Мужики привет. Я тут решил надругаться над заслонкой - рывки достали особенно при ускорении на 1-й и 2-й. И ведь получилось! Короче мы понимаем что происходит резкая подача/отключение топлива по дпдз. Сделал плавную подачу воздуха при начальном открытии заслонки. Теперь езда стала плавной на низах. Единственное что небольшой кивок остался при сбросе газа но это пустяк...

Как? Что конкретно то сделал? В прошиве чо поправил и ли в железе ковырял? Или это "секрет фирмы" и твой пост - ненавязчивая реклама?

В твоём конкретном случае - может быть.
Но, случаи то разные бывают.
У кого-то зажигание дурит, у кого-то форсунки, у кого-то РХХ подклинивает, у кого-то ДПДЗ... да вагон причин! А может и косяк прошивы быть, особенно на Я5-ых. Я вот всё это дело сильно смягчил рассверливанием жиклёра в малой ветви вентиляции картера.

Видимо дырочку у кромки ДЗ просверлил.

Прикрутил резинку к заслонке снизу. Открытие (подача воздуха) вначале хода происходит плавно.[/spoiler]

Когдато была у меня идея, сделать большего радиуса пластину на которой накручен тросик на дросселе, чтоб больше надо было педаль нажимать. На калине тогда ездил. Но не дошли руки туда)
Проложил тросик газа под капотом с наименьшими изгибами, и уменьшилось прыгание начального открытия.
И ещё замечал повышение плавности при переходе в попарный режим впрыска, отключив датчик распредвала.

Сейчас на шевроле(электро педаль, без троса) с гбо-4 езжу. Так вот на бензине на 2 передаче при 900 оборотов и нажав немного педаль газа - есть короткий пинок вперёд небольшой. И он был и до установки гбо.
А на пропане нет этого пиночка. Вот и хз в чем там изюм)
По моему мнению, в моём случае это более похоже на большую быструю подачу бензина. А на пропане та же подача у меня вдвое дольше растянута.

Верно мыслишь по подаче топлива. Я установил пористую резину, что была под рукой. В идеале нужно установить силиконовую. У нее срок службы больше и эластичность сохраняется. Но пока не нашел...

шелдор
А есть фото? Никак непойму, как эта резина работает.

шелдор, низ заслонки (той половины, к которой резинка крепится) подтачивал?

Нет

Фсёравно непонимаю принцип действия резинки!
На фото резинка прикреплена болтиком снаружи заслонки. Заслонке резина не мешает закрываться. Заслонка не имеет зазора от резинки. Значит эта резина частично уменьшает проходное сечение диффузора и воздух на начальной фазе открытия - не проходит там, где резина перекрывает вход.. Ну вродь как уменьшил сечение дросселя, так?

Да так.

Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:


Сечение дросселя не сильно повлияет на начальное открытие. Ну если с 50% уменьшить дроссель, тогда заметишь разницу.

Ну, усё ясно. Сужен дроссель, для доступа меньшего кол-ва воздуха. Проблема или в форсах, или ещё каком датчике, которые не могут корректировать нужный объём топлива на штатный объём воздуха.

Добавлено спустя 4 минуты 41 секунду:

Вот скриншот на холостом. Возможно вы правы что дмрв врет или еще что-то. Но плавная подача воздуха в начале ускорения изменила сильно приемистость движка

С напряжением беда.

Это да....надо массы зачистить и допы кинуть гена-кузов.

Это не поможет.
Убедись, замерив напряжение непосредственно на шпильке В+ генератора.

Там 14

Да не приёмистость, а "эластичность". Таким колхозом приёмистость не поправишь.

Дык АЦП то покоя сколько?

Ацп дмрв?

Есно его, родимого... Ты ж его в "измене" то заподозрил.

Вот и закончилась моя семилетняя эпопея с борьбой подергивания при малом нажатии на педаль газа и клевке при сбросе. Если вкратце, то помогла замена ЭБУ.

Теперь подробнее, включая предысторию.

Купил свою двенашку в 2016 году с пробегом 114000 км. Авто 2005 года, с одним владельцем. Мотор 124, на бензине, ЭБУ Январь 7.2, прошивка нестандартная (неизвестная). Проблема подёргивания либо появилась в первые 1-2 года владения, либо была изначально. Я просто мог не обращать внимания, так как это был мой первый автомобиль.

