал был уменьшен до 3.5 мм, тестирование продолжается

_____________________________________________________________

А чем у тебя заглушено?

Да я так полагаю можно любым болтом, подходящим по диаметру и хомутом заглушить?
P.S. шланг на пароотвод можно любой или бензомаслостойкий обязательно? (в магазине автозапчастей такого диаметра нет, есть только у садоводов-любителей)

Варианты:
1) Короткий обрезок шланга подогрева ДУ заглушенный с одной стороны болтом подходящего диаметра и 2 стандартных хомута - один на болт, второй на штуцер (получается всего 2 отрезка шланга, 2 болта, 4 хомута). Так было.

2) Отрезок шланга подогрева ДУ соединяет между собой напрямую 2 штуцера - один на термосе, второй на саксафоне. Внутри шланга пробочка, на концах хомуты. Так стало - выглядит эстетичнее, да и слабых мест меньше.


Все РТИ в машине должны быть маслобензостойкие, иначе дубеют очень быстро.
Иди в другой магазин автозапчастей, такой шланг не редкость.

А чего использовал в качестве пробки?

Ну я полагаю можно не болт а шпильку запихать

Что вы на резьбовом железе зациклились?
В качестве пробки пойдёт всё что угодно, лишь бы в штуцер на саксафоне не пролезло.

Банальный вопрос, температура по приборке показывает 82-83гр. Как проверить термоэлемент? Машина конец 2006, термостат вроде 6 дыр. Как его кипятить (в воде или ОЖ залитой?) Что там надо притерать и какой шток укорачивать, если можно картинку плиз.

Tratil, приборка не может так точно показывать температуру, не надо фантазировать на тему "я так вижу". Точность любого измерительного прибора, будь то линейка или приборка определяется половиной одного деления, т.е. у линейки это будет +/-0,5мм, а у приборки +/-10 градусов (цена деления 20 градусов).
Если бы производитель заложил бы бОльшую точность мы бы увидели больше рисок на шкале показометра.
Твои показания укладываются в 90+/-10, это значит либо принять что всё ок, либо нужно раскошелиться на более точный прибор, например БК или мультиметр с датчиком температуры или хотя бы простой ртутный термометр.

Есть термометр!!!! 160 гр. мах. Но в бачке ом показывает температуру еще ниже. Как проверить термоэлемент термостата???

Если на полностью прогретой машине с нормально работающим пароотводом радиатора (в бачке есть циркуляция ОЖ) термометр вставленный в бачок показывает меньше 87 градусов то париться проверяя термоэлемент уже не надо, надо идти в магазин за новым.

Решился, сделал! Печка стала греть!!! При включении на полную мощность, ДВС охлаждается на холостых. Температура по БК доходит до 94-99 градусов. Байпас рассверлил 7 мм. открытие термостата 92-95 градусов по градуснику в кастрюлькэ. Я вот думаю, летом перегреваться не будет?

Конечно ОФФТОПИК, но отвечу.

Наверно удивлю. но все что выше написано - уже было изобретено до нас, испытано и ушло в прошлое!

Эти идеи - были реализованы в США на некоторых автомобилях еще в первой половине ХХ века. Под капот устанавливался воздухоприемник в виде воронки, за радиатором, в эту воронку соответственно нагнетался воздух вентилятором охлаждения двигателя. К воронке присоединялся воздуховод, идущий к выпускному коллектору, на коллекторе имелся теплообменник, воздух проходя через него нагревался и уже поступал в салон.

Не много другой вариант этой идеи - установка теплобменника не в коллекторе, а чуть дальше по выхлопной системе, под днищем авто. Но суть та же. Это можно все назвать "сухим вариантом" отопления. Передача тепла шла между двумя одинаковыми средами газ/газ. Далее эволюция перешла к "мокрому типу" отопления. Когда выхлопные газы нагревали промежуточный теплоноситель - жидкость, а уже потом жидкость подавалась в салон, и через радиатор нагревала воздух.

Пятидырочный... шестидырочный... Занимался я этим сексом лет пять назад на 2111, толку никакого. У меня и так хорошо грела, но жарче точно не стало!