Дергалась сначала только на первой передаче, со временем стала дергаться на второй, потом на третьей и даже немного на четвертой и пятой. Проблема деградировала в течение 2-3 лет. При небольшом нажатии на педаль газа, когда уже едешь, происходил как бы подрыв и машина дергалась от одного до трех-четырех раз, пока не добавишь больше газа или полностью не отпустишь его. Происходило это только в районе 1-2 % открытия дросселя. То есть, если смотреть через ОБД и программу Open diag, при переходе с 1 на 2 % открытия дросселя (переход с холостого хода в режим нагрузки) происходил подрыв. А при переходе с 2 на 1 %, резкий клевок. Особенно проявлялось на прямой дороге, когда катишься в пробке и нужно немного поддать газу, чтобы ехать со скоростью потока. Можно было обходить эту проблему работая сцеплением, но это извращение, да и нога отвалиться от усталости в большой пробке.

Был у разных мастеров, предлагали многое менять, от датчиков до подвески. Об этом расскажу ниже подробнее. Часть из них предлагали забить и ездить так, говорили это частая проблема, типа болячка такая. Но проблема не давала покоя, и я искал ее решение. После очередных попыток забивал, но периодически возвращался к поиску решения.

Здесь на форуме и на других сайтах читал всю ветку два раза. Смотрел ролики и разные статьи в инете. Вариантов, конечно, много предлагалось, но пол машины запчастей новых я не хотел ставить. Начал с очевидных вещей, типа ДПДЗ, дроссельная заслонка, катушки, свечи и т.д.
Диагносты ничего не находили, максимум плохую катушку или свечи. Но ничего не приводило к решению проблемы, максимум немного лучше становилось.

Итак, что я делал, чтобы решить проблему подергивания и какие эффекты получал:

- 2018 год
-- чистка дросселя (небольшой положительный эффект, но и дроссель был загрязнен сильно)
-- замена свечей (никакого эффекта)
-- замена сетки бензонасоса (никакого эффекта)

- 2019 год
-- ГРМ, включая ролики (небольшой положительный эффект)

- 2020 год
-- свечи не помню какие (никакого эффекта)
-- ДМРВ оригинал (небольшой положительный эффект)
-- еще раз свечи после посещения диагноста (никакого эффекта)
-- катушка (никакого эффекта)
-- промывка форсунок (никакого эффекта)
-- новый дроссель в сборе со всеми датчиками откалиброванный на заводе (никакого эффекта)
-- еще 2 катушки после посещения очередного диагноста (небольшой положительный эффект)
-- опоры и подушки двигателя (небольшой положительный эффект)
-- еще раз свечи ради эксперимента NGK (никакого эффекта)
-- еще раз свечи после посещения очередного диагноста ау 17 дврм (никакого эффекта)

- 2021 год
-- новый бензонасос (никакого эффекта)

- 2022 год
-- перепрошивка типа Паулюса (небольшой положительный эффект)

- 2023 год (дергаться стало еще сильнее, холостой ход стал неровным, оказался подсос во впускном коллекторе (4 резинки), заменил)
-- датчик фаз (никакого эффекта)
-- РХХ (никакого эффекта)
-- ДМРВ оригинал (старый подустал, расход воздуха 50 кг) (никакого эффекта)
-- ДПДЗ ради эксперимента Рекорд электроникс (никакого эффекта)
-- новые внутренние шрусы (никакого эффекта)
-- новые сателлиты в КПП (никакого эффекта)
-- ДПДЗ ради эксперимента Омега (никакого эффекта)
-- установка последней заводской прошивки (небольшой положительный эффект)
-- покупка и установка б/у ЭБУ Bosch 7.9.7 21124-1411020-30 Made in Germany. Попросил сразу на нее поставить последнюю заводскую прошивку b105dp09 (суперположительный эффект).

Также, за все годы, при выявлении проблем с подвеской, тормозной системой, генератором, системой охлаждения, сцеплением, коробкой, ГРМ и т.д. сразу устранял, денег не жалел. Положительного эффекта по моей проблеме практически не было. От чего становилось немного лучше читайте выше в списке.

Также нужно сказать, что регулярно проходил ТО, каждые 6-8 тысяч заливал хорошее масло Eneos 10-40w полусинтетика с заменой фильтра. Каждая вторая замена масла - новый топливный фильтр.
Периодически поглядывал через Елм 37 показания, все в норме. Компрессия в цилиндрах и давление топлива всегда были в норме. Если быть точнее, чуть выше нормы, но убедили, что это не проблема. Сейчас у меня пробег 225000, никаких проблем нет.

После установки ЭБУ Бош, проблема решилась процентов на 95. При этом клевок при отпускании газа стал лучше процентов на 50. Уже неделю езжу довольный как слон. Думаю, если поставлю новые подушки и опоры двигателя с новым ГРМ, будет идеально.

Про то, что нужно попробовать заменить ЭБУ никто из мастеров ни разу не сказал. Только здесь на форуме мелькали такие предложения, и то, неубедительно. Говорили, что Бош работает мягче, но едет хреново, хуже Января. А кто-то написал, что и с Бошем бывает такая же проблема. Сразу скажу, между обоими ЭБУ со стандартной прошивкой, в плане резвости, разницы особой нет, с обоими едет не очень. Но меня сейчас устраивает небольшая вялость, взамен я получил отличную мягкость. Буду ли ставить тюнингованную прошивку пока не решил.

Кстати, при чтении через Елм 37 и Open diag, в Январе 7.2 нажатие дросселя считается 1, 2, 3 и т.д процента, а на Боше более точная градация, минимум 0,2 десятых, а может и 0,1 десятая (не стал точно выявлять, и так видно, что градация с десятыми долями). Похоже российский Январь сделали топорно, Бош более детально проработан по программной части, а возможно и по аппаратной (не кидайтесь тапками, это мое субъективное дилетантское мнение).

И вопрос, как я пришел к замене ЭБУ. Психанул после бесполезной работы по замене сателлитов и внутренних шрусов (там были люфты, диагност сказал, что это может быть проблемой, в итоге никакого эффекта не получил). Подумал, а почему бы не попробовать подкинуть другой блок ЭБУ, желательно Бош. В городе нет нигде, начал мониторить в объявлениях и ждать, когда появится. В эти дни случайно поучаствовал в диагностике двенашки знакомого. Прокатился на ней немного и офигел как у него плавно и без дерганий. Какой у него блок ЭБУ визуально непонятно, а Елм 37 не подключается. Его плавность меня вдохновила, и я решил перепробовать все блоки, которые производились для моей двенашки, и начал с Бош 7.9.7. Нашел в интернете, заказал, и о чудо, проблема найдена!

Не думаю, что мой блок сломан, скорее всего это особенность Январей или какой-то их партии. Хотя не исключаю, что мой блок где-то физически неисправен. При этом проблем в остальной его работе не было на протяжении всех семи лет владения автомобилем.

И напоследок, небольшой бонус от Боша, это немного ровнее работа на холостых. Можно монетку ставить, и она не упадет. Даже выхлоп такой тихий и ровный, как никогда.

Надеюсь, мой опыт будет полезен. Спасибо всем, кто когда-то предлагал заменить ЭБУ. Мне помогло

Евгений Л., хорошо, что отписался о своём опыте... но...
1. Профиль заполни нормально, если тут всерьёз и на долго.
2. То, что Боши гораздо эластичней Январей - это известно давно, тут ты ничего нового не открыл.
3.

Так Паулюс или "типа"? Щас полно народу, под него косящего. Прошивки от этого бренда обычно вменяемые. Да, они не устраняют косяки в "математике" блока (в Боше другая математика - "моментная матмодель двигателя"), но реально их смягчают.

Столько усилий, их бы в полезное русло...
А проблема дерготни при прочем исправном железе решается элементарно и за полчаса: делаем перетечку дросселя "третья серия" https://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=239559. Причем дергаться перестают даже машины со "старыми" контроллерами без матмодели (Январь/VS 5.x,7.2, Бош 154).

Дальше если хочется ещё более тяговитого и послушного поведения мотора на неполном открытии дросселя и малых оборотах, можно сориентировать свечи https://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=84653 и залить в контроллер не "жадную" на топливо прошивку (Паулюс, Ледокол и т.д.).

Кто про что... а котяра мартовский про свои любимые свечи и их ориентацию...
Уважуха - тоже позиция, не оспоришь.