А всего то нужно - поиметь правильный термоэлемент в термосе. И там без разницы будет сколь дыр в термосе и куда подключена печка.

Не скажи, 6 дырый это небольшой шаг вперед. Работа более стабильна за счет более узкого канала и по шлангам проще. Плюс переделка выход печки, работает интереснее и более предсказуемо.

Причём... О-О-О-чень небольшой.
Изтория: у другана на четырке 2006 году родом каким-то чудом оказался 5-ти дырый термос... Его сынуля решил "понтануться" слегонца и расточился до 1,6 (была полтораха, т.е. мотор 2111), поставил паука 4-1 на 51-ой трубе (штатная 46), весь выхлоп дальше то же соответственно "какой-то спорт" (стингер что ли), перепрошился под это дело. Жаловается: "Караул! Стало холодно в салоне, мотор выше 75-ти градусей не греется, на трассе вообще жопа с двумя "п", бенз жрёт, как лошадь! Чо за х.ня? "
Говорю ему, что раз изменил выхлоп, то есно температурный режим двигателя изменился, надо более "горячий" термоэлемент в термос внедрять. Потом совсем чо-то с термосом приключилось, машин вообще греться перестала, даже 70 градусов никак набрать не могла.
Под это дело решили перейти на 6-ти дырую схему... И ничо не изменилось! Как было 75 градусов и дубак в салоне, так и осталось. А вот когда в этом 6-ти дыром поменяли термоэлемент (даже не пытай на какой, они сами делали ) грит, что всё нормально стало, температура по бортовику держится 85-87 градусов, в салоне стало ощутимо теплей и жор пришёл в приличные значения.

как дизель

Если шток с резьбой, то это не сложно. Распаиваешь гайку и накручиваешь нужную температуру срабатывания.

Эт чо за зверь.
Не, не, там всё проще было... Купили какой-то термоэлемент тупо в подвале ( я ещё жуткие сомнения по нему выразил ), а он заработал вполне себе достойно и работает до сих пор. А было это года 3 тому назад.

т808, "5" за попытку, но "1" за качество фотки...
Я нипесты не понял.
Поправка - со зрением у меня чот совсем бяда.

т808, уже лучше...
Но, это чо за термос? Явно не матрёшечный.

Как раз этот именно стандартный матрешечный термостат 2110-1306010.
Аналогичную конструкцию ранее имели все ВАЗовские термостаты.
Позднее обпаянный винтик подстройки упразднили и вместо него в кронштейн стали ставить упорную чашку.

Интересно ? А нет ли случайно на машинах с пятидырым , отсуствия проблем с охлаждением,которые проявляються поголовно на всех десятках с 1.6 мотором. А именно ржавая охлождайка и трещащие по швам элементы системы ож.
Была 9-ка усе было хорошо ,залил ож и забыл, иногда подтекал в мороз радиатор и шланги, на гранте за два года никаких доливок , ож чуть светлее стала.
Десятка изыбала весь мозг с момента покупки и до продажи,
По поводу того что у вас все не так как у других -пример! Открываем любое обьявление по продаже ваза десятого семейства и там где подкапотное видим либо новый бачок, а в 99% коричневую какашку с очертаниями бачка.
Если коротко есть у кого машина с термостатом от девятки и как у нее с охлаждением?

В 90% случаев это вина прогоревшей прокладки и(или) кривой ГБЦ.

Эти термостаты абсолютно одинаковые по хар-кам,разница лишь в наличии у "девяточного" лишнего выхода на бачок-расширитель.
Заглуши его (либо шланг от бачка перенеси) и 9-й превратится в 10-й.

Вот недавно купил и бачок там новый
При 87 гр. в нем начинает все бурлить парить и клокотать. Подбегаю к нижнему патрубку,- горячий. Радиатор новый,-горячий. Датчик или приборка? Нет. Тогда при 100 градусах на приборке не срабатывал бы вентилятор. Единственно остается думать что термос припаздывает с приоткрытием?